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dduck

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Tout ce qui a été posté par dduck

  1. Le taux de zddp de la 4100 qu'on trouve facilement, qui existe en 5L et qui plus est, est encore moins chère n'a pas été évoqué ??? ?? Merci pour ton retour Nobru. Moi j'ai mis de la Norauto 20w50 dans mes dernières vidanges faute de trouver plus intéressant ... 20€ les 5L .... On verra pour les prochaines
  2. Dans ton explication, certaines choses m'interpellent ... Tu as un sway a way donc tu as un train avant réglable qui a l'avantage de durcir la suspensions et donc de limiter le débattement ... ---> plus c'est bas plus c'est dur et moins il y a de débattement Mais tu y ajoutes des fusées décalées pour descendre plus bas, mais si j'ai bien compris de moins des 6 cm induits par les fusées, donc tu vas remonter ton sway ... ---> Donc tu vas donc récupérer plus de débattement et de souplesse Donc tu ne peux plus te fier au fait de ne pas toucher actuellement De plus, tu dis être en 165/65r15 ... donc ta roue a un diamètre inférieur de 3.35cm par rapport au 155/80r15. outil très pratique : https://www.flat4ever.com/forums/taille-roues-pneus/ ---> ça participe au fait que tu ne touche pas actuellement puisque, tu as presque 1.7cm en hauteur de marge en "plus" et tu n'as pas élargis la voie avant les fusées Mais il faut aussi savoir que tes pneus plus petits faussent le compteur ... Descendre sous le 155/80 ça se fait mais je ne suis pas du tout pourpuisque c'est quand même principalement ton pneu avant qui freine ton auto, plus tu le rétrécis ... moins il y a de surface d'appui ... En conclusion la pose de tes fusées va élargir ta voir de 1cm par coté donc augmenter le risque de toucher pour deux raisons : ton train va être plus souple et ta voie plus large ... En augmentant le diamètre des pneus ... tu ajoutes un souci de plus Quand on veut descendre aussi bas, au delà des -6cm, la vraie solution passe par un train rétréci ... Ne pas oublier également que plus t'es bas moins tu as de rayon de braquage et plus tu t'imposes des petites roues, les aficionados des cox posées par terre mettent du 145/65r15 (encore 3cm de diamètre que tes pneus actuels et 2cm d'appuis perdu en largeur) v'là les roulettes de poussettes ... Mais même cette taille poserais potentiellement souci sans rétrécir le train, qu'elle que sera la jante choisie. PS : je découvre la jante de ton lien, en ET47.5 ... ce n'est pas l'esthétique de l'origine, on est sur le design combi mais les spécifications sont très intéressantes pour ton genre de problématique, le prix ... c'est autre chose.. 190€ non livrée ... sur un site anglais (hors UE) ... Mais vu que la marque est BBT, ça doit se trouver chez nous.
  3. toutes les couleurs d'origine des cox et combi sont ici, triées par millésime et modèle : https://www.wolfsburgwest.com/colors/colorchrt.htm
  4. Pour commencer, tu fais bien de te partir sur le kit d'origine, bien suffisant et c'est un vrai bon investissement. Deuxièmement comme dit plus haut, il faut te contenter du 4x130 ou 5x130 Le 4x130 reste le plus simple comme ça tu n'as pas besoin de percer ou de changer tes tambours arrière ce qui sera nécessaire en 5x130. Il faut aussi éviter d'avoir à mettre des cales de changement d'entraxe, ça complique les choses à cause de l’élargissent induit. Sur une 1302, et là c'est mon avis, des jantes en 5x205 donnent l'impression de ne pas être "à leur place" ... Maintenant dans les jantes "after market" il est difficile de trouver des jantes en 4x130 4.5 pouces en dehors des modèles d'origine ... Du coup il faut vraiment privilégier les modèles en ET35 ou plus et limiter au 5.5p devant ... LE modèle qui posent le moins de souci en règle générale est le FUCHS qui se trouve en 4.5p et ET45 ... et elles se trouve en 5.5 pouces pour derrière. mais il impose des disques/tambours en 5x130 Les baby Fuchs lui vont pas mal ... Les Gasburner aussi mais on voit sur les photos qu'on est proche de l'arche d'aile quand on la rabaisse ...
  5. Je n'ai pas lu tout le sujet mais une expérience m'a démontré que le branchement du fil excitateur est indispensable ... En effet, j'avais monté un compteur dont le témoin de charge était une LEd (chinois ou bresilien acheté au bug in à Chimay) et mon alternateur ne chargeait pas sans que le voyant ne me le "dise" ... C'est pas drôle quand tu t'en aperçois pendant un trajet de 300kms pour aller à SPa ... Et que ça t'oblige sur le coup à acheter une batterie neuve Et tout est rentré dans l'ordre simplement en remettant le compteur d"origine (en miles, d'où le changement) donc je ne serais pas aussi affirmatif que toi ... Je pense même le contraire depuis cet épisode
  6. Je n'ai pas de méthode "officielle", mais quand c'est neuf, je monte tel quel et je repeints à la HT quand la peinture a sauté en redémontant l'échappement et je sèche/chauffe la peinture au décapeur comme lu sur certains tuto Sinon, il parait logique de devoir décaper la peinture de stockage pour que la HT adhère, à noter que les boites de chauffage se satisferont d'une peinture normale qui résiste déjà à 160°c en moyenne seuls les coudes au niveau des culasses ont besoin de plus.
  7. Ce n'est pas du tout le même véhicule ne la même conception niveau trains roulants ... ça ne peut pas servir de la comparaison
  8. J'avoue que je ne ressens pas ou plus vraiment la fermeté évoquée du train avant avec les excelg/gr2 dont l'intérêt principal, à l'avant, était d'amortir une partie de l'effet négatif des fusées décalées. Il faut dire qu'utilisant la cox au quotidien depuis 8 ans, je ne m'en rends pas/plus vraiment compte. A l'époque c'était un excellent rapport qualité prix (payé 140€ les 4) et qu'acheter le kit de 4 paraissait plus normal qu'une combinaison Monroe/Koni En outre , au quotidien, je me dis parfois que des amortisseurs plus fermes que les KYB à l'arrière ne feraient pas de mal ... Ce qui me fait me souvenir que mon ex Ovale était équipée de Boge devant et de modèle spécial buggy (avec les ressort chromés) à l'arrière quand je l'avais acheté ... surement pour compenser l'affaissement des barres de torsion.
  9. Une jante d'origine en 4 pouces existe en ET35 mais ça taquinera l'aile en appui, des amortisseurs plus fermes aideront sans équivaloir à l'origine Pour exemple, je possède une 1200 standard dont la seule modification est la pose de fusée décalée et de 4 amortisseurs KYB ... Avec mes jantes d"origine je touche en appui en 155/80, pourtant elles sont en ET35 ... Avec mes Fuchs 4.5p qui sont en ET45, qui compensent donc l'élargissement, toujours montées en 155/80, je touche bcp moins mais je touche quand même s'il y a du monde dans l'auto ... Et l'explication est très simple, la fusée décalée fait remonter la roue à l'intérieur de l'aile sans limiter le débattement d'origine ... Donc la roue touche touche l'arche de l'aile même avec des jantes qui compensent l'élargissement comme mes Fuchs ... mais ça touche moins. Car la seule vraie solution est de rétrécir le train avant de manière raisonnée et/ ou de poser un train réglable qui lui durcit l'amortissement proportionnellement au rabaissement à l'inverse des fusées. Les fusées décalées sont la manière la plus simple sur le papier de descende l'auto mais posent toujours problème en virage. MA cox en jantes d'origine montées en 155/80r15 devient même super désagréable à conduire quand on est 4 dedans ... car ça touche au moindre virage. Fort heureusement, je suis quasi toujours seul dedans
  10. Je suis assez étonné de ne pas lire une recommandation pour les KYB Excel G (gaz) … C’est ma référence depuis le test super vwtech même si ça date ? C’est ce que j’ai sur ma cox qui me sert en daily et j’ai toujours lu que c’était le bon juste milieu entre les sachs/boge Monroe à huile et les Koni qui sont encore plus fermes. Le bilan du test disait qu’ils apportent une tenue de route juste utilement plus ferme pour meilleur tenue de cap en courbe … Les choses auraient elles changé ? Par contre, j’ai monté les modele à huile sur mon Manxter (boge/sachs), vu qu’il est plus léger, ayant peur que des modèles à gaz soient trop fermes.
  11. ça y ressemble quand même pas mal ... la photo de droite, la cox rouge on voit bien les deux tuyaux qui partent des deux coins ... 1 vers l'aérateur central, l'autre à la boite de ventilation ... Et on voit le cheminement des tuyaux ... Si c'est l'angle de sortie qui te pose souci, une rotation de la bakélite pour que les tuyaux longent bien la tole et ça doit pouvoir le faire...
  12. Est ce que ça peut t'aider ... https://www.dream-machine.fr/shop/cataloge-aircooled/vw-coccinelle/accessoires-interieurs/sellerie/coffre-avant
  13. J’avais vu ton sujet et j'aurais bien essayé de te faire une photo du coffre avant de ma cox mais ... c'est une 1200 standard ...
  14. J'avoue être toujours amusé que des personnes puissent donner une réponse à une telle question ... ? Espérer une réponse en posant la question sans aucune précision sur l'année et la provenance au début du sujet ... Qui plus est d'une auto qui a été modifiée ... Ce qu'on apprend après ... Une seule solution : Sans oublier qu'une même teinte parait complétement différente d'une photo à une autre, il suffit de voir cette photo et de comparer la teinte du pavillon et celle sous les phares ... Tapez n’importe quelle teinte et faites une recherche d'images sur google et vous verrez qu'une couleur n'est jamais parfaitement identifiable à partir d'une photo ... L'exposition, la qualité de l'appareil, l'éclairage, les effets, les filtres, l'effet du temps ... Si encore c'était une cox d'origine jamais repeinte dont on avait l'année, le modèle et la provenance (Europe, USA, Brazil...) ... Si elle avait été d'origine, sa teinte se trouverait parmi celles ci ... https://www.wolfsburgwest.com/colors/74std.htm Mais là ... à part dire blanc cassé ou beige, voir jaune pale .... On en sait juste rien, on ne sait même pas si c'est VW d'origine ... Tu n'auras une réponse qu'avec un spectromètre ...
  15. Les B5HS sont culot court, la référence équivalente culot long est B5ES. Elles sont facile à discerner le pas de vis des culots long est presque deux fois plus ... long Toutefois les bougies les plus conseillées chez NGK sont en indice 6 : B6HS ou BP6HS (plus simples à trouver, P pour projeté), on trouve aussi du BPR6HS (R pour résistif) ... Les trois vont très bien si tu es en culot court ... Sinon il faut remplacer le HS par ES ... LA qualité des NGK est plus plébiscitée que celle des Bosch ... Les Jedis motoristes VW conseillent aujourd'hui les dernières évolutions iridium ... Dans ce cas les BPR6HIX pour culots court ou les BPR6EIX culot long sont toutes options
  16. originale la viscosité en 10w60 ... plus fluide à froid et plus épaisse à chaud, ça parait presque mieux non Faute d'avoir trouvé la 300v à prix correct (80€ les 5L !!!), j'ai pris deux bidons de Norauto 20w50 (21€ les 5L), j'avais 4 vidanges à faire et 120€ d'économie, ça reste tout sauf une paille ?
  17. Arrêtez de penser que l'additif est indispensable ... Nos moteurs vivent très bien sans ou avec des taux inférieurs et rappelez moi combien de kms vous roulez tous les ans ... Une bonne vidange tous les ans suffit, c'est un artifice commercial ... En plus mal dosé, il peut créer des problèmes plus qu'il en résout ...
  18. La prochaine fois qu'il te faut un 1200 pour faire ce genre d'opération très intéressante, dis le moi... Je t'enverrais celui d'origine de ma cox (matching) une fois que tu t'engages à me le renvoyer tout après son optimisation (bah oui, c'est mon 1200 d'origine quand même...). Je suis même disposé à payer le transport aller et retour ... Je peux même te proposer la même chose si tu veux partir d'un 1600SA
  19. Pour ta question : « est ce que l’ampoule peut avoir une tôle de contact ? … oui J’ai d’ailleurs un exemple puisque j’ai eu une fois un fusible qui sautait systématiquement au contact alors que je venais de changer les ampoules … après recherches, je me suis aperçu que mon ampoule de feu de position du phare avant s’était mise de travers dans son logement au remontage de la platine … elle faisait masse … j
  20. Avec les meilleures intentions, je ne suis pas capable de répondre sans photo mais ilme semble que le tutoriel de reparation du solenoide est la meilleure des aides … si la pièce est conforme à celle d’origine : https://www.flat4ever.com/reparation-du-solenoide-de-demarreur/
  21. Si ce que tu décris se passe au démarrage à froid c'est probablement simplement l'action du stater mais 15s ça ma parait a contrario plutôt rapide ...
  22. Celui de gauche peut effectivement être un interrupteur warning plus récent dont le bouton noir aurait été repeint (ou pas). Dans ce cas il manque le capuchon et l'ampoule ... Celui de droite pourrait être celui d'un starter manuel (dans ce cas c'est un câble et non des connexions au dos) ou simplement celui de feux/phares additionnels qui auraient été démontés avant la vente ...
  23. En retirant le joint tu verras que le feu n'est pas en un seul bloc
  24. Si tu l'as essayé à la main directement du levier d'embrayage sans "rallonge", c'est normal que ce soit dur ... Après c'est difficile de t'affirmer que tout va bien car on ne peut pas estimer ton appréciation du mot "dur". Pour y arriver, tu as besoin d'une petite "rallonge" comme un tube creux pour t'aider ... En théorie, il est impossible de faire un mauvais montage quand le moteur est assemblé ... Mais s"il est sur châssis, il te suffit de mettre le câble et le pédalier ...
  25. C'est le style du propriétaire ... tout simplement ...
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