Mimich

Quel modèle (apparemment modifié) ? C'est pour une ampoule de phare ? Ta photo ne m'apprend pas grand-chose... Michel.

Le MC est neuf, mais ce n'est pas moi qui l'ai commandé... donc qualité inconnue. Quand ça serre, les 4 tambours sont brûlants, les feux stop restent allumés. A froid, je pousse l'auto sans problème et les stops ne s'allument qu'au freinage. Donc, la pression retombe, c'est pourquoi je pense au maître- cylindre. Mais pourquoi après 700 km ? Michel.

Salut à tous, Mon problème : ma 1200 de 63 fraîchement restaurée roule comme un charme depuis +/- 700 km et d'un coup, les freins serrent, l'auto n'avance plus et les tambours sont brûlants. Je laisse refroidir une nuit, je contrôle la garde de la pédale de frein, c'est ok, les roues tournent librement, les mâchoires lèchent les tambours. Donc je pense que le réglage de la tige de poussée est correct. Je me pose la question : ne serait-ce pas le maître-cylindre en cause ? Je précise que tout est neuf : maître-cylindre, flexibles, tuyaux rigides, cylindres -récepteurs, patins... Un tour aujourd'hui de +/- 15 km (je sais, on est confinés, mais elle n'est pas en plaques Oldtimer !) sans trop freiner et c'est pareil ! C'est vrai que quand ça serre, la course de la pédale est super courte, plus de garde du tout. Merci pour vos avis. Michel.

Alors - faute de mieux - ne vaut il pas mieux couper le plus (+) au départ batterie ? Non, ton circuit est coupé, donc pas de consommation. Michel.

Voir aussi les flexibles. Sur les vieilles autos, ils se colmatent petit à petit, le maître cylindre est suffisamment costaud pour pousser le DOT4 vers les cylindres récepteurs, mais les ressorts de rappel des mâchoires ne suffisent pas pour faire refluer le liquide après le freinage, la pression sur les mâchoires est alors maintenue, donc "roue serrante" ! Michel.

Si à la détente, tu n'as pas de résistance, ils sont morts ! Michel.

Si ta lampe s'allume, c'est que le contact est mis et que ta masse est bonne. Mais sur ta bobine tu l'as bien branchée ? C'est sur la borne à laquelle sont raccordées les vis platinées et le condensateur (fil vert), pas sur l'alim' après contact. A droite de la bobine quand on regarde le moteur si tout est d'origine. Michel.

Je pense que tu peux (non, tu dois !) changer ta pompe, mais la bakélite pas (ce n'est qu'une entretoise, en fait). Attention à la longueur de tige pour la nouvelle pompe, il y a 2 longueurs, mesure la tienne et vérifies chez ton fournisseur que ce soit compatible. Michel.

Oui, sans problème, il te faudra sans doute régler le câble d'embrayage. Michel.

Merveilleux, Amo ! Sinon le mélange "by Lucas" : eau, citron et détergent va bien aussi (c'est du vécu !) Je pense aussi qu'on néglige souvent nos vieux carbus. Un 30 pict-3 est "en plongée" pour bientôt rejoindre de 1200 de l'Aubergine de mon fils... A+ Michel.

Bon anniv', Philippe ! Je ne suis là que depuis 2006, mais que d'heures passées sur ce site! Pourvu que ça dure, ce n'est que du bonheur que de partager cette passion VW ! Michel.

Faudrait voir aussi (et surtout !) si le n° frappé sur le châssis correspond aux documents, c'est lui qui identifie le véhicule, les plaquettes, ça peut se changer... Le n° de châssis se trouve sur le tunnel, sous la banquette AR. Michel.

Un petit tournevis plat, tu fais sauter la coquille plastique sous la gâche et ça te donne accès à la vis cruciforme. Michel.

Du vécu : sur un t2a, changement du disque et même effet que toi : impossible de débrayer à fond, donc impossible de passer les vitesses. Les ressorts du nouveau disque était beaucoup trop épais, empêchant le mécanisme de se comprimer à fond ! J'ai une photo quelque part, mais où... !!! Michel

Alors, tu as un problème de masse ! Vérifie ces contacts-là (fil marron, normalement) et regarde si l'ampoule veilleuse/stop (double filament 21/5W) est montée dans le bon sens. Michel.