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vwoldbeetle

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  1. En gros , quand le moteur est à l’arrêt et froid , le volet du "starter" est complètement fermé pour facilité le démarrage en enrichissant le mélange . Dès que le moteur est démarré , une dépression se créer sous le papillon 7 et commande la capsule 3 via le canal 8. Sous l'action de cette dépression , la capsule ouvre partiellement le "starter" pour éviter que le moteur se noie .
  2. Pour le contacteur de neiman , c'est une piste que tu aurais pu contrôler dès le début avec le branchement d'un fil du plus batterie directement au plus bobine , comme je te l'avais proposé !
  3. Comme pour les VW , tu as certainement une notice d'utilisation de ce bel appareil ?🙃 Pour ma part , je débranche une des bornes de la batterie , et préfère une charge lente qui est moins "agressive" pour les batteries .
  4. Pour contrôler que le système d'avance n'est pas grippé , il suffit de tourner le doigt d'allumeur dans le sens horaire allumeur en place . On doit sentir la résistance des ressorts et le doigt revient dans sa position initiale .
  5. La petite feutrine située sous le doigt d'allumeur doit être régulièrement humidifiée d'une goutte d'huile . Cette huile descend dans l'arbre d'allumeur pour le lubrifier . La partie haute avec les cames d'ouverture du rupteur doit être libre en rotation par rapport à l'arbre d'entrainement pour que le système d'avance centrifuge fonctionne correctement et ne grippe pas !
  6. Différents fils arrivent sur cette prise : et si le faisceau est endommagé et que certains fils touchent la masse par intermittence , tu pourrais avoir d'autre pannes . C'est juste un contrôle visuel .
  7. si la panne vient de ce fil , tu peux contrôler que le faisceau qui arrive à la prise diagnostique ne soit pas abimé .
  8. Il faut replacer un nouveau goujon à l'aide d'un filet rapporté .
  9. Le fil branché sur l’excitation du démarreur te permettrait justement de te passer "d'assistant"!
  10. C'était le doigt en lui même . Il y a une résistance de noyée dans le genre de résine entre le plot central et le plot extérieur . Pour éliminer tout le faisceau électrique du véhicule , tu peux aussi tirer un fil du plus batterie au plus de ta bobine !
  11. Je suppose que quand tu tombes en panne , tu es tout seul et tu ne peux pas faire de contrôles coté moteur en actionnant le démarreur . Avant de partir en essai ,tu branches un fil volant avec une cosse double sur l’excitation (petit fil) du démarreur que tu amènes près de ta batterie . Au moment de la panne , il te suffira (contact mis) de faire toucher ce fil au plus de ta batterie pour faire tourner ton démarreur . Tu pourra ainsi contrôler si il y a une étincelle au fil de bougie qui entre au milieu de ta tête d'allumeur . Si OK , tu le rebranches et tu contrôles si tu as de l'étincelle sur un fil qui arrive à une bougie . J'ai déjà eu le cas d'un doigt d'allumeur qui se coupe à chaud !
  12. Tambour desserré , il est normal que l'huile s'écoule au niveau de ton cercle : le petit joint torique n'est plus comprimé !
  13. Salut, Il y a quelques années que mon Westy est équipé de deux DRLA sur son T4 2.0 litres . J’avais modifié une commande d’origine Alfa pour les actionner . Mais dès que le moteur chauffe et qu’il se dilate ,ma synchro ne me satisfait pas . J’ai acheté une commande sur pivot CSP mais le câble n’arrive pas du tout au bon endroit . Qu’utilisez vous comme commande pour ces carbus ? Si vous avez des photos c’est encore mieux ! Merci par avance .
  14. La pose d'un simple relais n'a aucune incidence sur le fonctionnement mais dire qu'un relais double ou tachymetrique ne sert à rien,non...! Mais quand le "petit camion rouge" aura brûlé sans ,je l'espère blessé personne ,il sera trop tard pour pleurer ! Désolé d'insister mais il s'agit de sécurité !
  15. Pour les lampes , il faut bien vérifier qu'une lampe à 2 filemants et 2 plots se trouve bien sur un porte lampe à 2 lamelles . Même chose pour une lampe à 1 plot.
  16. D'origine , il n'y a pas de joint spi derrière la poulie . C'est la rondelle concave "pare huile " qui fait le travail .( attention au sens de montage !)
  17. Il faut contrôler le circuit de freinage en remontant vers le maitre cylindre . Dans un premier temps , contrôler si le liquide sort aux raccords d'entré des cylindres de roue arrière en appuyant sur la pédale de freins . Si pas de liquide procéder de même en contrôlant à la sortie du limiteur . Si toujours rien , contrôler en sotie de maitre cylindre .
  18. Ah les années 90... On l'a tous fait ! Avec le recul , laisse ta 69 d'origine et achète une vrai ancienne ! On en a trop modifié . Aujourd'hui , une post 67 dans son état d'origine est presque plus rare qu'une ancienne . Mais pour répondre à ta question : oui c'est possible sans difficulté .
  19. Je viens de "bien" relire tes symptômes : Le phénomène que je t'ai expliqué ne doit se produire qu'une fois la butée en contact avec le mécanisme . Hors , dans ton cas , les vibrations ne sont ressentie que pendant la distance de "garde" (donc avant le contact butée/mécanisme ) Vérifie que ton câble d'embrayage ne rentre pas en interférence avec quelque chose de lié avec le moteur tournant ( (exemple : un câble d'accélérateur )
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