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DRED

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Tout ce qui a été posté par DRED

  1. donc ton moteur ne tourne pas sur 3 cylindres...mais bien sûr 4...sinon ton régime ne bougerait absolument pas en débranchant le cylindre n°2..!! Ce que tu cherches c'est juste une mauvaise étanchéité qui disparait à chaud, probablement par dilatation des pièces... pour le ralenti instable il s'agit peut-être simplement d'un problème de carburation mal réglée... alim starter, starter défaillant, mauvais rechauffage, etc... on est d'accord qu'à chaud tous les problèmes disparaissent?
  2. slt, il faut parfois se méfier de ce qu'on entend/ressent...as-tu observé de manière rigoureuse qu'il n'y a effectivement aucune variation du régime de ralenti sur un compte-tours précis où une lampe strobo lorsque tu débranches le cylindre n°2 a froid? j'imagine que l'état de surface, la planeité, les goujons et le joint échappement en sortie culasse n°2 sont irréprochables? les jeux guide/soupape de ce cylindre ont été vérifié et sont "dans la norme"?
  3. et si tu veux vraiment te faire des noeuds aux cerveau saches qu'il existe plusieurs types de culbuteurs, principalement: type origine, à patins et a rouleaux... et qu'en fonction du type/fabricant ils sont plus ou moins à la valeur annoncée..par exemple les 1.25 type origine font souvent 1,21/1,22 alors que les 1,25 à patins font plutôt 1,3...?
  4. tout a fait, aucun problème avec ça...en tant que père de 2 enfants c'est plus toutes ces études et exemples significatifs qui tendent à démontrer une chute significative du QI pour les générations "gavées a l'écran" qui m'inquiète... La remarque de ying-yang sur la presse payante est particulièrement pertinente.. qu'il y est moins de monde a s'intéresser aux VW perso ça me va... juste un peu la nostalgie de l'époque où on trouvait de la pièce VW de qualité sans s'arracher les cheveux....ras le c#l des pieces de m€rd€ et des coussinets hors cotes ou en papier mâché..
  5. et pourquoi pas des bielles un poil plus longues..? ce serait plus simple pas plus cher et occasionnerait moins d'effort sur la pistonnade...
  6. sur flat4ever!!!! old droppers, germanlook.org et quelques forums anglo-saxons bien sympa... faut bien avouer que FB puis Insta maintenant on fait beaucoup de mal aux forums également mais les temps changent également... Après une pause de 7 ans, je reviens, je trouve que le marché des véhicules s'est "tassé", que le marché de la pièce est en recul... les années passent, il y a de moins en moins de bases dispo et la législation se durcit...ça aide pas...sans compter sur les effets de "mode" qui ont emmenés une partie des foules vers le Young timer...
  7. c'est dommage...il y en avait pour tout le monde, du bon, des choses vraiment intéressantes et le support papier est toujours plus agréable qu'un écran a mon goût...j'ai toujours plaisir à y revenir de temps a autre, surtout les tout premier vw mag et les premiers vw tech d'ailleurs... il y a longtemps que je n'y trouvait plus mon compte et donc que je n'achetais plus...soit pas intéressant/toujours la même chose, manque de nouveauté ou d'infos pertinente qu'on trouve par ailleurs sur le web ..séquençage extrême des article pour assurer la vente de plusieurs numéros pour vw tech...bref.. Après il y avait aussi régulièrement des "énormités", erreurs, non sens, commentaires de très mauvais goût...ça, ça aide pas.. Jamais compris non plus pourquoi ne pas avoir réédité tous les numéros épuisés et tant demandés...ça ne les aurait pas sauvé c'est sur mais étant déjà paru ça devait être rentable non? (moins de frais de rédaction..?).. c'est dommage..., t'as raison ying-yang, encore une raison de ce sentir encore un peu plus vieux..mais pas envieux..?
  8. ok.. c'est quand même dommage de leur part...une fois que la sonde est là c'etait juste quelques ligne de prog dans le soft...
  9. slt, pour les morceaux ça dépend de leur taille, les gros sont en haut, les petits passent en bas.. il y a un un peu d'espace entre pignon et carter coté conducteur, moins côté passager, a terme, le pignon d'aac va agir comme un hachoir/broyeur et tout devrait finir "au fond"...le pignon en alu de l'aac souffrira peut-être un peu lors de cette phase mais c'est pas forcément le plus inquiétant en effet... Si mécaniquement il n'y a pas forcément de risque direct immédiat j'ai du mal a évaluer la conséquence de la mélasse qui va se former (mélange huile et morceaux/particules de bakelite) qui va finir par obturer le petit trou au fond du carter dans un premier temps puis finira par migrer petit a petit dans la partie principale du carter via le gros trou plus haut (il est là pour ça, le niveau devrait mécaniquement monter si le trou inférieur est bouché)...démonter la pompe a huile donne un poil d'accès mais te met surtout face au pignon d'aac qui occupe presque tout l'espace.. Honnêtement je n'ai pas personnellement ou de mémoire de retour sur cette avarie, il faut faire une recherche sur le forum il y a sûrement déjà eu ca cas a plusieurs reprises... c'est très con mais perso j'ouvrirais..
  10. Slt Tu ne peux pas récupérer les morceaux de bakelite en faisant la vidange...le carter est cloisonné.. voir le post sur ce même sujet paru ce jour, j'y ai mis des photos pour comprendre...
  11. Slt, Regardes des photos d'un carter moteur Vw type 1 ouvert... il est quasi improbable de récupérer des morceaux en faisait la vidange... Le carter est cloisonné et la partie ou tombe la bakelite ne communique avec le reste que par un passage de 3 mm au fond et un trou "en l'air" de 14/15mm... (sans compter le passage au dessus du gros goujon de carter qui ne nous intéresse pas dans ce cas de figure)... quelques photos avec des pieces que j'avais sous la main que tu comprennes le mic-mac..
  12. slt, J'ai la RTA et les archives du collectionneur, on ne peut pas dire qu'il y ai beaucoup de détail sur la question...je te joins la seule image que j'y ai trouvé.. je te joins également un image trouvée sur le net, le cheminement de la durite y figure en violet.(officiel?) Ton cheminement actuel, notamment au passage du pédalier n'est pas fondamentalement différent de l'origine pour moi, c'est pourquoi ça m'étonne un peu que ta pédale d'embrayage l'ai croquée, puisque qu'elle semble d'origine et bien être la coupable (et non la pédale accessoire...) Si elle est croquée, il faut la changer, déjà dit plus haut et je pense que tu l'avais prévu. Tu peux peut-être changer le cheminement mais j'ai du mal a imaginer la place disponible sous la fixation de pédalier au tunnel pour le passage du tuyau....penses à contrôler la longueur avant de la tordre dans tous les sens, a moins de faire du sur-mesure. PS: en tout cas ça me fait chaud au coeur de te savoir rhabillé pour l'hiver grâce à nos petits camarades, c'est toujours pratique en période de confinement...dommage qu'ils n'aient pas trouvé le temps de te joindre une photo du manuel qu'ils ont sûrement..eux, quand ils ont pris le temps de te faire leur réponse...ça nous aurais permis d'avancer au moins...
  13. slt, dans tous les cas je lui souderai des barres de porte et des traverses avant de decoquer...vu l'état des longerons j'aurais peur que ça bouge au decoquage/transport..
  14. oui et non.... dans la mesure où pour le seul prix de la resto complète de cette coque (tolerie + peinture) on trouve aujourd'hui quasiment une auto complète en état correct... https://www.leboncoin.fr/voitures/1869518761.htm/ https://www.leboncoin.fr/voitures/1868773928.htm/ https://www.leboncoin.fr/voitures/1837050164.htm/ https://www.leboncoin.fr/voitures/1834506873.htm/ etc.. au hasard, rien que sur la 1er page du good corner...
  15. comme indiqué par Loïc, si tu pars sur 84mm et tes 5.6" en chevy tu peux prendre un vilo en t4 centrale (60mm) pour regagner en rigidité, niveau tarif ça fera pas une grosse différence, a voir niveau délai...
  16. slt, Suis assez d'accord avec le diagnostic pressenti (longerons, pieds de portes, passages de roues, jupes, fond bac rds, chapeau de Napoléon,bas de portes sont probablement a prévoir...) Les planchers ne sont pas très difficile à changer, niveau chassis c'est plus l'ossature qu'il faut jauger, au niveau du nez (partie entre les planchers et le train avant), de la poutre centrale qui traverse toute l'auto en son centre et du train arrière (tubes barres de torsion et cornes support moteur boite). pour la caisse, tout est faisable.., l'idée étant de savoir si le jeux en vaut la chandelle d'une part et si c'est dans tes cordes d'autre part... En gros ce genre de travaux peut-être raisonnablement engagé si l'année et/ou modèle le justifie (vieux, rare, unique, production limitée, valeure sentimentale particulière,etc..) et que la base soit relativement complète..sinon autant qu'elle serve à en sauver d'autre... Ensuite, il faut savoir qu'il existe, comme pour de nombreuses pièces, différentes qualité de pièces de tolerie de rechange..allant du "N.O.S" au "pas chère" en passant par du correct, le tout plus ou moins facile à trouver...la fourniture des toleries n'étant qu'une étape du processus sachant que la Md'O représentera une grosse partie du budget mais aussi du résultat finale car dans un gros chantier comme celui-là il y aura des renforts a poser puis découpe puis ajustement (eux-mêmes dépendant de la qualité des toleries de rechange) puis assemblage puis a nouveau ajustement puis soudure toujours en vérifiant les ajustements..bref... si tu es du métier ou que tu bénéficies d'un réseau de pros ou d'amis compétents pourquoi pas...sinon ça va chiffrer très haut (je pense que l'estimation de ying-yang est assez sous-estimée si tu fais tout faire de a à z..et on ne parle ici que de carrosserie/tolerie pas de train roulant ou de mécanique) À partir de là je crois savoir que ta base est complète..plutôt un bon point. qu'il s'agit d'une 67, année charnière pourvue de spécificités propre à cette année (a vérifier car les poignées de porte semblent matcher avec 67, capot avant long aussi, phares couchés possible (selon provenance de l'auto) mais le chassis en roues 4 trous j'ai l'impression çà m'étonne un peu..a voir) (les repetiteurs sur les ailes ont dû etre ajouté plus tard, c'etait courant comme modif..notamment au Portugal.. ? Avec ces éléments c'est a toi de voir si tu es prêt a y mettre le temps et l'argent nécessaire en commençant e serait-ce qu'à faire des devis des elements de tolerie pendant le confinement..
  17. la flèche étant censée pointer vers le volant moteur, les 2 pistons côté conducteur seront decentrés vers le haut et les deux pistons côté passager seront decentrés vers le bas..
  18. slt, Généralement je commence par m'envoyer par texto les photos que je veux partager, puis les enregistrer (enregistrer la pièce jointe que tu viens de t'envoyer toi même..), ça permet d'en réduire considérablement la taille... Après, dans l'éditeur j'appuie ici et je vais chercher la photo dans le dossier concerné (généralement le dossier "téléchargement" quand je viens de faire la manip précédemment citée)
  19. j'aime autant caler sous cylindre dans ce cas là...
  20. effectivement ça existe mais c'est très rarement utilisé..perso je n'aime pas trop cet accessoire, j'ai du mal a comprendre sont utilité.. pour l'outil on a fait pendant des décennies sans...c'est probablement pratique, surtout pour ceux qui bricoles régulièrement des moteurs..mais pour une utilisation bof bof..
  21. tu en as 2 qui ont une boutique, des m2 de stockage et de stock, des employés et qui payent les charges qui vont avec également.. alors que l'autre n'a qu'un site internet et ne fait que commander et forwarder les colis chez toi.. je n'aborderai pas le sujet du sav.. ça n'explique pas toute la différence mais cumulé avec la raison citée précédemment..ça peut jouer...
  22. pour déterminer la longueur de tes tiges tu trouveras moulte discussions et tuto sur le sujet sur F4E ou google en tapant simplement "réglage géométrie culbuteurs" avec une tige reglable c'est relativement facile à faire..
  23. slt, il n'y a pas de joint de culasse sur nos auto..? les culbu, si tu veux de l'origine tu dois pouvoir en trouver sur "the good corner" sinon dans les shop VW..voir annonceurs qui font de la pub sur F4E..mais des origines VW ça coûte cher.. tu peux acheter les culbu au détail et garder tes rampes actuelles (axes, vis, cales..) en "cb perf"les 1.1 et 1.25 sont au même prix, comme dit ying-yang, seul le prix des ressorts interne +usinage fera une différence. pour déterminer ta longueur de tige, sacrifies une des tienne (2 coupes + 2 taraudages) ou achète une reglable en commandant les culbus..(20€) pense à prendre un kit de cales sous rampes si tu veux pas t'enquiquiner a les faites et les vis de réglage culbu..voir lash caps si besoin.
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