seniorcanardo

Pas tout à fait, vu que la turbine de refroidissement dépend du régime moteur, dans une grande cote, il vaut mieux être à 3500 tours en 3ème qu'à 2500 en 4ème. Lucas je sais que tu le sais, mais Flo40, pas forcément...

Le gazole est détergent, il va décoller un paquet de résidus d'huile / calamine / etc Si tu es parti pour tout démonter, tout nettoyer et tout rincer plusieurs fois, pourquoi pas, mais si tu ne touches à rien d'autre qu'aux segments, évite.

au passage, attention qu'il existe deux 218/119, avec lobe center en 105° ou 108°

ça va finir en 1641/camembert/009/34 débusé j’vous le dis! je déconne, commence par une métrologie complète, après tu verras si tu passes en 1776 1835 ou 1915 mais comme disent les copains ça demande bcp de soins, de pièces, d’outillage (qui des fois ne sert que 5 minutes), donc un pote équipé ou un shop disponible ça va bcp t’aider courage

Hello, ça fait presque 20 ans que j'ai mon combi de 73 et une idée me trotte dans la tête. Par rapport à la pédale d'accélérateur, la pédale de frein est très haute: 8 à 10 cms d'écart, c'est d'origine. Sur la totalité des autres voitures que j'ai pu conduire, cet écart était bien plus faible, et c'est beaucoup plus ergonomique, moins casse bonbecs que d'avoir à relever le pied de 10 cms quand il est sur l'accélérateur pour appuyer sur la pédale de frein. Niveau sécurité, je pense qu'il y a quelques centièmes de seconde à gagner, ça peut faire une différence des quelques décimètres sur un accident... Et surtout, ce décalage ne sert à rien car la course de la pédale s'arrête au moins à 10 cms du plancher, même en appuyant comme un sourd. D'où ma question : est ce que certains d'entre vous ont déjà raccourci cette pédale? Bien sûr ce sera fait par un vrai soudeur vu qu'il s'agit d'un élément de sécurité.

C’est pas le réservoir de liquide de frein?

Tu vas surtout payer la boite en métal et le marketing qui va avec! La première huile ne va pas servir plus de 20 minutes, elle va surtout servir à drainer toutes les petites impuretés qui vont se barrer des différentes pièces qui viennent d'être montées, le moteur ne va pas avoir de charge resistive, donc une minérale basique de supermarché suffit largement. Par contre le zddp est important, c'est lui qui va offrir un traitement de surface aux pièces mécaniques.

Alors c’est pas non plus une bonne idée, parce qu’à froid, le ralenti est très bas et donc la pression d’huile aussi. Le mieux c’est de maintenir un ralenti à ~ 1200trs les premières minutes et de rouler cool pendant 10 minutes. Au passage, ça permettra de faire tout chauffer en même temps : boîte, freins, pneus…

Bienvenue ici, ça doit pas être très courant les si jeunes mécanos qui se penchent sur d’aussi vieilles bagnoles Tu vas te régaler , c’est bien plus gratifiant de faire craquer une mamie de 36cv qu’une mongolf stage 3 full tube. et si tu te lances dans de la prépa, tu verras que 150cv/700kgs c’est bien plus efficace que 300cv/1500kgs

Idem que les autres, aucune poudre de perlimpinpin n’a jamais dopé un flat aircooled: pas d’injection, pas de sonde machin truc, pas de vanne EGR etc. deux vidanges d’affilée avec plusieurs cycles de chauffe entre les deux, puis des séances de nettoyages, réglages, changement des bougies (ngk plutôt que Bosch), en vérifiant l’écartement, et ça devrait aller mieux. Si ça va pas mieux, vérifie les compressions, la pression d’huile à chaud. un moteur moderne supporte moins bien l’encrassement qu’un un truc agricole conçu pour rouler à l’alcool de patate en 1936 et regarde la notice du produit que tu cites : Nettoie efficacement et sans démontage les organes du moteur: soupapes, chambres de combustions, vanne EGR, turbo, catalyseur et le filter à partucules diesel. les 3/4 de ces pièces n’existent pas sur ta cox

Ça va pas très bien se passer au contrôle technique, un moteur diesel avec une carte grise essence!

ne focalise pas sur la puissance, ce qui manque sur le combi c'est surtout du couple à moyen régime, un moteur pointu c'est pas hyper agréable, surtout que tu parles de trimballer la famille. Un bus dragster c'est marrant quand tu es célibataire D'ailleurs j'ai été surpris @Loic que tu préconises dans une de tes premières réponses des carbus en 48

Salut, ce n'est pas les mêmes joints selon les années (68/73 et 74/79) et je te conseille d'en mettre des neufs, des joints qui ont déjà vécu c'est jamais génial.

Je ne connais pas spécialement la cote des 1303, mais une voiture qui n'a pas réellement roulé depuis 13 ans peut réserver des surprises : joints craquelés, usure des roulements, usure des garnitures et tambours de freins, graisses figées, etc. Le prix d'une remise en route? d'un véhicule qu'on a même pas pu essayer autour du pâté de maison? C'est comme les lunettes "ça va de zéro à l'infini" Et le vendeur? Comme souvent, selon lui il y en a pour une bouchée de pain et tout sera reglé en un week-end? Dans ce cas, pourquoi ne pas le faire lui-même?

Y a du challenge personnel j’espère, parce qu’une moto avec un moteur qui doit peser ses 100kgs, sortir 50cv sans fiabilité (refroidissement passif pour les cylindres arrière, manque de lubrification des culasses, jonction je sais pas comment des deux carters et deux vilebrequins,). y a moyen d’en savoir plus?

Ça doit être "avoir" au lieu de avec. pour le reste, le kit 92 épais a des chemises bien plus épaisses que le 1641, c’est un gage de fiabilité

Bizarre une peinture qui semble toute neuve mais qui rouille quand même, en général c'est signe d'une mauvaise préparation (mauvais dégraissage entre autres). Sinon les baguettes de tour de caisse n'ont jamais été placées si bas (alignement des poignées avant ou bourrelet sous les vitres). À contrôler avec un aimant et vérifier les points classiques (supports de cric, passages de roues, marche pieds, jupe arrière etc.)

Autoradio 2Din avec le CarPlay après avoir charcuté le tableau de bord à la disqueuse

comme dit plus tôt, les kits 103 & co sur les bus c'est pas conseillé du tout, comme le 94mm en T1... c'est techniquement possible de le faire, mais adieu la fiabilité (et les performances de toutes façons) Pourquoi ne pas vendre un rein et investir dans un vilo longue course? En plus ça va dans le sens de l'augmentation du couple dès les bas régimes.

Et pourquoi écris-tu WV au lieu de VW? La première j’ai cru à une faute de frappe, mais 3 fois de suite… simple question

Aucune idée, je suis jamais allé jusque là mais plutôt que de risquer d’affaiblir la traverse, si tu peux souder, coupe le T à la scie à métaux et ressoude la après. par contre ne perds pas de vue que ces conduits datent des 70’s, c’est bourré d’amiante donc masque à cartouche adaptée!

Super! Sujet très intéressant, merci! Tu vis vers Toulouse?

Oh toi tu m’intéresses! j’ai un T2 westy avec justement un 2074 (webcam 218/119, je ne sais plus si c’est un 105 ou 108) et j’ai dans ce mes cartons un multijet que je vais montrer…disons bientôt. Tu as quoi comme jetting?

Salut, 11 à 14l en roulant à 100/110, ça me semble pas complètement dingue pour un T4 qui consomme souvent plus qu’un T1. C’est un tout petit peu élevé mais à 100/110, ne t’attends pas à passer sous les 10l. Perso en 17 ans de combi, quelle que soit la carburation, les différentes cylindrées 1600, 1776, 1835, 2074, j’ai toujours été entre 10,5 et 13l. En ayant le pied un peu lourd, une bonne huile et un bon allumage.

La boîte longue ou semi-longue c’est la course au couple, donc oui un vilo en 74 fera bcp de bien