Fusca66

Attention aux odeurs...

J'envisage de peindre mon bloc (epoxy 2K), sorti du châssis. Je compte le re-depouiller au maximum mais pas le démonter (marouflage). Question : y a t'il un risque à retirer les différents boulons de serrage des demi blocs, histoire de peindre sous les têtes de vis et écrous ? Merci

Merci pour vos réponses. Effectivement ce n'est pas limpide. Pour la peinture bicolore j'ai vu des photos avec le centre blanc et l'extérieur couleur caisse et également l'inverse. ça a dû basculer une année. J'ai commencé à regarder le tableau et effectivement j'ai trouvé des trucs bizarres dans les codes couleurs des jantes. Pour l'instant je suis sur l'acquisition de stickers de centre, qui semblent exister en blanc, rouge et noir. Le blanc est peut être plus pour des enjoliveurs de bus (?). Je pars sur le noir qui semble correspondre à mon cas à 90%.( Corroboré par les photos de Amo- merci)

Merci. Pas d'info officielle sur le VW du centre de l'enjoliveur. Mais d'après plusieurs photos, pour un golf blue ou fjord blue, le VW semble noir.

Bonjour Je cherche des renseignements sur la couleur des jantes pour les années 60 (+/- 3 ans). Cox gros montants La peinture bicolore était elle une option ? Une seule teinte complémentaire ? ( Ici en exemple un blanc pour une Cox bleue) La teinte complémentaire est elle au centre ou à l'extérieur ? (Cf les 2 photos) Et enfin le sigle vw du cabochon est il normalement présent de couleur et si oui laquelle... Merci

Bagues en bronze si tu as du jeu https://youtu.be/-pHU2VXYpmM?si=Mt2JcXB50iyKVaJb

Après la question est aussi de savoir, pour une assurance ou un expert, ce qui est d'origine ou pas. Tout n'est pas mentionné dans un PV d'homologation de l'époque. Un échappement style origine mais un peu perfo, ça passe ? Un allumage électronique ? Un full flow ? Tout n'est pas lié à la performance, mais apporte une modification, même infime...

Zut, j'ai un Vspeed et une sonde à brancher... Je rejoins la conversation. Sur un merged l'emplacement est certainement à la liaison des 4 tubes, mais sur un " style origine" d'un point de vue pratique ce n'est pas évident de mettre la sonde en sortie culasse. D'autant qu'elle ne verra les gaz que d'un seul cylindre ( mais on peut espérer le même rapport que sur les 3 autres ?)

Il existe aussi des joints pour collecteur d'échappement, mais je ne pense pas que cela existe pour une liaison cylindrique comme les J tubes. ( Ex en lien). Sorte de paille de fer compressée ? Si je ne mets rien ( uniquement un collier de serrage) , n'y a t il pas risque de fuite ? La zone est celle en rouge dans l'image jointe ( image internet) KESOTO 4 Pièces Joint de Pot d'Échappement pour Scooter CF 500550 CF500 ATV - 8x8x2cm https://amzn.eu/d/1ppBbK5

Quelques mois plus tard... Je finalise l'accastillage du moteur avant de le remettre prochainement à sa place derrière la boîte. Échappement VS modèle B ci dessus et Jtube inox VS. J'ai l'ensemble des joints notamment sortie culasse, liaison avec les plaques , liaison réchauffage . Je ne pense pas qu'il faille ajouter autre chose à ces endroits ( à part un bon serrage avec des vis et écrous de qualité) Concernant la liaison Jtube / échappement, c'est une liaison cylindrique et je vais ajouter des colliers de serrage inox ( non fournis avec l'échappement). Est il utile/ nécessaire de mettre une pâte de montage à cet endroit ? Si oui une marque préconisée ? Merci et bonne année à tous

J'ai eu un problème un peu pareil en moto il y a quelques temps. Purge de frein réalisée par un atelier, je repars, ça freine super, pédale dure et presque pas de course ( pas d'air dans le circuit ce qui peut en partie expliquer). Puis après quelques feu rouge et freinage, impossible de répartir， roue bloquée. Verdict, pas assez de jeu à la pédale. Donc après quelques freinages le liquide a chauffé donc s'est dilaté, donc le jeu pédale a disparu et donc le freinage s'est opéré "seul" donc a fait encore plus chauffer le liquide etc... Conséquences identiques à celles décrites plus haut par dduck Peut être une piste ? Regarde si tu as assez de jeu entre la tige de poussée et le maître cylindre. Éventuellement augmente exagérément pour valider cette piste

Après quelques recherches il semble que mes portes fusées ne soient pas très courant,( avec 2 emplacements d'attache de rotule). Pour des applications super slammed (cf video 1' environ)- rotule montée " à l'envers" Comme je ne veux pas rouler au ras du sol et donc ne pas mettre la rotule à l'envers comme expliqué, je vais rester dans l'utilisation du trou le plus proche du centre de pivot. Je mesurerai le bras de levier avec mes portes fusées d'origine pour voir si pas trop d'écart Ensuite j'ai vu des kits pour inverser le sens de rotule, donc pourquoi pas percer le trou extérieur pour mettre cette pièce et conserver mes rotules actuelles, mais avec un bras de levier un peu plus grand ( moins d'effort volant, et limitation de l'angle de braquage) Toujours en recherche d'information sur la liaison colonne/ queue de flector...

Oui c'est sympa. Un moteur vraiment fonctionnel ( type modélisme) aurait été top. Mais pas au même budget c'est sûr

Le terme entièrement fonctionnel est un peu exagéré je suppose..

Merci Atlantis 2013. La colonne est fendue sur les derniers centimètres et un collier de serrage vient "plaquer" contre les cannelures. Voir photos gros plan. Me manquerait il une pièce ? Quant à la liaison avec le porte fusée, les 2 perçage ne sont pas au même diamètre. J'ai même l'impression que celui le plus à l'extérieur est conique dans l'autre sens (petit diamètre en haut)

Je pensais que les relais étaient plus récents. Mais oui je suis d'accord pour l'intérêt du relai. J'ajoute que cela évite les trop grosses chutes de tension aux bornes des lampes. Surtout en 6v... Oui ma coccinelle est de 66 mais Brésilienne. Décalée en évolutions par rapport à l'Europe. J'ai un train pivot, lunette arrière petit modèle ( post ovale), etc .. Pour revenir au sujet des alimentations non fusiblées, je viens de repasser une "liasse" de fils dans l'arc de pavillon. Protégés par une gaine nylon tressée ( très pratique et plus souple que le PVC qui devient dur). Et donc avec un fusible à la sortie batterie (+12 permanent) . En espérant qu'il protégera également le fil de "retour" après Neiman，vers la bobine, en cas de problème sur ce fil. ( Enfin moins sûr car si le fusible est calibré pour protéger le 12v en 6mm2 il sera peut être taré trop haut pour le fil 2.5mm2 de la bobine...)

En même temps je vois que le kit de baguettes est également vendu avec les clips plastique.... Comment sont montées les vôtres ? https://www.jbugs.com/product/113-190.html

Heuu .. sur les anciennes il n'y a pas de relai code ou route. Fusible oui Après, l'alimentation de l'allumage est un +APC ( après contact) si je ne dis pas de bêtises. Donc pas fusiblé si on alimente un accessoire avec

Bonjour à tous Après avoir démonté, graissé et réglé mon boîtier de direction sur établi, je l' ai installé sur le train avant (Cox train pivot) Déjà grosse panique car en connectant la colonne le boîtier arrêtait de tourner passé un certain angle. J'ai mis du temps à réaliser ( c'est les fêtes...) que c'était le Neiman qui jouait son rôle. Bref -Anecdote pour ceux qui installeront un boîtier et se poseront ( ou pas) la même question Connexion avec le flector ( neuf) partie basse : ras. Les cannelures de l'arbre du boîtier et du flector s'emboîtent et empêchent de tourner. Ensuite la vis tangentielle sécurise la liaison Connexion du flector avec la colonne. Aucune cannelures sur la colonne donc ça tourne librement. Après serrage de la vis tangentielle c'est lié mais je trouve cela assez limite. Sous effort ( couple) n'y a t'il pas un risque que cela tourne ? La vis est " bien" serrée+ nylstop mais quand même... Idée ; ajouter une feuille d'aluminium entre l'anneau de serrage de la colonne et l'axe cannelé du flector ? Angle de braquage. Je ne vois pas de butée pour le bras pitman. Et en maxi braquage la roue frotte le passage de roue( intérieur). J'ai des fusées décalées avec 2 emplacements pour connecter la barre de direction. Le plus éloigné est trop grand en diamètre donc j'ai connecté au trou conique le plus près du centre roue. Peut-être que c'est une cause de l'angle de braquage excessif. Que passa ? Peut être faut il changer les rotules pour des queues de rotule de plus grand diamètre et se connecter au point le plus éloigné ?

Bonjour à tous Choupette a eu droit pour Noël à un set de baguette de tableau de bord en inox. Les actuelles sont en alu et c'est compliqué d'obtenir un brillant même en polish. Toujours est-il que je n'arrive pas à faire tenir correctement la baguette sur la boîte à gants. J'ai retiré les agrafes qui étaient en place (agrafe noire en plastique en forme de H) pour mettre celles livrées avec le kit. Soit des agrafes métalliques. Après avoir clippé les 3 agrafes, j'enfile à plat la baguette en attrapant chaque agrafe au fur et à mesure. Mais au final la baguette ne plaque pas du tout ! (A vrai dire je m'en doutais un peu...) J'ai regardé pour positionner un petit capuchon dans le trou de la boîte à gants, mais ça ne rentre pas Quelle est la bonne démarche pour fixer ces baguettes ? Il me reste quelques agrafes plastique et je pense que c'est une solution qui pourra fonctionner mais c'est dommage de ne pas se servir des agrafes du kit... Merci PS. Pour la baguette cote gauche ( sous le soliflore) j'ai réussi à mettre la baguette inox sur les agrafes plastique que j'ai conservé

Merci pour le retour. Démarreur est effectivement compliqué. Mais la distance est courte. Solénoïde, ça m'embête d'aller coller un fusible autour du Neiman, donc je ne ferai pas. Et pour la bobine je vais donc laisser comme ça.

J'ai récupéré un faisceau complet d'un véhicule récent. D'où j'ai extrait pas mal de fils. Complété avec des fils achetés unitairement (6mm2, etc ...). Mon circuit n'est pas tout à fait identique à l'original (ajout de relais pour code/ route & relai de démarrage, .. ) et je ne respecte pas complètement les couleurs ( fils bicolores plus rares à trouver). Je vais soigner les parties visibles, notamment sous capot.

Je complète le sujet. J'ai pris des fusibles ré - armables ( cf photo).j'ai une platine pour installer cela à côté de la batterie. Donc 20 ou 25A au départ du plus batterie (repère 30). Après je ne pense pas en mettre sur le 50 ( alimentation solénoïde démarreur) car pour protéger le fil, j'ai l'impression qu'il faut mettre le fusible à côté du Neiman.( Et c'est trop gros je ne souhaite pas). En plus le 50 c'est vraiment un moment précis ( démarrage) donc moins de risques - plus de contrôle Reste le plus après contact ( 15). Si j'interprète le schéma, c'est le Neiman qui alimente la bobine, donc encore une fois il faudrait mettre un fusible côté Neiman pour protéger ce fil en particulier Qu'en pensez-vous ?

Moi non plus. Si tu évoques projecteur éteint, si tu as bien le petit obturateur devant la lampe, et que tout ça est derrière une glace striée c'est difficilement visible. Pour l'aspect allumé je suis d'accord ce n'est pas top avec les températures de couleur élevées ( blanc - bleuté). Trouver un produit de qualité et blanc chaud (5000k) est plus compliqué. Si le fusible tient le coup comme ça, pas de problème....

Si 2 lampes sont allumées en même temps, il y a une chance que le dégagement de chaleur soit plus important que si une seule s'allume. Sur un projecteur H4 , le filament code s'éteint quand le route s'allume. Pas ou peu d'impact sur le phénomène. Si les lampes sont bien 55w, ( il y a des modèles tuning plus puissant...) c'est correct. Vérifie les contacts voire la résistance des fils. Possible aussi de passer par un relai pour commander les codes/ phares. Possible aussi de monter des lampes LED ( Philips, Hella...), même si l'homologation est perdue ( sauf un modèle Philips avec certaines voitures). La consommation est TRES inférieure donc l'échauffement diminué