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Bonjour a tous. Il me semble avoir lu quelque part que l'un d'entre vous parlait d'un silencieux avec sortie et entree du meme coté du silencieux.. Si il se reconnais, pourrait- il me dire d'ou vient ce silencieux, quelle voiture, etc. sinon si d'autres ont des infos pour ce genre de silencieux, ca m'interesse. il ne doit pas etre trop grand ni trop large. Merci d'avance!!

On en a parle tantot et il m'a dit qu'il n'est pas si conent de sa configuration maintenant qu'il l'a testée... en effet, le couple arrive vite, mais le carbu d'origine, la simple admission et d'echappement brident pas mal la puissance par rapport au 1915. il va sans doute le revoir bientot en le passant en 40idf central, double admission et echappement "maison" en inox de plus gros diametre... sinon moi pour mon bus(qui est legerement orienté TT pour ceux qui savent pas... :-D ) j'ai monté un 1915 avec AAC VZ14, deux 44idf, un echappement maison, 009, bobine bleue, volant moteur 215 etc etc... ca tourne depuis ce soir, demain je le jette dans le bus, je jette le bus dans la boue(apres un petit rodage tout de meme...) et je vous raconte...

Hello.. voici le schema ad'une 1500 de 67 modele export.. http://www.vintagebus.com/wiring/bug-66+67.jpg

L'ideal pour un Bus, si il faut faire du travail de carosserie en dessous apres le decapage, est de fabriquer une "rotissoire" fixée la ou c'est possible( cornes de boite ou plaques de barre de torsion, fixation de train avant) avec des bonnes "roulettes" et enlever toute la mecanique. a ce moment la tu peux l'envoyer au sablage si necessaire sans probleme... pour bien faire, la "rotissoire" doit aussi permettre de placer horizontalement le bus... si quelqun veut les photos en plus grand, contact par PM..

http://www.vintagebus.com/wiring/index.html La tu trouveras tout les schemas electriques en couleurs dont tu as besoin...

On commence par acheter une RTA...

L'info est surtout dans la RTA et il me semble que c'est la premiere chose a acheter lorsqu'on veut faire de la mecanique VW... Librairie Aircooled Flat4ever

Tiens tiens, on est tombés sur les meme pages... bon de mon cote j'ai trouve un catalogue lobro de cardans complets(noix et arbre.) Ils y parlent de 2 type de noix: les fixed joint et le plunging joint. le plunging joint est celui que noux avont sur nos VW, et est capable de prendre en moyenne 18° et il permet un mouvement de va et vient de l'axe necessaire pour nos vw. Le Fixed joint est une noix qui ne permet pas d'avoir de va et vien(fixed...) mais qui permet un angle de 40°...quand meme... evidemment vous allez me dire sans va et vient, ca n'ira pas. mais certain de ces cardans ont un systeme de compensation qui permet d'en avoir...(type 116) les dimensions sont corrects pour un bras 3x3(484mm +-80mm) Evidemment, tout ca, je l'ai deduit en lisant le catalogue, et si ca tombe ces noix ne sont pas applicables au milieu automobile. mais si quelqun connait ce type de noix ou son application, qu'il fasse signe. Le poid de ces cardans ast a mon avis plus eleve que celui d'un origine, ce qui n'est pas bon ca cela fait plus de unsprung wheight... je n'ai pas non plus le prix, et a mon avis c'est la que le bat blesse... enfin bon, si il y a des ingenieurs automobile parmi vous, qu'ils m'expliquent. voici le lien: http://www.gkndrivetech.com/Logor-Cat/cvd_shafts.pdf Roland

tiens, ce lien pourra t'aider (en anglais...) http://www.type2.com/library/exterior/jalous.htm

si je lis bien les mesures de blind chicken racing, les 2 parties centrales, celles de t2 et t4 font 28mm. De plus, la longeur des dents sur l'arbre de t2 est de 34 mm alors que sur l'arbre de 181, elle est de 33mm. Est ce que tu n'aurais pas confondu avec celles de t1?

Concernant les noix de syncro, elles ne prennent pas plus d'angle que celles de 181... ca reste aussi un de leurs problemes lorsqu'ils augmentent le debattement... quand a l'iltis, c'est vrai que c'est une piste a fouiller... je me renseignerai de mon cote et vous ferai parvenir ca...

Le double chassis.. cette modification qui est relativement "a la mode" ces temps ci n'est pas si facile que ca a realiser. deja, il faut trouver le donneur, et arriver a separer le chassis.. deja +-25h de boulot relativement physique, 2 bonnes disqueuses et une pile de disque. Quand tu l'as, le plus gros reste a faire... Il faut demonter les trains du receveur(split ou bay...), puis l'adapter. Denouveau un joli boulot vu que ca ne passe pas dutout comme ca, denouveau de la disqueuse a gogo. il y a donc de nombreuses modifs irrevesibles sur le receveur... ensuite souder le tout..(ca a l'air tout con cette petite phrase mais evidemment ca ne l'est pas...) apres, il faut encore prevoir les rallonges de direction, de commande de boite, de flexibles de freins, modifier les toles moteurs pour l'etancheité, etc etc.. voila apres tout ca, tu gagnes une dizaine de cm de degagement aux roues et tu peux monter en tailles de pneux plus consequentes...et aussi 100kg... Mais en fait, quel est ton but avec ce projet? Dis nous en un peu plus...

salukes! Pour le monsiur, l'allumage se fait en retard par rapport au passage du rotor face au contact. Il se cree donc un arc entre le rotor et le contact, et cet arc electrique fond la tete de delco. et il faudrait installer l'ignitor dans un allumeur a avance variable par depression, ce que tu as il me semble... donc est ce que la capsule et le systeme de depression fonctionne bien? je ne vois que ca.. verifie tout ca et dit nous quoi... a bientot Roland

Ca c'est pas une mauvaise idée, mais je ne sais pas si on trouverais quelque chose d'interessant... j'amagine que le millieu Off-road ricain est assez actif que pour guetter d'eventuelles nouveautés interessantes...

les noix de t4/181 prennent 21° au lieu de 19 pour let t2. cf le post de Michel/wild181 dans ce meme forum. Pour les noix de t3, ca prend pas plus d'angle que celles de t2.

si tu fais beaucoup de TT intensif et que la tenue de route t'importe peu, tu peux virer la barre stab avant. tu auras plus de croisement. mais attention à la tenue de route, en plus avec les gros pneux...

il y a deja eu des post sur l'insonorisation des combis, fait une recherche sur les anciens posts... sinon ca pourra t'aider: http://www.bulley-hewlett.com/VWindex/

mmh, on dirait que ca a ete taillé dans de la mousse PU...

autan pour moi, il me semblait avoir lu que les pieces T4 etaient specifiques. je me suis gourré, desolé.

a mon avis tu peux oublier le tout.. les pieces de type 4 sont quasi introuvable et ca va te couter un fric fou pour changer les pieces d'usure...

Avant de repeindre, ce qui est un boulot considerable, passe d'abord un coup de brosse (type brosse pour recurer les sols ou brosse a ongle pour les motivés ou quand tu as des amis) et du cif au autre.. la mienne est passee comme ca de verte mousseuse a blanc casse. ok elle est pas nickel nickel mais c'est deja beaucoup mieux. sinon il y a deja eu un post la dessus, fais d'abord une recherche dans les forums avant de poser ta quastion...

Phil, il me semble que en effet, le decouvrable souple a perduré jusqu'en 67 compris et pas en 66. mais bon evidemment ce n'est pas le genre d'oiseau que tu trouves sur a tout les coins de rue... je vais essayer de trovuer qualques preuves pour demontrer tout ca, voir une photo car il me semble que je connais quelqu'un qui en a une.. a suivre...

Pas moyen de faire une photo correcte, desolé. sinon BRM a raison pour la vis qu'il montre, et non il ne faut pas demonter le panneau.

Demain je fais des photos sur mon bay et je les post...

ouaich, j'ai vu le bus et les amortos recemment et c'est du joli travail. mais bon ces amortos sont bien durs quand meme... ca secoue...