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POUPOUN

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  1. Suite et fin pour clore le sujet : J'ai démarré le moteur et réalisé le rodage de l'AAC avec dose de ZDDP etc... 25 mn à 1800 rpm. Refoidissement puis redémarrage et 2 sessions de 5mn à 1800 RPM+montées en régime. Une fois tout à température normale, j'ai repris les compressions et je suis à 9 / 9,3 / 9,2 / 9,2 bars. Donc tout va bien et effectivement, pas d'affolement si les compressions sont faibles sur un moteur fraichement remonté et jamais démarré.
  2. Je vous remercie tous les deux pour vos réponses. Je ne suis pas trop inquiet car je ne prends jamais les compressions sur un moteur juste remonté et jamais eu de souci. Comme toujours, une lubie nous prend et ça fout le doute ! Avec la giclette d'huile, en effet, ca remonte direct entre 3,5 et 4 bar. Les culasses ayant été stockées pendant au moins 5 ans juste après avoir été refaites, je pense aussi que j'aurais sans doute dû refaire un petit rodage léger. Merci et bon Week End
  3. Bonjour à tous, Je ne le fais jamais quand je refais un moteur mais là....j'avais le compressiometre à portée de main. Je viens de refaire un 2L Type 4 qui est donc sur le banc de démarrage mais n'a pas encore été démarré. Les compressions sont faibles ....2 bars sur les 4 cylindres. J'avais en tête qu'un ensemble cylindre-pistons neuf juste montés n'avait quasiment pas de compression mais....du coup cette manip avec le compressiomètre me fout le doute ! Montage fait dans les règles ( nettoyage-soufflage de chaque cylindre et piston, jeu à la coupe 0,35 ajusté sur les segments. Soupapes étanches etc...etc..) Pouvez-vous me confirmer qu'une cylindrée neuf n'ayant jamais craqué a peu de compression ? Merci et désolé pour cette question débile....je viens de refaire un 2L CU sans prendre les compressions et il a craqué au premier coup de démarreur sans aucun souci
  4. Merci Petouillat, Le test que tu me propose a été fait et effectivement j'ai bien une étincelle lorsque je mets une bougie à la masse sur le bloc...et cela fonctionne avec la bougie du cylindre 1 et aussi avec une autre bougie prise au hasard dans mon stock. Je me disais que comme j'avais des gouttes noires à l'échappement, peut être un problème de remontée d'huile dans le cylindre 1 et une bougie gavée d'huile qui ne ferait pas contact….mais mon argument ne tient pas puisque passé un certain régime l'arc électrique se reforme. Je pense que je vais tenter le changement d'allumeur complet ce WE afin d'en avoir le cœur net ! Merci
  5. Salut et merci pour vos commentaires. J'avais pensé aussi à la tête d'allumeur donc je l'avais changée mais cela n'a pas modifié le problème. Sinon, vu que j'ai les DRLA et les pipes, je pensais changer d'échappement donc ce sera probablement aussi un SSP ! Cool ! Bonne soirée
  6. Merci pour ta réponse, ça me rassure bien quand même surtout que le moteur tourne plutôt bien ! Par contre, je ne comprends toujours pas ce manque d'étincelle sous 1200 trs sur le cylindre 1 uniquement
  7. Oui, c'est le professionnel qui s'est chargé de tout. En gros j'ai juste eu à faire un virement....et attendre 8 semaines/
  8. Je vais vous faire part de mon expérience de manière factuelle et sans ressenti. Donc sans interprétation ou ressenti. J'ai fait l'acquisition d'un T1 SPLIT brésilien de 1975 qui m'a été livré mi-janvier 2017. La facture totale s'élève à 8500€ comprenant : - Le Véhicule ( roulant, électricité fonctionnelle, à restaurer). - Deux banquettes arrières d'occasion mais en état très correct. - La démarche au DETRANS ( équivalent du gage en France). - Le transport par voie maritime - Livraison et dédouanement au port d'Anvers ( paiement de la TVA au premier port d'arrivée en EUROPE) - Livraison devant mon domicile avec l'ensemble des documents permettant l'immatriculation en France. L'obtention du cerfa n°( Je sais plus quoi) équivalent à l'ancien quitus fiscal n'a été qu'une formalité. L'obtention du certificat FFVE s'est faite sous 10 jours sans aucun problème Pour se donner une idée, en passant par ce professionnel, le coût de l'importation est de l'ordre de 2600-2800€ tous frais payés et transport inclus. Environ 550€ de TVA Europe. L'importateur se fait une marge de l'ordre de 1000€ à ce niveau de prix. Donc cela fait une base achetée sur place à environ 4200€. Regardez sur www.mercadolivre.br, cela semble cohérent avec l'état du combi que j'ai acheté. Le combi était complet, roulant, tournant, freinant....mais très mal ! Voici ce que j'ai effectué dessus : - Réfection complète du train avant ( Bagues de pivots, ré-alésage pivots, cages à aiguilles, roulements, freins complets) - Changement de deux tronçons de traverse sous plancher de soute - Changement des deux renforts de support de cric avant - Changement des deux supports de cric avant. - changement du renfort intérieur de bas de caisse + bas de caisse long côté gauche - Changement des deux passages de roue avant D + G - Changement de 2 quarts de planchers de cabine - Changement de la jupe avant intérieure + bas de face avant. Il me reste à souder les deux ailes avant, réparer un tronçon de 5 cm de gouttière, changer la traverse supérieure au dessus des portes cargo et reformer la fixation de charnière supérieure de porte conducteur. Une fois cela fait, je ferai sabler l'intérieur ( cabine et cargo), le compartiment moteur et les passages de roue + les entourages de fenêtres et pare brise. ( Devis en cours). La société avec laquelle j'ai acheté ce combi, voyant que les travaux à réaliser étaient plus importants que prévus m'a fait livrer gratuitement à mon domicile : 2 portes avant en très bon état, 2 portes cargo neuves ( les portes de combi T2 "clipper" brésiliens sont identiques) et un kit de joints complets pour le combi. certains diront que c'est le minimum, moi je dit qu'ils n'étaient pas obligés de le faire et qu'entre les pièces et le coût de livraison, le cadeau est plutôt sensible. Je les remercie encore. A ce stade, à part l'achat d'une paire d'ailes neuves à un particulier sur Lecoincoin, j'ai acheté l'ensemble de mes tôles réparation à des pros français et anglais. J'ai, pour le moment, réalisé tous les travaux de découpe soudure moi-même et je confierai les opérations de planage, la préparation avant peinture et la peinture à un professionnel. A ce stade, en comptant tout et absolument tout, jusqu'à la bobine de fil, le gaz du mig, les disques etc.... j'en suis précisément à 11 380,36 €. Selon mes estimations, le prix final devrait avoisiner les 20K€ tout, absolument tout fini. Pour info et tuer une rumeur :Nous avons mesuré l'épaisseur de tôle au pied à coulisse digital. Avons comparé avec celle d'un split allemand et c'est identique. En revanche, je ne sais pas dire si la qualité de la tôle et le traitement antirouille d'origine sont identiques. là je donne mon avis : Pour quelqu'un qui ne peut ou ne veut pas mettre le prix demandé pour un exemplaire Europe restauré et/ou en bon état, la source Brésilienne est à envisager. Vous avez raison de dire que la plupart des véhicules sont arrivés au bout du bout. En ce sens, l'état structurel du chassis est primordial ( j'ai vu des exemplaires avec les poutres soudées au chalumeau...sans marbre !). ATTENTION à ce point sinon c'est poubelle arrivé en France. Il est aussi important de se rappeler que certaines régions du brésil connaissent des pluies torrentielles plusieurs mois par an et que la corrosion peut être très importante. La restauration brésilienne se fait principalement au chalumeau, très rarement au MIG et encore moins à la soudure par points électrique. Donc déformation de tôle et donc masticage en quantité dans certains cas. Cela peut paraître dingue aussi, mais sr quelques exemplaires mal restaurés ( et pourtant qui paraissaient comme neufs) que j'ai pu voir, les bas de caisse rouillés sont découpés sommairement ( burin, ou cisaille mais certainement pas meuleuse avec disque à tronçonner) et les bas de caisse neuf sont plaqués dessus, soudés par points tous les 15 cm, un coup de marteau pour faire rentrer le tout et on mastique à mort pour retrouver une surface plane.... La protection anti corrosion des tôles coûte cher et sous certaines belles peintures, il y a bien de l'apprêt garnissant mais encore en dessous....des fois il n'y a pas d'apprêt phosphatant ou autre traitement anti corrosion. Des fois c'est bien fait...des fois non. Sur les combis à moins de 10K€, les trains sont à reprendre entièrement, pas sûr que nos amis outre Atlantique graissent les pivots tous les 3000km comme préconisé dans le manuel d'entretien ! Et ma conclusion : Mettre 25K€ ou plus dans un exemplaire restauré là bas, je ne l'aurais pas fait. J'ai préféré acheter une base que je savais dans son jus et faire moi-même ou faire faire en France avec des personnes qui travaillent comme je veux. J'ai acheté à des importateurs qui ont vraiment bien fait le travail au niveau administratif et qui ont fait preuve d'un vrai esprit commerçant lorsque je leur ai remonté certains problèmes découverts. Au final, c'est mon choix et je reconnais que j'ai quelques compétences et un peu de matériel pour commencer seul la restau du Split. Par contre, je n'ai pas de temps et cela fait un an qu'il est dans mon garage...et cela avance lentement. c'est un projet pour l'été 2019. Par contre, j'aurais un combi sur lequel tout aura été revu dans les règles de l'art et comme je ne suis pas dans l'optique de le revendre mais bien plutôt de le conserver, je ne veux pas un show car mais Split pour son look et un véhicule fiable pour quelques déplacements dans l'année . Dernière info. Il n'y a JAMAIS eu de production du modèle Samba au brésil. Les modèles Samba vendus là bas sont des Split modifiés et clairement, il manque les renforts sur le chassis et le cadre de découvrable n'est pas top. A éviter ! J'espère que mon [ Long ] post en éclairera certains. A+
  9. Bonjour, Actuellement en phase de remontage d'un cabriolet 1303 origine USA et ne disposant pas des pare-chocs d'origine ( big bumpers avec fixation USA via amortisseurs), j'ai donc adapté les pare-chocs des 1303 européennes. pour l'avant, pas de soucis particulier. J'ai repercé les joues d'ailes aux bons emplacement des ferrures europe. Par contre pour l'arrière je suis bloqué. Au moment de la restauration, je ne savais pas que les fixations des pare-chocs différaient à ce point et donc je me retrouve bloqué dans l'adaptation de ferrures spécifiques pour monter un pare-chocs arrière de 1303 européenne sur ma caisse de 1303 cab USA. Je sais souder, j'ai le matos et des ferrures européennes en stock mais avant de me lancer, je voudrais savoir si des personnes du forum ont déjà été confrontés au problème. Merci beaucoup
  10. Afin que les informations soient correctes et impartiales, je me suis fait confirmer par le pro en question que pour ce prix les bielles sont : - Equilibrées et mises au poids - Microbillées - Bague de pied neuve - Tête de bielle remise aux côtes Bien à vous
  11. Alors je suis preneur des coordonnées de ces pros qui reconditionnent les bielles et les mettent au poids pour moins cher. c'est toujours utile de comparer. Merci donc de m'envoyer leur contact par MP
  12. Je ne comprends pas la remarque.... Un forum sert à manifester sa satisfaction ou son mécontentement quels que soient les sujets. Je suis satisfait de ce pro et je le dis. Ceux qui se plaignent de la qualité de certaines pièces ou certains pros se font ils reprocher de faire de l'anti-pub ? Non, je ne crois pas, au motif que l'on considère que c'est d'utilité pour la communauté VW. Je sors de ce post et vous remercie de l'attention que vous avez porté à mes remarques. Pour vos bielles, il ne suffit pas de se concentrer sur les bagues de pied de bielle, l'ovalisation de la tête aura raison de vos coussinets et de votre pression et temp d'huile en quelques milliers de bornes.... Et il n'existe qu'un seul pro ( je ne fais pas de pub) qui reconditionne les bielles en pied et tête. ça va comme ça ? je ne froisse personne ? Bisous
  13. Salut, Un annonceur bien connu sur ce site : FE...ER propose des sets de bielles reconditionnées. Elles sont rebaguées au pied et la tête est également reprise de sorte qu'elles sont parfaitement dans les specs d'origine. Je crois que le set de 4 vaut dans les 120 € donc pas la peine de s'embarquer dans des plans galère. Elles sont microbillées etc...mieux que du neuf j'en parle en connaissance de cause puisque c'est le deuxième jeu que je monte sur MES moteurs et qu'il n'y a rien à dire ( comme toujours avec FE...ER) sur la qualité des usinages. Bon courage pour la suite
  14. Bonjour à tous, Après environ 600Km effectués sur 3 jours, moteur tournant bien ( huile 100%, pression 3bars en roulant et 1 bar au ralenti), je me retrouve avec une situation dont je ne trouve pas la cause. Le moteur démarre au quart de tour, ne claque pas, pression OK, ralenti stable etc.... A la rotation ma poulie de vilo a un point dur très marqué ( c'est très net). Ce point dur intervient sur environ 20° ( sur une rotation à 360°) en avant ou en arrière et ce, quelque soit la position de la poulie de vilo.... Voilà ce que j'ai fait : 1. démonter la courroie. Rien n'a changé 2. Démonter la poulie de vilo. Rien n'a changé 3. contrôler jeu axial en tirant/poussant ( pas de jeu anormal, donc j'écarte le desserrage de volant moteur). J'ai pensé au desserrage de la poulie d'AAC mais dans ce cas sur 20° le moteur ne démarrerait pas. J'écarte aussi le problème d'un serrage de coussinet car le moteur à 5-6000Km dans les pattes et que l'on est pas en présence d'un serrage progressif mais d'un "cran" et ce qui m'embête c'est que ce cran se retrouve à chaque fois que j'entreprends de faire tourner la poulie quelque soit sont point de départ..... Tige de culbu ? Rampe de culbus cassée ? tige de pompe à essence ??? Bref, je pars en déplacement pour la semaine mais ça me tracasse un peu donc si vous avez des idées, cela me permettra de cibler mes vérifications samedi prochain. Merci à tous
  15. Déjà je vous remercie tous pour votre contribution. J'ai tout repris aujourd'hui et je suis allé jusqu'à déculasser histoire de ne pas avoir d'arrière pensée en le remontant dans le KG. Une fois déculassé, cylindres pistons en place, le moteur tourne absolument parfaitement à la main sans aucune résistance ni aucun point dur, ni aucun bruit de grincement. J'en ai profité pour mesurer le volume de mes culasses. 43CC partout donc un RV à 8.99 d'après la calculette F4E. J'en déduis donc que c'est la résistance du C35 qui m'a donné cette impression puisque tout est nickel, mais au moins je n'aurais pas d'arrière pensée à le remonter. Encore merci
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