Tableau d'honneur

Bon ben c'est fait. j'ai finalement trouvé 2 entretoises dans mon bordel et j'ai pu resister. j'ai adapté le diam int et fait l'agrandissement du trou d'axe au niveau du carbu (10mm). j'ai tout remis en place et le résultat est top ça glisse, tourne et surtout sans fuite.

Les big beef améliorent le couple et la puissance maxi. Tout comme le montage à 1 corps de carbu par cylindre qui individualise le 4 cylindres comme si c'était 4 x monocylindres . Le remplissage maxi est souvent meilleur (plus de remplissage = plus de couple) et si ce remplissage est maintenu plus longtemps donne une chute moins rapide de la courbe de couple, par conséquent plus de puissance, les pipes d'admission plus droites donnent plus de vitesse au gaz d'admission (plus de souplesse en bas) avec un débit max moins contrarié par des coudes ou des rétrécissement/ élargissement du conduit, depuis le carbu jusqu'à la chambre de combustion donnant plus de puissance maxi. Ca c'est pour le côté physique "simple" mesurable sur banc de flux, mais le plus complexe rentre sur l'onde pression dans le système d'admission, ce n'est pas un flux constant à cause notamment de l'ouverture et fermeture des soupapes et du différentiel de pression entre chambre et atmosphère. De fait le flux n'est pas constant en vitesse et débit et en interne de la pipe d'admission la pression varie très rapidement (des dizaines de fois par seconde) quand il n'y a qu'un carbu pour 4 cylindres le "signal ressenti" par le carbu est 2 fois plus perturbé qu'avec 2 corps de carbu indépendant (le cas des chambres plenum/ commune à plusieurs corps est à mettre à part et ne présente des avantages que dans des cas particuliers d'utilisation). Avec 2 carbus indépendant ou 1 double corps avec des conduits indépendant, ces perturbations sont divisées par 2 et évidement avec 4 corps indépendants divisé par 4. Dans tout inconvénient on peut trouver un avantage ou au moins tenter d'en tirer le meilleur parti et il est possible d'améliorer le remplissage en utilisant ce phénomène d'onde pulsatoire/ pression d'admission variables pour améliorer le remplissage mais.... pour une plage de régime donnée >> il existe des système de volume variable comme les ACAV (admission à caractéristique acoustique variable) qui en faisant varier le volume d'admission peuvent bénéficier de ce régime d'accord d'ondes sur une plus large plage d'utilisation avec pour bénéfice d'avoir plus de couple utilisable, plus longtemps sur la plage d'utilisation. Ce sont des domaines complexes où il y a beaucoup d'interactions et sur nos moteurs à l'ancienne il est intéressant de le savoir mais difficilement applicable donc je conseille de s'y intéresser mais aps forcément de tenter l'application directe concernant les accords d'onde (pas assez de place sur nos conception moteur) mais par contre de comprendre qu'en multipliant les corps / papillon en les gardant indépendant c'est tout bénef, par contre les volume d'air et d'essence ne se multiplient pas par le nombre de corps c'est aussi pour cela que l'on ne consomme pas 4 fois plus en montant 2 double corps à la palce d'un simple corps central de même diamètre,... parfois on consomme même moins ... A savoir qu'augmenter le nombre de corps/ papillon rend le moteur plus tolérant, moins capricieux quand on a un échappement pas bien accordé, un arbre à cames avec beaucoup de RFA ou un rapport volumétrique trop faible pour la configuration donc de fait tous les moteurs qui fonctionnent avec 1 carbu simple corps central fonctionneront toujours aussi bien et souvent mieux avec deux carburateurs simple corps et un montage qui va bien en deux simples corps fonctionnera aussi encore mieux avec 2 double corps, le moteur sera alors plus rond en bas et souvent avec un peu plus de puissance en haut, le tout sasn plus consommer quand tout est bien réglé. A contrario un moteur prévu pour fonctionner avec 2 double corps peut ne pas fonctionner correctement avec un simple corps central, c'est à dire ne pas avoir beaucoup de puissance maxi, une conso gargantuesque et un ralenti stable à 1800rpm etc... C'est très simplifié comme explication, mais c'est une base de reflexion.

l'amiante présente dans les garnitures de freins, d'embrayage ou joints de culasses était dangereuse pour ceux qui les fabriquaient et étaient au contact de l'amiante sous forme de fibres, c'est comme de la laine de verre mais blanc. une fois amalgamées ces fibres sont prisonnières et ne présentent plus de danger. seules les "flèches" d'amiante sont dangereuses, au microscope elles ressemblent à un javeleau, lors de l'usure des garnitures de frein ou d'embrayage, ces flèches sont broyées et la poussière ne présente plus de danger même si effectivement elle contient de l'amiante. dans les échappements l'amiante peut être présente sous forme de fibres et présenter encore un risque. l'utilisation d'un pulvérisateur avec de l'eau savonneuse (mir, liquide vaisselle..) permet de fixer les fibres lors de manipulations, le savon les maintiennent quand l'eau s'est évaporée. un masque c'est bien mais tu peux en respirer en retirant le masque. il faut savoir qu'une seule flèche peut être dangereuse si elle se loge mal dans un poumon et reste prisonnière, faut pas avoir de bol, un ouvrier peut aussi être exposé toute sa vie et n'avoir jamais eu de flèche mal logée, lui il a du bol.

si ce n'est pas déjà le cas monte des bougies NGK.

je viens de trouver cela qui me semble pas mal https://www.pb-modelisme.com/Matprem/detailprod.php?prod=1148

Salut Ematoic j'ai déjà fais se montage sur mon popo pipes courtes avec 36 DRLA et les gros filtres ,pour le câble un câble de 2 litre cu il est plus long.

Des news après un peu plus d'un mois d'utilisation quasi-quotidienne : J'ai passé les gicleurs de ralenti en 70, plus du tout d'hésitation à la réaccélération comme au début. J'attends toujours mes tubes pour le réchauffage, donc de ce coté là, ça n'a pas bougé Le démarrage est franchement moins bon quand il fait froid, mais on y arrive au final (ce matin, -3° avec du brouillard). Il faut bien lancer le démarreur 8-10 fois avant que le moteur tourne. Il tousse rapidement, mais impossible de le faire tourner tout de suite. Ensuite il y a un petit temps de chauffe à 1500/2000 t/mn pendant 30s à respecter, sinon, le moteur cale quand on commence à rouler. La première minute passé, ça roule nickel Au niveau sensations, à bas et moyen régime, c'est pareil qu'au SP95, à haut régime, c'es beaucoup mieux qu'avant : Au SP95, en montant dans les tours, j'arrivais à une limite où on sentait qu'il n'y aurait pas plus de puissance en insistant, c'était parfois délicat en montée rapide entre la 3 et la 4 (boite CP). Trop vite pour la 3e et pas assez pour la 4e. Je peux plus monter dans les tours (raisonnablement, hein!) et accrocher le bon régime pour la 4e. Résultat, le bus monte les cotes d'autoroute à la même vitesse que je m'autorise sur le plat! Sur le plat, je dois faire attention de ne pas me laisser emporter par le flot des modernes et me retrouver à des vitesses que je considère comme déraisonnables! Sinon, j'ai fait un aller-retour à Berlin il y a 2 semaines, en me renseignant bien sur la disponibilité d'E85 là bas. Apparement, il y a pas mal de pompes, je me fais donc un itinéraire avec des points de ravitaillement avec de la marge "au cas où"... Je fais le plein en France dans le Nord pour traverser la Belgique qui ne propose pas dE85 à priori et je fais une 1ère étape à Düsseldorf ou j'avais repéré 3 stations. 1ère station : Il y a bien l'affiche SuperEthanol, mais pas de prix. Je vais au comptoir, le pompiste me dis qu'ils n'en font pas. Euh. 2ème station : Pas de pompe E85. OK. 3ème station : J'avais une photo de 2018 sur Google maps avec l'affiche E85 avec le prix. J'arrive à la station : l'enseigne a changé, pas d'E85... J'ai fait le plein de SP95, je me suis arrêté un peu plus loin sur un parking pour mettre en œuvre le FLEX de Flexfuel, à savoir une flexion des genoux et je suis repassé en configuration SP95... Ca m'a pris 45mn réglage compris (je dois démonter la tringlerie pour accéder aux gicleurs). Coté consommation, je suis en fait à 14l/100, j'espère pouvoir faire baisser ça un petit peu avec le réchauffage de l'air (et peut-être en me calmant un peu aussi!) La suite : réchauffage de l'air et système de démarrage à froid au SP95 avec un petit réservoir d'essence + pompe + brumisateur métal en amont des carbus comme dans ce sujet : A+ 😊

les pneus tout simplement... des fois faut pas chercher bien loin, avec des pneus trop sec tu obtiens exactement le freinage que tu décris. 4 bons pneus neufs et tout ira mieux.

oui ça a une incidence sur le refroidissement du moteur, sauf si des tôles pour canaliser l'air ont été mises à la place des boites de chauffage. mais autant avoir du chauffage.

tu devrais quand même trouver ta panne et faire en sorte que ton moteur tourne correctement avant de monter ton ignitor. d'abord parce que ça ne résoudra probablement pas ta panne sauf si c'est ton condo qui est hs. ensuite il est bon de conserver les rupteurs et le condo en état de marche sous le coude dans la trousse de bord au cas où ton module tombe en panne. il vaut mieux les avoir pour rien que ne pas les avoir le jour où tu en auras besoin.

Sur Ebay.de, chercher "ersatzteile solex 30 pict 3", et on trouve: Origine VW https://www.ebay.de/itm/Vergaser-Dichtungsatz-Solex-28-30-31-34-3/192259335621?hash=item2cc38ca5c5:g:arQAAOSwfZ1WbW49 Pourquoi s'embêter avec des repro de qualité douteuse et alléatoire?

(Attention quant même , Certain" polisch" peuvent être bien" agressifs" pour la peinture) ..Faire un test sur une partie moins visible ..Bon lustrage 😉

Normalement ce serait plutot le contraire Et de toute façon la valeur afr au ralenti importe peu, l'important est que ce soit le meilleur iddle+1/4 de tours sur chaque vis de richesse, que ce reglage donne 12 ou 14 on s'en fou

Il ne faut pas en faire plus que nécessaire.. manipuler de l'amiante 3 ou 4 fois par an représente un risque limité, c'est un peu comme aller à Paris une semaine de temps en temps ou fumer un paquet de clopes toute les semaines/ tous les mois.

je n'ai pas constaté de différence entre divers starters en 6 ou 12v en ma possession et ils vont tous sur mon 30 qui est quasi identique au 28.

pleins de marque en propose MSD Mallory, Accel, Pertonix,... ou même des copies asiatiques moins chères ou encore des modèles "vintage" que l'on trouve sur les sites d'annonce usa. J'utilise, un peu par habitude, du Mallory 6853M avec limitateur de régime réglable intégré https://www.flat4ever.com/installer-un-allumage-mallory-hyfire-vi-al/

Effectivement, c'est la limite haute - 0.01 mm. Mais la mesure est-elle exacte? Parce qu'on approche les microns, là. N'exagérons pas tant qu'il s'agit de jeu axial de moteur ancien. Si tu pouvait ramener le jeu à +/- 0.10 mm, ce serait parfait.

Salut Bastoun il existe des Kit à plat sans usinage Richert, Banoulin et d'autres qui se montent principalement sur tous les blocs T4 sauf les CU a poussoirs hidroliques sur mes Type4 de 1911 à 2599Cm3 je ne monte que in Kit fabrication maison proche du Richert ou je peut monter les turbines 911/5 et 11 palles, 930, palles courtes que on peut passer en 240mm et les copies copies neuves des 993 12 palles inclinées 😉 L'article su site est bien fait sur les différents Kit du marché avec les avantages et inconvénients ! Alain

salut, ca ma pas l'air dramatique tout cela, mai moi je decoquerai, sans hésité, la rouille est des fois bien cachée, et en decoquan au moin tu peut traiter bien le dessous et metre un beau joint de caisse tout neuf bon courage a vous

alors, tu peux placer un relais. Ton neiman n'est pas en cause, mais bien le vieillissement du circuit.

Quand je vois l état de la tôle du coffre arrière et les coin de longeron je creuserais quand même pour être sure. Après effectivement ça prend du temps il faut du matériel de la méthodologie. Je me suis lancé dans l aventure sur ma 1302 sans réel connaissance mais avec un soupçon d innocence et de la motivation. Ma caisse étais bien bouffé et finalement avec du temps elle a repris la route. J ai uniquement sous traité la sellerie. Et au final le budget n est pas si énorme que ca.

Salut, Beau projet, c’est cool et c’est une bonne expérience que de restaurer une cox. Sincèrement je décoquerais quand même, histoire de refaire ça vraiment bien. Plus facile à y voir, plus facile à y bosser et un meilleur résultat. Bon courage

Salut Pena Sa rentre mais faut dégager au diamètre et en profondeur Tu va quasiment déboucher sur les 2 trous de goujons du bas Tu va déboucher sur le ressort de la commande d'embrayage Faudra réduire le bossage de la cloche autour du Demarreur Surtout aléser le Volant moteur à 11mm pour y poser le roulent qui va bien tu risque de sortir plusieurs fois le moulin pour voir et dégager ou sa frotte 😉 Alain

Salut, pour moi tes 2 repères rapprochés sur ta poulie valent 7,5 et 10°. Donc là tu serais réglé à 10°. Mais même à 10°, ça devrait démarrer. As-tu essayé en versant un peu d'essence dans le carbu? As-tu de l'étincelle aux bougies?

Pour en revenir au sujet initial, prends une disqueuse avec une brosse métallique vas y franchement. Perso sur ma 1303 j'avais sensiblement le même soucis. J'ai donc découpé toute la partie malade et j'ai ressoudé une plaque épaisse pour remplacer la partie longeron et rajouté une tôle fine pour recouvrir. Certains m'ont dit de tout changer... mais le tuyau intérieur et l'avant du longeron était propre alors j'ai coupé TRES large pour ne laisser aucune trace de rouille. Voilà ce que ca donnait fait grossièrement : Ensuite tout a été traité au convertisseur, apprêt etc... etc... Et j'ai pris des traverses bas de gamme... Beaucoup de boulot à faire pour que ce soit un minimum correct. Après... ce qui fait peur... c'est que ta cox a eu une restau faite à l'arrache (longeron, ailes, joints tout a été peint...). Et... je sais pas ce que ca peut cacher. Donc sans brosser sévèrement, tu pourras rien savoir.