fredgoguet

C'est ambitieux ton temps annoncé donc la prépa sera en conséquence (pour info, la diablo d'orig est à 12"10)-le turbo permet des grosses économies de prépa et des perfs honnorables-si tu restes en atmo, pour une perf de ce type, tu risques d'y laisser ta culotte (compter au moins 8000€ pour prépa fiable)-partant de ces observations, il serait peut être judicieux de changer de moteur pour un T4 ou carrément un subaru et bidouiller une entretoise.

2 x 40 IDf, ça n'a rine de trop gros pour un 1600 bien tappé, c'est ce qu'il faut. Ca serait même petit si il était très tappé. Je pensais à une utilisation route/week-end. En restant dans les moteurs stock, le 1300 SA ou DA me parait mieux adapté que le 1600 pour le montage en turbo.(RV, Dia des soupapes) + témoignage de SAM C:rolleyes:

salut fred, je ne suis pas spécialiste en turbos, mais tu devrais y réfléchir en plusieurs fois car la config origine ne peut permettre un tel montage : toute la distribution est à revoir et modifier (ainsi que d'autres parties du moteur) si tu tiens absolument à effectuer ce montage. Tout d'abord, les moteurs turbos possèdent des Rapports Volumétriques très faibles pour contrebalancer l'augmentation de l'explosion dans la chambre de combustion (R.V.à 7,5:1 sur turbo donne un bon 10:1 sur atmo-avec pression turbo entre 0.8 et 1 bars-Les grosses prépas ont une pression de turbo supérieures à 1.35 bars)(le RV de 7,5:1 est celui d'un 1300 DA typeAB) Ensuite, le montage d'un turbo augmente la vitesse d'écoulement des gaz frais dans les conduits d'admission (la vitesse de saturation des gaz arrive alors aux alentours de 140m/s au lieu de 110/120m/s sur un atmo) Enfin, dès lors que tous les calculs sont terminés et que tu passes à l'assemblage, je te conseille les prépas suivantes : -ressorts de soupapes doubles (pour éviter le cliquetis dû à l'augmentation de l'explosion)/tiges chromoly et poussoirs allégés -vilo forgé à contrepoids et embrayage 200mm pour autoriser l'arrivée plus brutale des chevaux -Coussinets d'AAC épaulés pour minimiser le jeu axial de ce dernier -pistons à têtes forgées -culasses préparées pour encaisser l'augmentation de l'explosion Voilà pour mes quelques tuyaux, c'est ce que je ferais perso pour un tel projet de moteur. ps: 2 40 ida c'est déja trop gros pour un 1600atmo bien tapé...alors turbo aïe ça risque d'engorger dur...a moins de trouver des mini-buses Bonne réflexion, fred 73

Salut, j'ai répondu il y a quelques jours à une annonce du même type que la tienne : annonce passée par 1380 fastspeed qui demandait si on pouvait mettre de l'appret phosphatant directement sur la rouille, consulte les réponses, et tu avanceras sur ton problème. fred73

salut, pour ta durite, j'ai un bon tuyau!! Prends le diamètre intérieur du tuyau (ou le diamètre extérieur du raccordement) et fonce dans ton magasin d'aquariophilie le plus proche, pour tout ce qui est reniflard et mise à l'air, c'est le top:p !!! dernier tuyau, pour le lave-glaces, prends du tuyau de pompe à air en dia.6mm(moins cher et plus costaud que ce que tu trouveras chez ton accessoiriste auto) bon montage:eek: @+ fred 73

salut à tous ... pour moi, il n'y a qu'une école : ce qui est rouillé, pas de pitié...c'est très peu économe en temps mais quitte à faire du boulot, autant qu'il dure le plus longtemps possible!!! Maintenant en ce qui concerne les transformateurs chimiques de rouille, j'ai fait l'expérience avec ma GTV avec du transforouille de chez lasure chimie (à l'époque ça vallait 500 balles les 5 litres) que j'avais recouvert de trois couches de rustol pur (env 100 balles le litre) et le tout sous deux couches de résine (pour éviter les reprises à l'air). La voiture a dormi 4 ans dehors et n'a jamais rerouillé aux endroits traités... si cette expérience peut te servir, voilà. Pour en revenir à un bon traitement de tôle saine (j'insiste sur le saine), actuellement je procède de la façon suivante (une fois la tôle mise à nu): 1- traitement de surface au zinc (galvanisation à froid en bombe) 2- traitement de surface au rustol plomb (application au pinceau) 3- traitement de surface au rustol primer (sert de 1ere couche anti rouille, au pistollet) 4- mise en apprêt epoxy bi-composant (au pistollet, grosse buse) 5- ponçage de finition puis deux couches de peinture de finition au pistollet (je rajoute 20% de rustol owattrol dans la 1ère couche de peinture) C'est une méthode mise au point entre plusieurs collèges qui restaurent des voitures et ça marche pas mal... pour l'instant Il ne faut pas oublier de bien traiter les corps creux à la cire. Pour info, toujours appêter un mastic, pour bloquer les réactions éventuelles mastic/peinture. Sur ce, les grands discours ne font pas tout... Bonne bourre!!! fred73

salut , normalement sur une 1302 de 72/73, le moteur est un 1300 de type AB (qui signifie double admission et tubine de refroidissement "dog house" pour le radiateur d'huile). Je te conseille de bien vérifier que ces lettres (AB)sont frappées sous le pied de dynamo car le moteur a pu être remplacé ou provenir d'un échange-standard (souvent 1600cc). Enfin, si ton moteur est effectivement le bon, sache qu'il possède tous les accessoires des moteurs les plus aboutis dans la série des type 1(hormis mexique qui propose injection et catalyseur) .pour info, sa puissance est d'origine de 44 cheveaux din et de 7 cv fiscaux. Avec tout ça, bonne bourre. PS: le moteur ne pose pas vraiement de problèmes sur ces modèles, comme la boite mais sois plutôt attentif à la corrosion de la caisse (longerons, fonds de bac de roue de secours, intérieurs d'ailes...ça évite des surprises.