Fusca66

Autre possibilité ( non testée). Boitier qui fait le boulot attendu ( semble il pour des remorques). Reste à connaître la fiabilité de la chose...

Dans le schéma transmis, si tu sais comment fonctionne un relais, tu peux essayer de faire une simulation de stop, de clignotant et des 2 à la fois. Tu remarqueras que l'information du contact de stop arrive sur un des relais. C'est cette information qui permet de gérer le passage de la fonction clignotant à la fonction stop. C'est automatique ( heureusement)

Voici un schéma possible. Je suis en train de refaire le câblage de ma coccinelle avec ce principe notamment. Donc pas encore testé. J'ai ajouté les fils pour le warning mais tout dépend du schéma initial de la 2cv. Il faut certainement adapter

Je suis d'accord avec Danny. C'est valable pour une longueur période d'immobilisation (1 sem ou plus).. mais tous les jours . Un système avec télécommande ou clé ou Switch caché sera plus pratique ( coupure essence ou batterie ou autre)

Le contraire...Mais tu peux aussi bidouiller un truc à insérer sur le circuit avec un pétard pour le faire sauter . James Bond... Plus sérieusement sur les trackers je ne connais pas les techniques pour les repérer. Mais il doit y en avoir ( analyseurs de signaux)

Il existe aussi la possibilité de bloquer le circuit de frein Tu peux aussi penser à une alarme ou a un tracker Tu peux mettre un court circuit pour rendre le démarrage plus compliqué Rien n'est infaillible mais l'addiction de systèmes peut potentiellement retarder ou décourager les malfrats

"Another standard upgrade is the addition of a dropped spindle. All drop spindles for the Beetle and Ghia add 3/4" (19mm) in total track or 3/8" (9.5mm) on each side." Oui tu as raison j'ai été un peu vite. 19mm au total. 9.5mm par côté. Et il faut connaître l'offset du disque... Dans mon cas j'ai oublié de compter cet offset ( j'ai donc 10+10=20mm / côté à gagner). Une bonne question est de savoir si le combo fusée/ disque/jante/ pneu que tu choisis te permettra de conserver le train non rétréci . Two Piston Wilwood Caliper - Zero offset on all bolt patterns, not 5x205mm (add .375" offset each side) - Great for performance applications street or strip - 1100cc-2110cc - 90-100 mph tops - They utilize one piston on each side in aluminum construction - Replacement pads are available on our website, any high performance outlet, or street rod shop - To use these you will need *DRUM* Spindles, stock or dropped. Four Piston Wilwood Caliper - Zero Offset on all bolt patterns, not 5x205mm (add .375" offset each side) - Great for performance and racing applications - 2331cc and up * Any Turbo Application * NOS Application - 105 mph + - They utilize two pistons on each side in aluminum construction - Replacement pads are available on our website, any high performance outlet, or street rod shop - To use these you will need *DRUM* Spindles, stock or dropped.

Bonjour Experience perso pas complète. J'ai un kit fusee décalées/ frein à disque airkewld . Indiqué sur le site un offset de 3/4 pouces ( env 10mm). Au remontage ( cox actuellement sur chandelles) j'ai bien vu que le pneu dépassait pas mal. Mais difficile à mesurer roues pendantes. J'ai cherché des jantes avec plus de déport (en style origine jante pleine 5x205) finalement trouvées avec déport de 23mm (initialement 15mm). Donc à priori je devrais retrouver la situation initiale.( Passage pneu de 165 à 155 en sus) Mais à voir en vrai... Si ko je passerai certainement au train ( légèrement) rétréci En tapant sur Google (en anglais de préférence) on trouve des infos sur le déport des fusées .Et il semble exister des modèles sans " décalage", par ex: https://www.aircooledvintageworks.com/products/zero-offset-forged-vw-bug-drop-spindles?variant=42359197925547 Mais je ne connais pas. Est ce vraiment sans changement de déport ?

Tuyau frein en mauve. Il semble y avoir une variante pour passer derrière le pédalier. Soit en tournant juste après la cloison soit devant le pédalier pour rejoindre le long du tunnel . Après le T de répartition D/G à l'arrière, d'origine c'est rigide/ souple / rigide ( même si il est possible de remplacer par un unique tuyau souple tressé)

Merci Kads....mais comment ? Existe t-il un profilé ad hoc ? As tu déjà vu cette solution ?

J'espère que tu as un 3° feu stop

Là je ne comprends plus. Mon marche pied actuel a une zone pour glisser le caoutchouc et rabattre la tôle dessus. Je ne sais pas si tous les marche pied sont ainsi. ...je mets une photo. Le modèle vendu par Hoffmann S n'a de ce que je comprends pas cette zone. https://fr.hoffmann-speedster.com/marche-pieds-extra-fort-premiere-couche Kads tu dis qu'il faut donc ajouter une barette sur ce modèle... mais quelle barette ? Sur le mien actuel par exemple je n'ai pas de barette ajoutée.

Oui ces pattes se glissent dans la baguette et doivent passer à travers une ouverture du caoutchouc puis le trou oblong de la tôle. Ensuite tordre la patte ( rabattre ou tordre je ne sais plus- personnellement j'ai fait des pattes que je visse derrière le marche pied)

@kads la barrette dont tu parles, l'as tu expérimentée ou vue ?Merci

Pour la pose des baguettes en inox, ça ne sera effectivement pas un problème de percer 5 trous aux bons endroits; par contre de quelles barrettes parles tu ? s'agit il d'un produit dédié à ces marche pieds ? ou un produit casto / Leroy-Mxx ? As-tu des photos en exemple; car de ce que je vois sur mon marche pied actuel, le bord de la tôle s'enroule pour faire une gorge où s'insère un bourrelet du caoutchouc; le bord de tôle est ensuite déformé pour se replier sur le bourrelet; donc la barrette doit maintenir assez fermement le caoutchouc (qui est tendu) sans être trop imposant (derrière la baguette inox...