franckgx

Je suis tombé sur ce sujet qui date un peu par hasard et ça fait un peu déterrage, mais le "Makrolon" est un nom commercial du polycarbonate. Le terme plastique est vague et faudrait surtout pas mettre du plexiglas qui est beaucoup moins résistant que le polycarbonate et peut être dangereux pour l'utilisation en automobile... Sur les voitures de rallye c'est du polycarbonate qui est utilisé et c'est vendu le plus souvent sous le nom Makrolon ou Lexan suivant les fabriquants.

Je suis en train d'adapter un attelage sur mon T2ab équipé d'un Type4 et d'un échappement inox comme toi... J'ai pas terminé encore mais c'est possible. Par contre faut ruser un peu...

J'ai eu le même soucis que toi... Comme j'avais acheté le collecteur et le silencieux séparément je me suis dit que je devais être tombé sur 2 séries différentes mais apparemment je suis pas le seul... Et si ça peut te faire plaisir le mien était bien pire ! J'ai fait la place au niveau du silencieux au maillet pour que ça passe... ça se voit pas c'est en dessous

Oui la vis de purge vers le haut sinon ça purge pas bien Avec le kit SK ça devrait aller.

T'as combien de vis de purge sur les anciens ?

Sur le site mecatech je vois à partir d’août 72 mais y a qu'un modèle qui doit correspondre à ton année 75. Il y a pas ceux spécifiques pour T2ab sur leur site... Toutes façons c'est facile, ceux pour T2ab ont 2 vis de purge et peuvent se monter indifféremment à droite ou à gauche (et accessoirement sont chers en repro et plus petit en taille ce qui écarte cette piste vu que les tient sont trop gros). Ceux après les T2ab et jusqu'à la fin, pour ce que j'en sais, n'ont qu'une vis de purge et il y a donc un D et un G...

Merci pour les infos. ça confirme ce que je craignais pour le FK87... La config "1915cc Subaru Killer" me parait plus adaptée. En fait c'est tout à fait ce que je recherche ! Reste à l'ajuster avec mon projet : Véhicule léger, culasses 44 x 38 et 48 IDA. J'ai aussi un boitier MSD que je voulais monter dessus aussi.

Salut J'ai un projet de moteur sportif pour un buggy typé nostalgia (un Empi Imp)... J'aimerais aller tâter le 400m avec, mais j'aimerais bien pouvoir l'utiliser aussi en mode balade (agressive) sur de petits trajets... Donc un moteur pointu pour un véhicule assez léger, à mi chemin entre le week-end driver et le drag... enfin autant que possible... Niveau config je pensais partir sur un 1915cc. Pour le moment c'est dans les cartons et je n'attaquerai pas ça avant l'année prochaine car je veux terminer d'autres choses avant. Mais j'ai eu l'occasion de rentrer quelques pièces déjà... J'ai un carter en 1835 (qui sera donc à réusiner (la ligne d'arbre est ok). J'ai un vilo à contrepoids (DRP 69), une paire de 48 IDA avec pipes et tringlerie. J'ai aussi les culasses en 44 x 38 qui sont déjà bien retravaillé... Boite cox 8x35 ? Bref j'ai donc déjà une bonne base. Pour compléter mon projet j'ai la possibilité de racheter un FK87 avec des poussoirs light. J'ai pas mal lu d'infos sur ce forum sur cet aac et j'ai peur qu'il soit un peu trop exclusif pour mon projet Vous en pensez quoi ?

Salut, J'ai eu exactement les même symptômes... Résistance du régulateur origine grillé lors de la remise sous tension après grosse restau. J'ai vérifié mon câblage, rien trouvé... J'ai remonté un nouveau modèle exactement comme l'autre il est toujours sur ma cox (depuis 4 ans). J'ai jamais compris ce qui c'était passé mais ça fonctionne :/

lève l’arrière bien droit et mesure les hauteurs à l'avant tu seras vite fixé

S'il penche devant je pencherais plus (sans jeu de mots) pour une (ou des) lame cassé dans le train avant... Tu peux déjà mesurer ta différence de hauteur entre sol et ailes par exemple en levant le devant ou l’arrière du buggy. Mais que ce soit à l'arrière ou à l'avant il faudra sortir les outils... Pour l'arrière, comme Christophe le suggère, il faut retrouver le bon réglage. Pour l'avant il faut retrouver des lames pour remplacer celles cassés (ou les ressouder avec de la baguette spéciale)

On considère que la soudure pénètre du diamètre de l’électrode. Pour une carrosserie de cox (tôle 0.7 mm je crois) le mieux c'est donc du 0.6 ou du 0.8... D'autres parts le fils fourré pour la carrosserie c'est vraiment pas le mieux. Ceci dit le matériel ne fait pas tout. C'est aussi et surtout celui qui tient la torche qui fait tout... Entraîne toi bien avant sur des chutes de tôle pour avoir les bons réglages (du poste à souder et du bonhomme). Après pour boucher les trous il y a plusieurs options en fonction de la taille, de où ils sont situés, etc... A voir au cas par cas en fonction du matériel que tu as et de tes capacités... Bouchonnage pour les petits trous (tu peux t'aider pour moins trouer d'un morceau de cuivre maintenu au dos du trou). Pour les trous plus gros il faut patcher. Et dans certains cas on peut aussi reboucher à l'étain (c'est bien pratique quand c'est mal placé). Bon amusement

J'ai eu moi aussi la même histoire avec ma cox cab (marquée CI à la place de CABR et type 25 à la place de 15...). J'avais fait un fax à Villers Cotteret chez VW France avec tous les justificatifs que j'avais (photos plaques constructeur, n° de châssis, véhicule, certificat de naissance, etc...) et ils m'avaient fait une attestation pour la préfecture. Je suis allé au guichets en personnes pour expliquer ce que je voulais et je suis reparti avec ma carte grise tip-top comme je voulais.

Voilà après mesures et recherches j'ai ça : Roulement à billes (intérieur) : 72 x 35 x 17 (ref 6207) Roulement a rouleaux (extérieur) : 62 x 32 x 17 (ref NU 1007) Joints spi : 72 x 48 x 7 Je suis assez certain de mes mesures mais si quelqu'un peut me confirmer avant que je ne commande ça serait tip top

J'avais fait une recherche mais j'avais pas vu cette page... Merci. Je vais les mesurer et regarder dans une doc fabricant de roulement à quoi ça correspond.