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dduck

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  1. Une aile d'origine se reconnait à la qualité du rebord intérieur qui est bien lisse (et non ondulé) et il y a 3 trous pour l'évacuation de l'eau
  2. https://www.wolfsburgwest.com/colors/colorchrt.htm si tu cherches une référence d'origine, tout est là
  3. Le plus important est d'avoir carbu et allumeur compatible ... le 30pict2 est censé être adapté et ton allumeur est le même qu'ici : https://www.mecatechnic.com/fr-FR/allumeur-bosch-pour-vw-coccinelle-combi-67-70_VC30133.htm donc pas de souci de référence ... A voir s'il faut le caler à 0 5 8 ou 10 ... le mieux est de le caler à 32 d'avance max donc dans les tours à ce que j'ai lu, parfois plus efficace qu’un calage statique ... car les allumeurs sortent un peu de leur standards avec le temps. Sinon pour info, sur un de mes 1600Sa industriel j'ai laissé le 32 PCI d'origine ... çà marche très bien avec mon 009 Bosch bien calé malgré l'absence de starter
  4. c'est prévu oui, première sortie officielle de mon Manxter logiquement
  5. C'est l'un des derniers grand rassemblement de la saison à proximité de chez toi et le cadre est ... magnifique et l'organisation de qualité ... Fais ton maximum ...
  6. Salut, je vois que tu habites Hazebrouck, je ne peux donc que t'inviter à participer demain, il y aura quelques pros fiables du coin
  7. D’après les rebords/ bourrelets que l’on aperçoit sur la dernière photo ... oui. Pourtant j’avais lu que le support de valve devait comporter un plat pour l’être ...
  8. Perso, sur ma cox , j'ai regretté d'avoir mis du 185/65 R 15 au lieu du 165/80r15 derrière, le 165/80 rempli mieux l'aile pour moi... Devant c'est 155/80 sinon rien (mais jante 4 ou 4.5) 5.5 ne sert à rien devant si ce n'est amener des soucis
  9. Je ne suis pas spécialiste mais pour avoir souvent lu que c'était utile, un petit lissage des conduits et un usinage trois angles auraient peut être été opportun quand on fait ce rénovation sur des culasses non ? C'est beau quand c'est neuf
  10. Bonjour, comme dit à chaque fois que ce genre de question est posée ... Il est souvent impossible de répondre avec certitude car une même teinte peut énormément varier en fonction de l'exposition et des différents filtres utilisés ... En plus ici on a Le filtre "flou" en bonus
  11. L'ET doit rentrer en compte tout comme la largeur de la jante, ce que tu ne précises pas. Devant, il faut mettre des 4.5pouces en ET45 et franchement elles ont juste l'avantage d'être parfaites à marier avec des fusées décalées car elles fonc rentrer la jantes d'un peu plus que je que font sortir les fusées d'écalées du coup aucun frottement sur les appui (avec des excel G ou GR2) Le seul souci que j'ai eu avec ces jantes c'est que le monteur des pneus avait mis les plombs à l'intérieur de la roue, coté intérieur (je ne sais pas si je suis clair ), ce qui a fait qu'ils ont sauté au premiers tours de roue car ma rotule était encore un modèle avec graisseur 😀 et ce derneir affleurait. Mais sinon ce sont de mon point de vue les jantes (4.5 ET45) les plus adaptées pour les fusées décalées. Après les miennes sont des reproduction réussies avec le "coeur" au niveau de la valve
  12. En voyant la conception, je me suis toujours demandé quelle était la position des bras d'ouverture quand le parebrise est fermé. On trouve d'ailleurs peu de photo vu de l'intérieur parebrise fermé car quand je regarde la conception, j'ai du mal à me faire une idée de ce que ça donne de l'intérieur ... si vous avez des photos ça m'intéresse d'éclaircir ce poit
  13. Le plus simple est d'être à 4 personnes ... 1 placée à chaque aile (c'est pour cela que je préfère laisser les ailes d'ailleurs) et ça se fait facile. Le bonus, une 5 ème qui vou guide regarde en dessous et pousse le châssis si nécessaire ou simplement qui prend des photos, c'est toujours sympa pour le souvenir ... Le palan est inutile si tu as des bras sauf à compliquer la tache (il lève mais n'est pas mobile ..) ... Prends juste le temps de retirer les sièges ... ça permet d'avoir lever moins haut à lever ... et de bien débrancher le câble de compteur et la durite de réservoir ... retirer les capot fait gagner quelques kilos, on peut aussi retirer les portes si la structure de caisse est assez solide et les longerons en bon état. Sinon, il vaut mieux les laisser en place. Nb : Pour gagner encore en hauteur de levage tu peux aussi retirer les roues, ainsi le châssis est déjà posé au sol
  14. Du coup quel est l'intérêt de mettre cette photo ? à part de montrer le modèle de filtre à ait 😀 Difficile de t'aider sans de réelles précisions ... pour déterminer la cylindrée les culasses sont un bon indicateur ... simple ou double admission et l'angle de la jonction avec la pipe permet d'avancer ... mais à part exclure le 1200 ... il sera difficile de différencier un 1300 d'un 1600 si les mauvais périphériques ont été associés ... Vu d'ici tu en a fait des essais ... 30 pict double, 34 ICT , double kadron 40 et maintenant essai d'un simple 34 ...avec la bonne pipe ? Qu’appelles tu conso énorme ... sur quel type et longueur de trajet .... Car : - la bonne correspondance carbu / allumeur, - un vrai bon réglage d'allumeur - les bons réglages carbus, - un carbu en bon état et/ou avec les bons gicleurs, - un moteur doté ou non de toute ses toles, de ses volets ... Tout comme le fait d'avoir un moteur en bonne santé et un moteur rincé, une boite courte ou longue .... font varier de manière très importantes la conso ... Bref ...la liste est longue
  15. Welcome sur le forum, Si tu veux savoir quel déport et quel largeur, il suffit de reprendre celui d’origine : base de 6pouces de large avec Et34 ... Pour le reste, il y a bien trop de modèle de jantes et trop peu de détails dans ton propos sur ta configuration (rabaissement non extrême = ...) pour te donner une réponse ... il faut juste savoir qu’a Largeur équivalente un ET plus grand fait rentrer ta jante, et un plus petit ... tu as compris. Ensuite il y a la taille des pneus qui jouera et la dureté des suspensions ...
  16. d’ailleurs le moteur est remonté mais j’ai un doute sur la position du repère du phm (pas de grille d’origine du coup je me « base à l’axe des demi carter par principe pour moment ... j’attends confirmation ) et quelle doit être le positionnement du pignon d’allumeur dans le bloc ... la Rta m’a embrouillé sur le sujet ... je pensais que la fente devait être ... perpendiculaire ou dans l’axe ( pour l’avoir lu ... mais j’ai un doute) des demi carter mais la Rta parle de 12% ... avant montage pour prendre en compte la rotation lors du positionnement ou une fois en place ? ...
  17. Merci encore, ton test m'a permis de me rendre compte que la sonde fonctionne et de m'apercevoir que l'aiguille monte "tout doucement" en frôlant les 50°C après 5km Tu me rassures pour la pression mais sans système de volet et sur un buggy sans tôles inférieures, ceci explique surement cela la montée en température pourrait être longue ... J'envisage d’aller au Bug show avec ... 300kms l'aller, il pourrait avoir le temps de chauffer Mais rien n'est moins sur ...vu qu'il y a 300kms et que le temps n'est pas annoncé exceptionnel.
  18. On a fait ce qu'on estimait être un montage à blanc puisqu'on s'est aperçu du point dur à la fermeture du bloc ... On resserre le bloc avec précaution à la clé dynamométrique après avoir mis un léger filet de joint. Avant la pose des chemises pistions, aac et vilo calés correctement, on actionne le vilebrequin pour s’assurer qu’il tourne correctement et je constate un léger point du qui donnerait l’impression de diminuer au fur et à mesure des tours mais qui reste perceptible. Et puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron ... non ?
  19. Merci pour cette astuce Aircooled Jedi, je vais faire le test. C'est un 1600Sa industriel avec sa turbine sans sortie de chauffage. Il a 73h (+40min maintenant ) Qu'est ce qui pourrait expliquer cette pression trop haute ?
  20. Le pignon n'est pas en place ... Merci à tous pour vos réponses, après différents contrôles (pas de point du sans l'aac ) le "point dur" venait simplement du fait de deux dents marquées sur le pignon d'aac au moment du démontage, tout va donc bien
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