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Rah le virtuel les mails etc... non je suis ici sur le forum depuis 20 ans mais... pour du boulot que ce soit en voiture, maison, déco, etc... Je me déplace pour voir le pro, je fais quelques petits rassemblement (toute voiture confondue) je demande où telle ou telle resto a été faite, je croise les avis. JE PARLE !! Je suis à temps complet sur internet, loin de moi de faire le vieux mais on tombe maintenant sur des situations... "avis google" et "pas de réponse à mes mails". Hum... et si tu te déplaces avec la voiture ? ou avec juste le capot ? pourquoi toujours faire à distance ? J'ai déjà eu du mauvais boulot si le mec répond pas je me déplace !! Et oui il existe de bons carrossiers comme dans tous les domaines. Mais c'est vrais que les bons... ils sont pris et les délais sont parfois plus long. Dans la méca quand mon pro favoris me dit "désolé là j'ai 1 mois ou 2 mois" et bien... j'attends mon tour sagement et je décide de ne pas aller ailleurs car je serai comme à chaque fois bien servi. Je dois avec un catalogue de : machin : "oh merd* mon kit carbu est nul, rien ne marche, blabla" moi :"tu l'as pris chez **** ?" machin : "bah non il m'a pas répondu dans la semaine, alors j'ai cliqué sur "ajouter au panier" sur le site X. C'est la même chose de toute facon" moi : "bah non... **** il vérifie les niveaux de cuves, les gicleurs, etc..." . C'est le même produit mais j'achète un service aussi et ca... ca m'a sauvé plusieurs fois. Et ca... je l'ai pour X référence de pièces. Perso je vais bientôt faire peindre ma cox. C'est une réalisation assez spéciale, je n'ai qu'un seul pro dans mes connaissances capable de faire ca. Et bien... je vais louer un plateau et faire 350km pour la peindre. Il a de l'attente mais je sais que je ne serai pas décu

YES ! j'avance J'ai un problème d'allumage !! J'ai sortie toute les bougies je les ai testé une par une a l’extérieur des cylindres et je me suis aperçu que 2 d'entre elle n'ont pas une fréquence régulières c'est a dire qu'elles ont des ratées . une autre n'allume presque pas seulement une petite étincelle sur la base du plot au lieu d’être sur le plot.Une seul avait une étincelle franche . Du coup j'ai trouvé dans mes archives 4 bougies neuves d'une japonaise que j'avais bricolé dans ma jeunesse coup de chance elles ont la même longueur même filetage mais elles sont en clef de 17 au lieu de 21 . Résultat démarrage au quart de tour et pas un pet pas un raté un ralenti stable . J'ai du mal a croire que les 4 bougies soit défectueuses ! elles étaient bien noir (normal puisque pas réglé) mais même nettoyé à la brosse métallique ça n'a pas l'air de changer grand chose .d’ailleurs je les avait déjà nettoyé avant car vu les fuites niveau carbu j'avais noyé plusieurs fois. Ce sont des NGK BP5ES Par contre J'ai tj le problème de fuites au carbu mais pas toujours sur 3 essais j'ai eu un des carbu qui a fuit une fois (après l'arret moteur) Je vais racheter une paire voir 2 de pointeaux et essayé de régler ça !! 😄 Je retrouve une partie de mon sourire légendaire 😏

Vous me la baillez belle, avec les travaux au black, moins 20%! Vous gagnez sans doute une quarantaine d’Euros, mais l’argent que le pro met dans sa caisse, c’est du bénéfice à 80%. Car c’est de l’argent qui échappe à l’impôt. Et ces impôts, c’est vous qui finalement le payez. Et de plus, vous n'avez aucun recours... Les carrossiers vous adorent!

Je pense que black ou pas , si le gars a une conscience professionnel,il reprend ces erreurs tout simplement.

aJmais rien mis sur les freins à tambours,... bon à la limite un peu de graisse cuivrée sur les parties internes des molettes de réglage, mais pour le reste je ne pense pas que ce soit bénéfique.

Quelque soit la voiture, jamais rien mis et ça n'a jamais manqué

Il y a 2 philosophies, l'huile performante Motul 300V 15W50 ou de l'huile plus courante API SF/SG. Dans ce cas, la Motul Classic 15W50 fait probablement partie des plus adaptées...

Je crois que tu as compris tout seul comment procéder...

Empi propose ces cales ref 86-9315, c'est pas con du tout, n'importe quel tourneur peut te fabriquer ça. https://www.ebay.fr/itm/Empi-86-9315-CV-Joint-Grease-Ring-Type-2-Vw-Bus-Baja-Dune-Buggy-Sandrail-Each/112993727844?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20180213162448%26meid%3D370501f3fcbf4cd58f5966db36d732f1%26pid%3D100930%26rk%3D1%26rkt%3D12%26b%3D1%26sd%3D123133342198%26itm%3D112993727844%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2332490&_trksid=p2332490.c100930.m5375

Encore faut-il trouver des soufflets de qualité .. les origines, même craquelé tiennent super longtemps. La dernière fois que j'ai eu des soufflets à changer (sur une pompe à eau où les noix ne se démontent pas et je n'avais pas l'outil) j'ai emmené le cardan chez un petit mécano avec les 2 soufflets, il m'a pris 30€

Pourquoi vouloir dévisser le remplissage d'huile ? Tu achètes le pied compatible avec l'alternateur, tu montes dessus ton remplissage coudé et le tour est joué, non ? Michel.

Moi, je mets de la graisse au cuivre... 😄

Moi, je ne mets rien... Michel.

Évident! Je me demande toujours ce qui pousse les membres du forum à chercher les ennuis et à acheter chez des "pros" du matos de qualité "qui varie selon les arrivages". QUI a déjà rencontré un problème en remontant un réservoir d'origine nettoyé? QUI? Personne, à commencer par moi. Préférez la qualité d'origine, sapristi!

Bon .. je me permets de réagir car je suis dans le même cas que KVALIER. Donc, je comprends très bien sa démarche ! Et si ça nous fait plaisir d'y arriver tout seul? Et si justement, à la fin là où tout semble aller, on bute sur une paire de carbus à régler?? Moi, j'ai mis un point d'honneur à tout faire moi-même, car tel est mon plaisir, et ma fierté maintenant. Pas d'excès d'orgueil, non ! Juste le sentiment d'avoir tout fait , tout "compris" tout seul ! Heu non, là j'exagère; "compris" oui certes, mais avec l'aide de tous sur le forum !!! Et c'est pour cela qu'il est génial. Certains ont un but, restaurer, faire marcher, faire appel à des pros; et c'est très bien. D'autres ont simplement envie de faire eux-même.. Quand j'ai refait le moteur du combi, j'ai voulu tout faire moi-même. Ca a été dur, mais (merci de ta patience Loïc 😉 ) j'y suis arrivé. Et j'en suis bien content. Quand j'ai entièrement restauré ma 304 cab, j'ai certes une peinture pas parfaite, car peinte dans le jardin avec 60 km/h de mistral... Un directeur d'une banque réputée m'a dit : mais pourquoi tu vas pas voir untel??? Je le connais bien!! C'est un de mes clients! Il va te faire une belle peinture sans moustique collés dessus !!! (rire sarcastique, limite : donneur de leçons). J'ai pas apprécié le ton. Et bien non, justement, je ne veux pas. Je voulais la faire moi-même, quitte à avoir des moustiques et les enlever moi-même. (j'ai pas eu de moustiques, en revanche j'ai eu d'autres problèmes de peintures 😉 ) Donc je te comprends très bien..... Bravo à ce forum qui est une mine d'information, et aussi un sacré laboratoire d'essai, de tests en tous genres, où tout le monde a le droit de s'exprimer et d'apporter sa petite idée. C'est cela que je retiens 😉 Regarde bien du côté des prises d'air , c'est vicieux, à un point que je ne soupçonnais pas !! Bruno

Quelques nouvelles de mon 36 DCNF central sur T3 "1800 CT" J'ai pu confirmer le 10.7 L/100 Km sur un aller retour de 400 Km avec la moitié en parcours montagneux dans l’Ain et en haute Savoie et le reste en Saône et Loire. (Avec gicleur d'air en 175 et principal 135) Il y a quelques temps j'avais parlé d'une coiffe DCNF à tester en prototype......Je trouvais que le 1er modèle était trop petit. J'ai essayé de faire le max de hauteur avec une forme cylindrique pour avoir le plus de volume d'air autour du carbu. En dessin ça donne ceci: Et la voici en place dans le moteur pour test de solidité du plastique PLA de l'ensemble coiffe plus filtre à air d'origine avec la chaleur du moteur etc.......

Tu consommes tant que ça ?? Tu passe de la 300V au 1er prix . Effectivement je n'ai pas essayé celle que tu proposes. Cependant près en avoir essayé pas mal en 35ans de flat 4, il ne me reste que 2 choix possibles: - en minéral, Motul classic 15W50, très bonne tenue des pressions à chaud, pas besoin de ZDDP, moteur ouvert à 100000km: nickel. - en synthèse, Motul 300V en 10w40 ou 15w50, effectivement plus chère, mais le top du top. J'ai connu des pressions fluctuantes, ou / et de l'huile qui chauffe davantage, ou un arbre à cames marqué avec d'autres marques, donc mon choix est maintenant ferme et définitif

C'est parfait comme ça...

Un joint spi neuf sur un moteur refait à neuf ( par un pro) peut être défaillant au bout de quelques centaines de kms. C'est du vécu.

Ce n'est pas la question. Cette boite est une boite reconditionnée avec des pièces d'occasion peut être pas parfaitement appairées et ou défectueuses. Un roulement serait peut être à changer...

Hello, Les références sont des 607ZZ : Diamètre intérieur 7 mm Diamètre extérieur 19 mm Type de roulement à billes miniature Largeur de course 6 mm Type d'extrémité scellé Nombre de lignes 1 Capacité de charge statique 896N Matériau Acier Type de course Plain Capacité de charge dynamique 2,336 kN Type d'alésage parallèle Je te conseille les "sealed" J'ai changé les miens ici :

Il est possible que ce soit une boite américaine de chez Trans West Je ne suis pas sûr que la société existe encore... Les problèmes de bruit de pignons sont très courants même dans l'industrie chez les constructeurs automobiles. Chez VW, ils ont fait évoluer le module des dents de pignons pour cette raison, les "grosses" dents sont plus solides mais plus bruyantes. A partir du début des années 70, ils ont changé pour des dentures "fines" sur la 3eme et la 4eme. Berg sur ses boites 5 utilisé sur le dernier rapport un couple de pignons d'origine VW, 0,89 ou 0,82 pour la même raison. Les boites AH ont une 4eme en 0,89 ou 0,88, cette dernière est en dentures fines. Une AH en 0,82 est une reconstruction donc pignons à grosse denture et probablement neufs. Deux facteurs critiquent. En priorité, je tends vers l'origine car toute modif à un revers, fiabilité, coût ou agrément, on sait ce que l'on quitte, pas toujours ce que l'on va trouver 🤐 En général, ca ne marche pas parfaitement du premier coup, il faut affiner 😉

Salut Vincent, Pour être bien sur des vis de réglages dont tu parles sur ces carbus je me demande si tu parles des vis repérées C sur la photo ou des vis repérées E quand tu dis que tes vis de ralenti sont desserrées entièrement? Pour moi tu parles des vis C (appelées aussi vis de butée papillon) car les vis E ce sont les vis de richesses et les vis D sont les bypass qui permettent d'équilibrer les 2 corps de carbu. Et c'est bien de relire l'article ci dessous pour revoir tout les réglages initiaux et contrôles car que tu choisisses tes gicleurs avec la procédure lambda ou pas. Les réglages de ralenti, richesse, position de papillons reste les mêmes.... https://www.flat4ever.com/reglage-et-synchronisation-des-weber-idf/ A+

Je ne suis pas du tout d'accord, je ne vois pas en quoi le fait que ce soit au black change quoi que ce soit au final. La procédure est la même et à mon sens évidente. Tu vas le voir avec le capot un jour ou tu es calme (essayes de choisir le bon jour et le bon horaire pour qu'il soit réceptif) et tu négocies tranquillement avec lui pour voir ce qu'il est possible de faire. Il va forcément te proposer quelque chose...Il est aberrant d'avoir cherché à traiter le problème à distance, ça ne fonctionne jamais comme ça!...

J'ai fait une découverte surprenante et complètement par hasard. Je suis équipé d'une sonde lambda lsu 4.9 avec mano afr et d’A.V.E.C au-dessus des carbus Je suis en train de régler mes 40 idf à partir de l’article « Le réglage ultime des carbus avec sonde λ ». On n’est pas là pour me dire si les valeurs, qui sont données plus bas sont bonnes, je fais cette synthèse pour montrer les différences au niveau des valeurs du mano AFR entre des carbus équipés d’A.V.E.C et sans A.V.E.C Ma config : · Bas moteur stock (AAC d’origine et poussoir hydraulique) · Chemise piston AA 88mm épais · Culasses L&G légèrement travaillées, soupape 35x32 · Double Carbu 40 IDF (buse en 28, émulseur F11, niveau de cuve à 10, ralenti 47, reprise 50, essence 115, air 180) · Pot 2 en 1 fabriqué par un pro Les essais sont faits avec la pompe de reprise désactivée, mais avec tous les gicleurs mis en place. Toutes mes vis de réglage de richesse fonctionnent. J'arrive facilement à faire monter ou descendre mon afr et les tour / minutes en tournant mes vis de richesse. Je n’ai aucune prise d’air à part sur les axes de papillons. Voici les valeurs que j'obtiens sur le mano AFR sans les A. V. E. C Au ralenti 13, sur un filet de gaz environ entre 15.5 à 16 et pleine charge 13. En revanche le trou dû à l’absence de pompe de reprise est très présent et assez long sur la plage de régime et c’est vraiment galère pour conduire. Quand je suis en régime stabilisé et que je relâche l'accélérateur, le chiffre sur l'afr monte vers le pauvre et redescend doucement Et voici les valeurs quand les A.V.E.C sont montés (je précise que je n’ai pas touché au vis de richesse) Au ralenti 11.5, sur un filet de gaz 12.2 et en pleine charge la mano bloque à 10. En revanche, le trou dû à l’absence de pompe de reprise est très minime et ne dure vraiment pas longtemps et on peut largement conduire. Je me suis fait la réflexion que je ne devais pas être loin d’avoir le bon gicleur d’air. Quand je suis en régime stabilisé et que je relâche l'accélérateur, le chiffre sur l'afr monte rapidement vers le pauvre et redescend assez vite Ces chiffres me surprennent car j’ai toujours entendu que les A.V.E.C avait la faculté d’enrichir mais je ne pensais pas à ce point. Du coup, je trouve que de faire les essais de réglage des carbus avec les A.VE.C n’est vraiment pas facile car les chiffres affichés sur le mano bouge beaucoup et sachant que c’est mon premier réglage en suivant l’article de Flat4, j’admets que je ne suis pas un expert… On me conseille de diminuer les pâles de l'A.V.E.C pour qu'il y ait moins de turbulence et que cela soit plus facile à régler. C’est fort probable mais quand je vois une tel différence avec les A.V.E.C, je me dis que l’on doit pouvoir diminuer significativement la taille des gicleurs.

C'est pas le plus chouette boulot à faire sur une cox... Démontage du pédalier : 2 boulons sur le tunnel, pas de problème. Bien graisser le nouveau câble avant de l'engager dans la gaine et puis remontage du pédalier et c'est là que ça se corse : au pédalier, il y a un crochet auquel s'emmanche le câble, mais il faut que le câble reste tendu pour le remontage, sinon le câble se décroche parce que la pédale retombe en arrière. Donc, il faut être 2, un qui maintient le câble en traction derrière, l'autre qui repositionne le pédalier et qui le refixe. Je t'avoue que la première fois, j'en ai ch... Michel.

Normal que le ralenti augmente en augmentant l'avance MAIS il n'est pas normal que tu ne puisses pas le diminuer, même avec plus de 10° d'avance initiale. En général quand c'est comme cela c'est que le moteur a trop d'air >> doit les by-pass sont ouverts, soit les papillons sont trop ouverts avec la vis de butée (tu dis que ce n'est pas le cas donc ok sur ce point) et si ce n'est pas le cas c'est que les papillons sont décentrés dans le corps de carbu et qu'ils laissent passer l'air en excès. Evidemment une prise d'air entre pipes et culasses, entre pipes et carbu ou encore sur le circuit de servo-frein induisent aussi un excès d'air Régler la vitesse de ralenti en agissant sur l'avance à l'allumage est "un plâtre à une jambe de bois" et il faut trouver la vraie raison de ce ralenti trop élevé

Merci Sam pour le bon conseil (garder tout ce qui fonctionne encore bien) et la référence qui va bien. J'avais déjà un compte sur Paruzzi donc commandé direct deux soufflets. Les noix me semblent encore bien en forme à travers la déchirure donc je vais les graisser/laisser tranquille ! J'ai lu quelques trucs pas très sympa sur Meyle niveau qualité, donc à moins de trouver du HD, ça m'a un peu refroidi de prendre les kits soufflets+noix.. Et puis tant que ça tourne sans faire des bruits bizarres, c'est l'occasion de bricoler un peu ! Merci Et wiltouterrain, moi pour graisser les trucs un peu inaccessibles, j'ai bidouillé un embout pour prolonger ma pompe à graisse. En gros, tu prends un graisseur avec le filetage le plus petit que tu puisse trouver et tu visse un tube plastique souple avec le diamètre qui va bien sur le filetage, comme ça tu peux plouper ta pompe à graisse sur cet embout passe partout et voilà !

Chez VAG, tu peux encore trouver des soufflets pour Audi 80 ou 90, ref 251 598 201 les miens sont nickels et doivent avoir 10 ans et 80.000kms, les précédents avaient tenu quelques mois.

Bonjour, il y a 3 ans, avant de partir en vacances, j'avais comme toi découvert les deux soufflets extérieurs déchirés 🥶. J'ai alors décidé, par précaution de changer les 4. Rien de bien compliqué, mais les nouveaux avaient un aspect plastique et non plus caoutchouc ❔. Connaissant la qualité des pièces vendues actuellement, je n'avais changé que cela. 3000 kms plus tard, soit après 1 mois de service (Belgique/France/Italie), les deux extérieurs étaient déjà mort 🤬. J'ai dès lors changé à nouveau les 4 de retour à la maison. J'avais trouvé ceux-ci : https://www.paruzzi.com/fr/pieces-detachees-vw-combi-t2/trains-arriere-differentiels/train-arriere-freins-a-tambour-arriere/21479/ La qualité me semble correcte et ils tiennent depuis ( l'aspect est effectivement caoutchouc, contrairement aux précédents). Je n'aurai pas confiance dans un cardan complet (sauf en pièce de secours dans le coffre au cas ou). Le changement des noix d'origines ne se justifie pas si tu n'entends ou ne sens pas de jeu. J'ai travaillé pendant 18 ans dans un garage vw spécialisé dans les utilitaires à l'époque (1990-2008) en tant que magasinier et je n'ai jamais, JAMAIS, tenu de stock le kit soufflet/noix de cardan. Je n'en ai jamais remplacé non plus dans l'atelier, on ne remplaçait que le soufflet. Les noix d'origines sont en béton tant qu'on n'a pas roulé 1000 kms dans le sable sans graisse. Lance-toi et change les 2 soufflets extérieurs (et garde un max de pièces d'origine sur le combi), avec un peu d'application, il n'y a rien de compliqué. En même temps, tu en profite pour remettre de la graisse côté boite. Maintenant, rien de t'empêche de prendre le kit, mais garde tes noix d'origines de côté. Pour info, Meyle était un fournisseur d'origine de VW. Sam.

Aux vues de l ancienne peinture écaillée juste sur l arrête, je ne serai même pas reparti avec le capot et aurai mis la pression à ce pro! Bien que je ne cherche pas du tout à te mettre en tord, nous n avons que ta version : est ce que lorsque tu as demandé ton devis tu as " négocié " ou " invité le pro à faire moins cher" tout part peu être de là.... Nous sommes dans une société de consommation qui veut optimiser sa "quantité " de richesse, " ce qui est visible" Les industries du commerce l ont très bien compris, et vendent du pas cher et pour vendre du pas cher, la qualité baisse, c est mathématique. En parallèle, ce qui est de qualité est rare, et ce qui est rare est cher! D' autres l'on bien compris et se mettent en quête de pépites quelqu'en soit le prix. Ça c'est la "vraie" richesse! -> nous sommes face à un parfait équilibre! Tu serai allé chez Metal Project ( Cambrai 59) ou Nostagia car ( Belgique) pour citer des pros près de chez-moi tu n'aurai pas eu cette mésaventure. De grâce arreter de travailler au black! Thomas

Il faut arrêter avec le vite fait bien fait et pas cher en carrosserie ou en mécanique ; Désolé de décevoir certains mais le père Noel n' existe pas. Le vite fait et le vite acheté coute in fine plus cher, plus long et attire les pires déconvenues. Il faudrait des réparateurs et des revendeurs agréée de confiance la colonne de droite sera peut être moins remplie de camelots 😡

ça veut dire tout sauf ça !

Si stockée en huile et en intérieur, la boite ne s'abime pas. Revérifie quand même le niveau d'huile de boite, on ne sait jamais. Un sifflement seulement sur une vitesse veut souvent dire que les pignons de cette vitesse sont fatigués. Les pignons en 0,82 sont des pignons d'occasion qui proviennent de bus et ils n'ont pas eu une première vie facile.

Pense également à orienter leurs jointures (soudures) vers le haut pour minimiser le risque d'une éventuelle fuite...

Je viens de monter la sonde lambda et le mano AFR; Premier tour de roue, juste pour voir ce que cela donne. et bien je roule carrément trop riche... En stabilisé, je suis à 13 Pleine charge à 10 Je vais essayer de commencer cette semaine en suivant à la lettre l'article pour le réglage avec sonde. Si toutefois vous avez des astuces pour ce réglage, en plus de l'article, je suis preneur...

Bonsoir, Lors du serrage des culasses, on passe les rondelles et les écrous sur du papier de carrossier 400 imbibé d'huile. ainsi, les surfaces ont la même résistance au serrage, pour les 2 x 8 écrous. Dans ton cas, pousse un peu sur la culasse pour avoir plus que un filet? Mais.... il est possible que tes tubes enveloppe soient d'un qualité Taïwan, déplorable. Perso, j'utilise les vieux tubes enveloppe VW, même s'ils sont un peu rouillés. Je ne change que les joints.

Tiens regarde ce lien Il y a la procédure dans un des posts de Loic C'est une procedure qui demande de la précision dans les mesures, dans les ajustements (réglage modifié très légèrement à chaque essai) et pas mal de temps... Enfin je l'ai faite, c'est fastidieux mais faut faire confiance aux pros 😉

Bonjour. En effet il y a du nettoyage en perspective. De la réfection aussi. Je serais à ta place, je ferais ce que LUCAS et KADS conseillent. Test (vérifies visuellement si tu peux l'état du filament de la résistance mais évite d'y toucher, super fragile!!!), nettoyage, traitement, changement de tout ce qui doit l'être et vérification de l'appairage sender de jauge (réservoir) et mano. Encore une fois, VDO avec VDO. Et lambda avec lambda. Bon courage.

Sans hésitation ATE a condition que ce soit du ATE qui te soit livré dans sa boite bleu marine et blanche. https://www.google.fr/search?q=Original+ate&tbm=isch&ved=2ahUKEwivmcKltaXqAhVJ-4UKHRB1DYEQ2-cCegQIABAC&oq=Original+ate&gs_lcp=ChJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWcQAzIECAAQEzIICAAQCBAeEBMyCAgAEAgQHhATMggIABAIEB4QEzIICAAQCBAeEBM6BAgjECdQvogBWPCBAmCFnwJoAXAAeACAAXaIAcUKkgEEMTUuMpgBAKABAQ&sclient=mobile-gws-wiz-img&ei=lQb5Xu_6Bcn2lwSQ6rWICA&bih=260&biw=1280&prmd=sivn&tbs=qdr%3Aw&hl=fr .

Bonjour à tous, petit message pour vous dire que j ai fini sur ce moteur. Je termine sur des bonnes surprise, je ne pensais pas avoir un moteur auusi plaisant à conduire autant sur petites route que autoroute avec des bonnes reprise à partir de 1500 trm jusqu'à 4500trm. Moteur joueur qui même quand ça grimpe ne lâche pas. Le 0 a 100 est atteint dans les 11,5 seconde. La vitesse de croisière sur autoroute est de 120 km/h et la vitesse de pointe est à plus de 140 km/h qui sont atteint très rapidement. Le moteur garde tout du 1200 cc, pipe, échappement, carbu de 30. Mais un carbu de 31 donne un plus notable sur toute la plage d'utilisation. La seul modif que j apporterai c est un carter sup afin d éviter le dejaugeage. Donc voilà pour un prix raisonnable, on peux avoir un moteur bien plus puissant qu un 1600 avec un look de 1200 cc. J ai oublié ces résultats ont été obtenu avec un boîte 8 33, 4 ème longue et pneus ar 205 60 15

Bonjour à tous, petit message pour vous dire que j ai fini sur ce moteur. Je termine sur des bonnes surprise, je ne pensais pas avoir un moteur auusi plaisant à conduire autant sur petites route que autoroute avec des bonnes reprise à partir de 1500 trm jusqu'à 4500trm. Moteur joueur qui même quand ça grimpe ne lâche pas. Le 0 a 100 est atteint dans les 11,5 seconde. La vitesse de croisière sur autoroute est de 120 km/h et la vitesse de pointe est à plus de 140 km/h qui sont atteint très rapidement. Le moteur garde tout du 1200 cc, pipe, échappement, carbu de 30. Mais un carbu de 31 donne un plus notable sur toute la plage d'utilisation. La seul modif que j apporterai c est un carter sup afin d éviter le dejaugeage. Donc voilà pour un prix raisonnable, on peux avoir un moteur bien plus puissant qu un 1600 avec un look de 1200 cc.

Ça fait plus de 7 ans que je roule avec un allumage alfa sur différents moteur , jamais eu de problème. Très bonne étincelle

Nous le constatons tristement et périodiquement : nos VWs sont régulièrement volées. Au delà du préjudice matériel, la disparition d'un objet de passion dans lequel nous nous sommes investi pendant des jours et des jours est véritablement traumatisant. Voyons ensemble comment se protéger de la meilleure façon... Aucun système n'est infaillible, mais l'enjeu est de dissuader les voleurs de s'en prendre à votre VW, en leur rendant la tâche la plus compliquée possible et/ou en les dissuadant de s'en prendre à elle. Essayons de passer en revue les différents moyens pour compliquer la tâche aux voleurs et, si possible, les faire renoncer à leur triste projet. Nous listons ici les principaux éléments pour éviter d'être confronté à un vol. Ce dossier a une vocation participative : vous l'enrichissez avec vos idées et propositions. Dans quelques jours, il sera transformé en article de fond du site, en incluant les idées que vous aurez proposées ! 1 - Les précautions basiques Quand vous sortez avec votre VW, garez vous dans un endroit animé et éclairé plutôt que dans un endroit sombre et isolé. Ne laissez jamais votre voiture tourner sans que vous ne soyez à proximité Vérifiez la bonne fermeture de tous vos ouvrants quand vous abandonnez votre VW. Quand on est habitué au verrouillage centralisé d'une voiture moderne, on peut oublier de faire le tour de nos anciennes. Quel que soit le lieu de parking, laissez toujours votre VW avec les roues braquées à fond, ce qui rendra impossible de pousser ou tirer le véhicule sur un plateau. Blocage Neiman + canne antivol vous permettront de faire ça. 2 - Les moyens classiques de dissuasion C'est tout bête, mais la première chose à faire est de ne pas laisser votre VW à la vue. Si vous êtes obligé de stationner votre VW à l'extérieur, bâchez là pour ne pas la laisser à la vue. Un garage fermé et sécurisé (fermetures de sécurité) est la première protection à envisager. Encore mieux si c'est sur un terrain clos. Evitez les fermes de boxes à louer avec une porte basculante qui s'ouvre en soufflant dessus ou, à minima, renforcez le verrouillage avec des pattes scellées de chaque coté et de gros cadenas haute sécurité type ABUS. Un coupe circuit dissimulé va empêcher le véhicule de démarrer. Ce peut être un gros coupe-circuit sur la batterie ou un simple interrupteur dissimulé coupant l'arrivée du + contact à la bobine. C'est tout bête également, mais enlever le doigt d'allumeur ou un fil de bougie empêchera de démarrer. Une alarme volumétrique est un élément supplémentaire de dissuasion et de protection. Une sirène qui se met à hurler dès qu'on entre dans le véhicule, ça freine. Sauf si on est perdu au milieu de la pampa... Installez des luminaires avec détection de mouvement autour de votre garage. Les cambrioleurs profitent de l’obscurité pour se cacher et pénétrer dans les propriétés. Un cambrioleur sous le feu d’un luminaire aura tendance à décamper de peur d’être découvert. Des caméras factices peuvent compléter la dissuasion. 3 - Les technologies 2.0 Le détecteur de présence Il existe maintenant des caméras qui se mettent en marche à la détection de mouvement. Si un intrus est détecté dans le lieu de stockage de votre VW, l'alarme hurle à 130 dB et envoie un SMS au(x) numéro(s) que vous avez programmé(s). Il est même possible d'ajouter des détecteurs de présence supplémentaires ou des contacts de porte. Le tout sans fil et fonctionnant sur pile et via le réseau GSM (pas d'impact si les voleurs coupent le courant ou la ligne téléphonique). Le coût reste abordable : une centaine d'euros + une carte SIM "SMS/MMS illimité" type Free 2 euros. La caméra espion En plus du simple détecteur de présence on peut y ajouter une caméra espion disposée dans le lieu de stockage et qui envoie des alertes à la détection de mouvement. Cette fois ce sont des MMS comportant des photos prises dans son champs de vision. Toujours sans fil et fonctionnant sur batterie et via le réseau GSM (pas d'impact si les voleurs coupent le courant et/ou la ligne téléphonique). Le coût est un peu plus élevé : 200 à 300 euros + une carte SIM "SMS/MMS illimité" type Free 2 euros. Au sens large, une protection sérieuse et moderne du lieu de stockage de votre VW est un élément fort pour vous protéger du vol. Le GPS Traceur Une autre solution qui peut être associée aux précédentes consiste à placer une balise GPS dans votre VW, fonctionnant elle aussi avec un système d'envoi de SMS. Elle peut fonctionner de plusieurs façons possibles : elle peut vous envoyer périodiquement (toutes les 10 minutes, toutes les heures, tous les matins ...) un SMS indiquant la position GPS de votre VW. Autre mode de fonctionnement possible : si le capteur GPS détecte que le véhicule a bougé (1m. mini) elle vous envoie un SMS d'alerte. Le coût reste abordable : une centaine d'euros + une carte SIM "SMS/MMS illimité" type Free 2 euros 4 - le gardiennage/remisage/conciergerie Si vous acceptez que votre VW dorme un peu éloignée de vous, une solution consiste à la remiser chez un tiers mieux équipé que vous. Evitez la grange louée par un copain qui finance le loyer en sous-louant des places de parking, à moins qu'il soit explicitement assuré pour le stockage de véhicules ne lui appartenant pas. Par contre, on trouve de plus en plus de sociétés proposant le gardiennage/remisage contractuel de votre ancienne. Fermes transformées, locaux industriels, ... votre voiture est stockée au sec dans un environnement sécurisé. Des services peuvent être associés à la prestation : chauffage, charge d'entretien de la batterie, webcam pour voir votre VW 24/7, lavage, pression des pneus, dépose de la voiture chez vous quand vous le souhaitez ... Certes, il s'agit d'une prestation haut de gamme dont la tarification démarre autour de 100 euros/mois et peut aller jusqu'à 500 euros/mois, selon le lieu d'entreposage et le niveau de prestations associées. Mais quand on voit la valeur atteinte par certains combis, ça peut prendre du sens. Vérifiez toutefois soigneusement les conditions du contrat et notamment les conditions d'assurance. N'hésitez pas à nous faire partager vos conseils et idées pour nous protéger des voleurs !

Je vais surtout répondre au niveau sécurité. pour le circuit je fais aprtie des persuadés du 12 volts si je n'avais qu'une seule modif sur une ancienne à faire ce serait celle ci, essuie glace et éclairage sont une catastrophe pour rouler en daily driver surtout l'hiver où les jours sont courts la visibilité réduite, etc.. Je n'ai jamais vraiment vu un éclairage LED qui va bien, au pire c'est même refusé au CT le mieux est donc de passer en 12 volts a titre perso alternateur à régulateur intégré mais une dynamo + régulateur 12volts vont bien aussi. Le moteur c'est du classique rampe de culbus si ton moteur est ancien possible que ce soit encore des culbus 1:1 , les 1200 récents ont des culbus 1.1:1 (et un peu plus de compression avec des soupapes d'admission un peu plus grosse) ils ont de meilleures reprises et sont un peu plus véloce à l'utilisation tout en étant un peu moins gourmand en carburant. pas obligatoire mais si tes culbuteurs 1:1 sont en état tu peux aussi les garder car le changement d'arbre à cames te fera déjà gagner un peu de levée Si tu as une boite longue c'est utilisable avec un simple big bore +cb 2232 Je vend les joints Viton depuis plusieurs années avec les kit big bore, mais je ne les vend pas seuls. La priorité pour un daily driver est le kit big bore avec la boite longue, le couple ainsi gagné permet de compenser la 4ème qui tire 15% plus long c'est à dire que le couple généré à la roue en 4ème est égale ou supérieure au montage d'origine donc des reprises identiques voire meilleures, mais pour un même régime moteur 15% de vitesse en plus ou régime moteur en baisse pour une même vitesse de croisière (moins de bruit et moins de conso) Avec le CB 2232 et éventuellement une prépa culasses, les reprises et accélération seront sensiblement meilleures malgré l'utilisation de la boite longue et il est alors facile de tenir +15 km/h en vitesse de croisière, pratique pour la voie rapide ou l'autoroute donc dans l'ordre, sur une base en parfait état >> big bore puis cb 2232, puis prepa culasses, puis culbus 1.1:1 ensuite c'est sur les périphériques qu'il serait possible de jouer mais ce n'est pas obligatoire.

sinon tu peux toujours optimiser avec cette "longue" méthode mais qui marche super bien. Pour l'avance chaque moteur est différent donc ce qui est intéressant vu que tu n'as pas de banc moteur. Tu gardes ton calage actuel comme référence. Tu choisis une bonne ligne droite sur le plat mais c'est mieux en légère côte mais pas en descente. Tu prépares un GPS pouvant indiquer la vitesse et un pote pour être à côté et faire les relevés. Tu fais chauffer le moteur en roulant une dizaine de kms et tu prépares une clé de 10 + un petit tournevis et éventuellement une lampe strobo (si allumage électronique) Tu prend un bon repère sur le bord de la route. Tu passes en 4ème lancé à 70km/h par exemple Au passage du repère tu mets "pied dedans" Tu roules jusqu'à environ 300 ou 400m en prenant un second repère Tu relèves le plus précisément possible la vitesse de passage devant ce repère. Tu changes ton calage de quelques degrés (2 ou 3) et tu corriges la vitesse de ralenti si besoin. Tu refais le même essai Dans les mêmes conditions le réglage qui te donne la vitesse terminale la plus élevée optimise le réglage de l'avance pour un moteur de route. L'air de rien c'est long à faire mais çà donne vraiment une bonne évaluation sur des conditions réelles (le poids, l'aérodynamisme et la taille des pneus/longueur de transmission jouant un grand rôle) Le fait de rechercher la Vitesse max et non pas le temps mini pour parcourir cette distance donne un bon réglage de route (l'avance est d'ailleurs moins élevée que si l'on cherche le temps mini >> différent d'un réglage d'une voiture de run, mais bien plus prudent et adaptée pour un véhicule de route) si tu fais tous les essais avec du 95SP c'est une bonne moyenne entre E10 et 98SP (que l'on ne trouve plus partout)