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stephan.bdc

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Tout ce qui a été posté par stephan.bdc

  1. Bonjour Comme je ne le vois écrit nul part, je cherche confirmation pour les filetages S.I.m carburateur solex; (et j'en profite pour les notifier ici pour combler ce manque); à priori: Vis fendu (ou fendu et héxagonale28pict) de couvercle de carbu 5 pièces en 5X0.75mm; 13.5mm de longueur de filet. Vis fendu de maintiens du starter 3 pièces en 4X0.75mm; 10mm de longueur de filet. que je sache elles sont introuvable chez les détaillants de visseries générale, mais je veux être certain de leurs caractéristiques afin d'affiner mes recherches. Merci.
  2. Donc pas de moyen simple de tester en statique avec un tuyau comme pour la depression; il faut mesurer les donné sur un banc et comparer avec et sans retard; moteur tournant ? fiuu.
  3. Flûte, ça vient de m'arriver moi qui croyait faire ma vidange en 1h, le gougeon est sorti. Par chance, j'ai pu récupérer l'écrou et la rondelle. J'ai donc des interrogations espérant pouvoir finir correctement ma vidange: -la plaque d'aspiration bouge et coulisse d'avant en arrière j'imagine emmanché dans le tuyau qui conduit à la pompe à huile; d'où; ai-je un risque d'avoir déboitée ce conduit ou non ? puis-je donc refixer si c'est possible sans avoir à ouvrir le carter et donc finir moteur sur véhicule de ce fait ? -l'accés étant très limité puisque uniquement par le rond de la trappe de vidange, y a t-il une astuce et méthode fiable pour remettre en place le gougeon avec le boulon et rondelle en question à l'interieur du moteur ou est-ce que c'est pas possible et donc ouvrir obligatoirement ? merci d'avance de ton aide et de vos suggestions. Note: -J'ai 2 jours de délai avant d'aller (ou pas) au rasso de bagnol sur seize; c'est court pour bien faire. -J'ai poster sur 2 post traitant du sujet espérant avoir une réponse ou plusieurs...
  4. Flûte, ça vient de m'arriver moi qui croyait faire ma vidange en 1h, le gougeon est sorti. Par chance, j'ai pu récupérer l'écrou et la rondelle. J'ai donc des interrogations espérant pouvoir finir correctement ma vidange: -la plaque d'aspiration bouge et coulisse d'avant en arrière j'imagine emmanché dans le tuyau qui conduit à la pompe à huile; d'où; ai-je un risque d'avoir déboitée ce conduit ou non ? puis-je donc refixer si c'est possible sans avoir à ouvrir le carter et donc finir moteur sur véhicule de ce fait ? -l'accés étant très limité puisque uniquement par le rond de la trappe de vidange, y a t-il une astuce et méthode fiable pour remettre en place le gougeon avec le boulon et rondelle en question à l'interieur du moteur ou est-ce que c'est pas possible et donc ouvrir obligatoirement ? merci d'avance de ton aide et de vos suggestions. Note: J'ai 2 jours de délai avant d'aller (ou pas) au rasso de bagnol sur seize; c'est court pour bien faire.
  5. ma question est la suivante ; quel reference dans la rta correspond a mon allumeur pour pouvoir commander le rotor, tete et rupteur ? de plus mon allumeur est equipe d une tete basse , est il possible de mettre une plus haute avec le doigt bien sur ? merci Ton allumeur n'est pas dans la RTA Rupteur 01009 soit 1237013039/ou/ vw:111998059 ou béru KS082 Tete d'origine 03001 (ZVS74Z6 )soit 1235522027/ou/ vw 111905207C ou béru VK104 dite tête basse. (sur photo à droite) Existe en tête basse avec connection haute 1235522029 (voir photo au milieu) réf encore dispo en béru VK135 ou WD D4012 note : Tête haute (200) 03010 +doigt haut 04033 inadaptable car le diamètre de l'axe est trop petit pour le doigt haut 04033. (à droite sur photo). Rotor (doigt) 04006 1234332082/ ou / vw 111905225F ou béru EVL4/6-F ATTENTION: Le calage de cet allumeur est particulier puisque il doit ce faire à 0° (montage d'origine variant 1600 injection 1970) et non à 7.5°. Si ton moteur tourne rond au ralenti à 7.5° tu va avoir une courbe trop élevé à haut régime qui va dépasser les 35°; c'est un coup à cliqueter et flinguer un piston selon. La dépression principale se branche sur le carbu 34p3 à gauche à l'endroit usuel à côté des vis de réglage. La dépression de descéleration (celle côté allumeur) se branche d'origine sur base de pipe d'admission mais n'est pas indispensable; elle peut être obstruée ou laissée tel quel. Dit nous comment ce montage particulier fonctionne à l'usage, perso ça m'interresse beaucoup de connaitre sa compatibilité avec le 34 pict 3 plus conventionnel de nos jours. thx
  6. en voilà un chanceux, elle t'as coûté combien cette pompe NOS neuve par curiosité ? Sinon ça confirme qu'une arrête est bien prévu pour "mordre" dans un joint papier et que ce couvercle particulier agit comme pour la membrane principale entre 2 surfaces plane; intéressant
  7. Pourtant cet allumeur se régle à 0° à 850tr/min (pas à -5°) et j'observe que aspirer dans le tuyau n'a aucun effet sur la languette donc je devine que ça vient contrer l'avance de la dépression principale sauf erreur de ma part. Et si tu ne l'utilise pas, tu laisse le tuyau tel quel ou il doit être obstruer ?
  8. en parlant de centrifuge + dépression combinée, j'ai un 311905205T de type 3 injection 1970 avec une capsule qui a la particularité d'avoir un autre tuyau côté corps; je cherche à savoir quel est son rôle et sur quoi il se connecte svp:
  9. Bonjour Pouvez vous m'éclairer sur la fonction du deuxième tuyau sortant de la capsule de dépression d'un allumeur 311905205T (centrifuge et dépression); celle en haut sur la photo; l'aspiration n'a aucune action sur la membrane par ce tuyau; je me demande si c'est normal ? juste une mise à l'air ? A priori c'est un allumeur de type 3 sur moteur 1600cc type U des années 1970's
  10. impec; c'était bien mon impression, comme ça s'est su merki bcp je vais pouvoir le restaurer puisque complet; cool.
  11. Comme quoi la brique de lait c'est la solution idéale "du pauvre" dans ce cas puisque 0.40mm mais il vaut mieux un vrai APG en effet; en tout cas je te souhaite bonne route en toute sécurité; te voilà rassuré et ton sérieux est un exemple à suivre. Roule maboule, plus de fuite....tout de suite (et oui ça ne se remet pas à plus tard si on veut pas faire un barbecue) Tschusss
  12. Effectivement je viens de démonté une repro009 et il n'y a qu'un ressort, mais le deuxième peut avoir sauter ??? Je n'en sais pas plus mais il me semble qu'il n'y en a jamais eu de deuxième; je n'en suis pas sûr; c'est l'objet de mon post: Tu dois pouvoir m'éclairer sur la présence ou non du deuxième ressort selon sur 009 ou modéle centrifuge+dépression; j'ai trouver cette photo sur le net mais sans réference et franchement flou; on distingue bien le deuxième avec sa forme spécifique,
  13. un petit tableau récap; pour les vw2 à vw8. La vw14 est le dernier modéle démontable en date il me semble, identique à la vw7 sauf le tuyau coudé au lieu de droit: à gauche une vw7; à droite deux vw14 . Donc tu peux utiliser vw7, vw14, et moins adaptée la vw6 (pour double carbu type 3).
  14. donc ton joint est trop fin; alors pour ma part surtout pas de joint silicone ici (idem pour embase carbu) car tu risque d'obstruer le trou de circulation. Personnellement je reproduis n'importe quel joint papier et même mécanique quand c'est nécessaire; selon avec du papier canson (0.2mm), ou plus costaud "brique de lait" (0.4mm) avec un côté alu ou autre types...que j'imbibe d'huile de lin cuite si besoin. Bref il te faut la matière (c'est dans ta poubelle de recyclage en général), puis le patron à reproduire (ton joint trop fin), marqueur fin permanent, crayon, compas, gomme, pieds à coulisse, emportes pièces divers, cutter, ciseau, ...et beaucoup de patience. Donc pour ce cas tu utilise le joint "trop fin" (il fait combien d'ailleurs ?0.25ou moins?) comme patron et tu reproduis idem strictement (c'est ça le plus difficile). La matière la plus addoc me semble en 0.4mm "brique de lait" et tu mets le côté alu côté métal (top) et le côté "peinture" (à légérement poncer avant découpage d'ailleurs) côté membrane. Et tu peux même mettre ton joint "trop fin" en plus si besoin (côté membrane). Mais par pitié pas de silicone; c'est vraiment spécifique au carter à la base (pour assemblage long terme) mais les gens en mettent de partout et bug'....alors pour nettoyer des canaux obstrués bonjours
  15. rassure toi c'est une "qualité" la paranoïa pour prendre soin d'une vielle vw... l'ennui c'est que tu peux pas i mettre le feu pour vérifier que c'est de l'essence...je plaisante à moitié Plus sérieusement, un joint ça se fait (ça se tasse) donc pendant 200 km il faut vérifier réguliérement et resserrer légerement (sans forcer c'est de l'alu) toute vis de montage sur joint (c'est valable pour pompe et carburateur principalement). sinon pas de bol c'est que l'épaisseur est encore insuffisante mais ça m'étonnerais j'ai les même kit que BBT.
  16. tu as raison surveille de prés; pour ma part je vois pas de quel reflet tu parles, evidement ça t'as rendu parano et c'est pas plus mal pour ce genre de fuite. sur une semaine tu seras fixé et ne fait pas trop de distance sans vérification
  17. Apparement c'est résolu parceque l'essence ça fuit de suite...ou pas. Dans ce cas c'était bien une épaisseur insuffisante de l'ensemble membrane et joint. En parlant membrane celle qui n'a pas de trou ne m'inspire pas confiance, c'est bien celle-ci qui fait 0.33 et qui était en place quand ça a fuit ? tu peux redonner la ref et le vendeur histoire que ça serve à tous pour l'éviter . parceque celui de BBT c'est le même que les miens à vu..ça à l'air correct et donc ça fuit pas.
  18. en effet tu as raison puisque après l'avoir torturé un peu il s'est décollé, je l'ai recoller à la glue 3; c'est baléze la glue quand même, on verra; mais ça force pas trop dessus puisque j'ai rajouté la tôle autour pour soulager la portée... Je n'ai pas opté pour la soudure parceque ça me paraissait trop petit en matière restante pour se faire convenablement et surtout je n'ai pas de mig J'y reviendrais si ça lache illico,... ça paye pas de mine mais ça devrait tenir avec la petite tole en renfort ... optimiste.
  19. Hello ayé fini... Pour le jeu d'axe de papillon principal j'ai enfilé une fine lame de 10 couches de papier alu qui a corriger le jeu de 0.45mm tout de même et avec une rondelle alu de chaque côté. J'ai d'abords fait les rondelles en 8X13X0.2 dans du canson et elle n'ont pas fait long feu; j'en ai refait en alu (brique de lait) ça semble bien tenir et ça se ponce même jusqu'à 0.1mm si besoin. Pour le mécanisme de reprise usée j'ai finalement tenté la résine époxy chargé en alu, qu'il a fallu tout de même recoller à la cyanolite du fait d'un décollage à l'usage (surface trop petite), le résultat est sympa d'autant qu'un morceau externe du tuyau que j'avais mis en patron est resté dedans et fait office au niveau de l'usure en question, aussi j'ai rajouté une tôle en renfort; seule la tige reste usée à 1 tiers... le résultat est satisfaisant et en paufinant les réglages (rondelles, joint, usinage de membrane) je suis passé de 0.7cc à 1cc par pulsation de reprise. Elle est au max mais pas loin des 1.2cc RTA; ça devrait suffir' pour une viellerie d'un demi siècle; fô pas être trop exigeant. Et pour la restau du piston de starter; voir là sur le forum: "starter à piston sur 28 pict" merci à tous
  20. Comme la pastille bombé a déjà eu son petit coup j'ai pas osé la travailler pour remettre ça au montage donc j'ai utilisé du mastic noir de carter sur le pourtour de la pastille et je l'ai posée comme une fleur. Apparement c'est addoc puisque "sealing componds". après pose et ça fonctionne parfaitement à l'aspiration sur le premier quart d'ouverture du papillon de starter (soit dit en passant c'est très astucieux). Voilà pour le piston-starter c'est "sauvé"; et j'ai quand même changé le starter lui même. Pour le jeu d'axe de papillon principal j'ai enfilé une fine lame de 10 couches de papier alu qui a corriger le jeu de 0.45mm tout de même et avec une rondelle alu de chaque côté comme le suggérait dans un autre post (que je ne retrouve pas d'ailleurs si l'auteur se reconnait probablement loïc, fonfon ou Kads). J'ai d'abords fait les rondelles en 8X13X0.2 dans du canson et elle n'ont pas fait long feu; j'en ai refait en alu (brique de lait) ça semble bien tenir et ça se ponce même jusqu'à 0.1mm si besoin. résutat "à roder"; ça frotte juste un poil: Pour le mécanisme de reprise usée j'ai finalement tenté la résine époxy chargé en alu, qu'il a fallu tout de même recoller à la cyanolite du fait d'un décollage à l'usage (surface trop petite), le résultat est sympa d'autant qu'un morceau externe du tuyau que j'avais mis en patron est resté dedans et fait office au niveau de l'usure en question, aussi j'ai rajouté une tôle en renfort; seule la tige reste usée à 1 tiers... le résultat est satisfaisant et en paufinant les réglages (rondelles, joint, usinage de membrane) je suis passé de 0.7cc à 1cc par pulsation de reprise. Elle est au max mais pas loin des 1.2cc RTA; ça devrait suffir' pour une viellerie d'un demi siècle; fô pas être trop exigeant
  21. Inversement à toi moi c'est logique, la vielle écrasée fait 0.30 et le joint 0.25; et en neuf dans le kit membrane 0.45 joint 0.35. Donc ça peut être une explication crédible pour ta fuite, c'est pas assez épais. Aussi as tu bien le petit liseret à ne pas surfacer dont je parle qui vient bien écraser le tout au milieu du pan rond ? La membrane neuve n'as pas le même mécanisme de soupape que d'origine ou la soupape est enfermée dans une coque plastique rigide percée. En neuf, la rondelle soupape est juste sous un joint fin qui normalement est perçé en son centre mais souvent le perçage a laissé le morceau accroché, j'en parle plus haut; fait une photo de la tienne sans trou ? c'est intéressant !
  22. C'est difficile de deviner à distance car je n'ai pas eu le probléme dieux merci, mais je vais de donner quelques piste qui me vienne à l'esprit des fois que ça t'aide à comprendre la fuite; donc tout d''abord la membrane doit bien avoir sa rondelle libre (gling gling quand on l'agite); j'ai eu un kit où elle n'avait pas sa rondelle; ...et le joint papier qui la cache doit être percée en son centre, souvent le morceau découpé y est encore et il faut le chopper à la pince à épiler; surtout pas le faire partir dedans). Puis le joint qui va par dessus la membrane que l'on voit à gauche idem le trou est découpé mais le morceau est à enlever. Sinon la partie qui fait l'étanchéité sur le couvercle c'est la partie ronde intérieur, pas les bord extérieur, on peut la nettoyer mais pas le surfacer car il y a un petit liseret centrale qui vient marquer le joint en son milieu (ton liseret a peut-être été ponçé ?). Le plan d'appuis de la membrane sur le corps supérieur doit aussi être bien propre et lisse celui-ci. Le couvercle ça se serre pas trop trop fort (toujours pareil, c'est de l'alu) et ça ne doit pas fuir un poil. Aussi donne moi l'épaisseur de ton joint et celle de la membrane que je compare, on sait jamais. Et j'espére que tu n'as pas utilisé la partie du kit avec la pastille noire pour la soupape d'autorégulation. ça fo nettoyer mais pas toucher du moment que ça fonctionne.
  23. Avant toute chose tant que tu as une fuite même légére, ne fait plus tourner le moteur et surtout ne roule pas, c'est hyper dangereux une vw. C'est bien une VW7 que tu as avec les 4 vis pour le capot supérieur ?
  24. en effet réduire la pression de la sorte, c'est en principe réduire aussi le débit mais dans une moindre mesure il me semble. D'origine elle doit débiter 400cc à 3400tr/min pour un besoin réel ne dépassant pas les 300cc donc la marge est large puisque 25%. Mettre une calle travaille les chiffres de pression jusqu'à 40% maximum mais pour se retrouver à la donnée d'origine de 0.24bar. C'est difficile à mesurer le débit mais de ce que j'ai pu observer au mano de pression, la pompe se met bien "sur pause" réguliérement du fait de la fermeture du pointeau carbu et donc ce dernier (30 pict 3) est loin d'être mort de faim. Et avec un double carbu weber un peu plus gourmant, même constatation d'alternance de cycle au mano. Je pense que le débit ne doit pas être inférieur à 320cc avec une calle de 1.5mm et 2+1 joints (0.2bar de pression mesurée) mais ça reste théorique.
  25. Merci Mais ici ce n'est pas seulement une question d'espoir de qualité; c'est un simple calcul mathématique 30-27=3mm Si la membrane brésilienne fait (distance entre le plat de membrane et la rondelle plastique en bout de tige 27.5mm et non 30.5mm comme d'origine) et que tu as spontanément monté la came en action sur la rondelle plastique c'est ainsi que ça force en buté de course et ça défonce doucement mais surement la membrane, c'est vicieux. Très rapidement la membrane se désertie et perd son étanchéïté; bilan l'essence passe dans le carter alors que le kit est encore "tout neuf" c'est balo . Donc avec ton nouveau kit met bien la rondelle plastique libre au dessus de la came et tu "résous" le phénoméne. Ma pompe fonctionne ainsi depuis 2 mois et RAS, la pression mesurée est parfaite et elle est resté constante à 0.24bar soit la donnée RTA préconisée. Note: pour encore limiter la course de la came, j'ai aussi fabriqué une calle en backélite (avec une plaque vierge de circuit électronique chez conrad) en forme de joint d'embase que je mets sous la pompe pour la surélevée un chouille (1mm ou 1.5mm). ça evite de multiplier les joints ou de raccourcir la tige à 107mm. Ainsi au total j'ai gagné exactement 2mm (de rondelle blanche) + 1mm (cale) soit les 3mm de "vis de conception".
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