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DRED

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  1. tant mieux si l'assurance ne t'a pas créé de problème même si c'est vrai qu'on ne "récupère pas ses billes" dans ces cas là... le plus dommageable reste la santé, j'espère que tu n'auras pas de séquelles. Pour le bloc, il faut essayer d'être le plus méthodique possible, déjà relever toutes les marques d'impacts potentiels (sur la poulie, sur le bloc en lui même, l'allumeur, poulie dynamo) afin d'évaluer les forces/efforts en jeux. Il faut espérer que toutes les toleries (pour la cox) et les plastiques (pour l'autre) aient déformé/cassé pour absorber au max...Après si il y a eu un b
  2. slt, désolé pour cette mésaventure, c'est un vrai cauchemard ton histoire, c'edt triste pour l'auto même si le principale soit que tu sois en bonne santé (j'espère!?) Pour le resuage, si la couche de peinture est une fine couche genre bombe haute température (qui adhère bien en générale) ca va fonctionner, si c'est une couche de peinture un peu épaisse ca va pas fonctionner, elle est susceptible d'avoir craquelé et il sera difficile de faire la difference entre fissure du bloc et fissure peinture... bien contrôler le vilo sur les V oui c'est sûr. Sinon, c'est un peu hors su
  3. slt, je ne comprend plus trop là, les "bagues" n'etaient pas censées être côté bloc?
  4. slt, Il y a plusieurs choses à comprendre, la première c'est que la science/nos connaissances (dans le domaine de la combustion notamment puisque que c'est le sujet ici), evoluent presque sans cesse, donc depuis son dessin originel on peut imaginer que les ingénieurs l'ai dessiné autrement au fil des décennies. D'autre part, le dessin/design d'origine répond à des contraintes de production industrielle (faisabilité en série et rapport coût/performance/intérêt), ça peut influer (et c'est souvent le cas) la production définitive par rapport a une version proto ou optimale.. Dans
  5. slt et bienvenue, comme viens de le dire fusca 6 et 8 correspond à la largeur en pouces de tes jantes, l'ET est là distance entre le centre de la jante (en largeur) et sa surface d'appuie sur le moyeux. Donc le deport d'une jante va dépendre de sa largeur et son ET. (Pour une largeur donnée, plus l'ET est grand plus la jante "entre" dans l'aile) De manière générale, 6 et 8 c'est large pour une cox, voir très large...pour que de telles jantes puissent rentrer sous des ailes d'origine il aurait fallu qu'elles aient un ET très important (genre les series Porsche de ce siècle)...et
  6. Pour les arrêtes tu passes tout simplement un coup de papier abrasif gentillement pour "arrondir" les angles... pour les culbu, on va pas se mentir, c'est encore un billet (100€ pour des cb perf type origine par exemple)...mais ça va libérer un peu le moteur, un peu plus de couple, de puissance et un régime maxi placé 300rpm plus haut...et là, en simple ressort ça passe plus, donc un petit usinage culasses (autour des guides) et 8 ressorts internes viennent rallonger la facture... en contre partie, ça modifie l'épure de distribution, tu peux donc envisager un peu plus de rv (0.3/0.4
  7. Maintenant que le bas moteur est fermé et compte-tenu de la faible correction a faire, oui c'est le plus simple.. tu gardes le engle 120, culbu 1.1 d'origine? (quel est le diamètre de tes soupapes?) comme disais Loïc en page précédente semi-hemi ou lamage...si t'es en 1.25 et que les culasses respirent un peu tu peux viser un peux plus haut en rv et du coup faire tes chambres a la main (2/3cc) mais en culbu 1.1 y'aura trop de cc a enlever (5/6)...
  8. 1,5 c'est très bien, il est d'usage de "viser" 1 à 1,5mm, donc c'est la fourchette haute mais c'est bien. pour l'aac en effet on le choisi plutôt en vue d'un caractère moteur que l'on cible...mais dans ton cas Loïc à par expérience anticipé qu'il serait difficile d'avoir un rv "raisonnable" sans taper significativement culasse ou culasse et piston. Dans ce cas on peut "tricher" un peu sur l'épure de distribution pour essayer d'acommoder un rv en peu élevé et le caractère ciblé pour ce moteur...mais bon, comme tout compromis ça peut vite devenir bancale... Perso, je "fixerais" 1,5mm p
  9. la modif bob Hoover ce fait assez bien et le forêt long ne coûte pas très cher, perso j'ai pas hésité. le fk46 et les superpro collent au programme, j'aime bien les superpro, une espèce de compromis entre très grosse culasse/driveability/refroidissement encore correct..
  10. yep, une petite photo d'un peu plus en avant vers le cache culbuteurs pour bien voir l'embase du raccord de reniflard...mais si tu l'as eu dans les main tu as peut-être vu si le filet d'huile venait de ce dernier?
  11. si tu as des origines avec leur épingle sous la main ça peut éventuellement le faire (ça dépend de tes culbuteurs et de la géo de distri)...si tu dois en acheter autant partir sur les Scat en effet. Dans l'immédiat tu peux coller le joint dans les actuels comme indiqué plus haut...au cas où le joint "se fait la mâle" au serrage
  12. ok, la photo des chambres n'y est plus ( pour moi en tout cas), mais avec 8cc a trouver je pense que tu vas devoir taper dans les 2 en faites...8cc c'est pas rien..
  13. slt, ce sera quoi le concept des "bagues" côté carter? elle feront la rehausse de 4mm pour la portée en même temps? pour ta question, tu cherches combien de cc? tu as une photo des chambres actuelles pour voir le potentiel
  14. slt, un grand classique, surtout de ce côté (qui a tendance a se remplir d'huile)... si la distribution le permet (aac et culbu pas "trop" gros) le mieux est bien souvent le cache culbuteurs d'origine avec son épingle...le joint coller dedans a la colle neoprene et un coup de graisse côté portée de culasse.. si la distribution est un peu balaise, même schéma mais avec un cache culbuteurs genre scat chromée qui un modèle éprouvé... les caches a vis sont très souvent fuyards... le must, équiper ton cache culbu d'un drain vers le carter inférieur..ce qui permet au renif
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