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Hello ! Bonne Année à tous les membres ! voici 2020 ... A tout le monde, on peut souhaiter - Des projets qui se terminent ! - Adieu aux problèmes électriques. - Adieu aux problèmes de carburation. - Des directions précises. - Des jantes élargies ! - et j'en passe ! En espérant voir de plus en plus de cox sur nos routes, en daily et pas seulement pour des concentrations. A bientôt sur le forum !

Pour le stockage des cylindres et pistons , tu peux les enduires d'huile et de graisse puis ranger tout ça dans un sac plastique bien hermétique pour les mettre à l'abri de l'humidité .

Bonjour, Une cheville Fischer est parfaite. On peut utiliser la cheville Fischer SX12x60 S.

Hello, Bon, enfin un peu de temps pour bricoler la cox (et oui rien de tel que de changer le train avant d'un berlingo par -1°c, que du plaisir ) La bête est sur l'établi: J'en profite pour faire quelques contrôles, le spi un peu gras, pourtant j'avais pris soin lors de son insertion (simple lèvre) L'embrayage qui patinait (quand je foutais le pied dedans) à droite (le neuf à gauche), il avait pourtant pas l'air usé, juste glaçé à mort : On distingue d'ailleurs des sillons de lustrage sur cette photo, au passage 'exit' les ressorts, les disques ne sont pas tout à fait identiques. Les bougies, un peu noires à mon goût, il faudra reprendre tout ça au remontage. Demain déculassage (cela me permettra de voir si mon raffistolage à tenu) et inspection de la pompe à huile comme suggéré plus haut. Une fois démonté, le bloc partira non loin de chez moi pour un contrôle/rectification. Voilà ! Bonnes fêtes à tous !! et encore merci pour vos conseils !

Ouuf ....comme dirait ma femme quand c’est noir c’est que c’est cuit.....je pense que ton vilebrequin est à remplacer , vu le prix d un jeu de bielles je mettrais des neuves (170€) et un vilo vw rectifier (250€) tout les coussinets neufs,un radiateur d huile neuf (il fait filtre) et pompe à huile neuve , sans oublié une bonne métrologie du bloc....le top pour occuper les soirées d hiver

allumage pourquoi pas car c'est le plus classique,... mais une prise d'air sur le côté gauche de l'admission est possible aussi avec les mêmes symptômes.

Ah oui et pour 2020... n'hésitez pas à renvoyer les débutants et autres demandeurs de technique vers les forums... Marre de voir des ingénieurs de mécanique n'ayant jamais fait une vidange conseiller un débutant... Insta, FB, etc... c'est bien pour le partage des photos mais pour de l'aide... dirigez les au maximum vers les différents forum dont flat4ever. OUI c'est peut être un peu "vintage" comme moyen de communiquer. Mais certains ont bossé des heures et des heures pour faire des dossiers qui servent encore 20 ans après. Mais sachez que si le trafic n'est plus importants les administrateurs bénévoles ne peuvent plus compter sur la pub et donc doivent payer d'eux même les frais des serveurs... et ça coute... Et si demain il n'y a plus d'argent on perdra tous cette bibliothèque qui est je pense UNIQUE dans les voitures anciennes en France. Flat4ever est loin d'être malade et vit encore bien. Mais soyons vigilant pour ne pas perdre cet outil... On a déjà perdu VWtech en 2019, il faudrait pas qu'en 2025 on perde aussi ces forums.

Quand le montage du dcnf était plus répandu, mecatech____ vendait de quoi régler ces carbu. A voir si c'est toujours le cas

Bonjour, Je doute fortement de ce genre de raisonnement. La vis de by-pass n'a aucune influence sur l'avance. Que ce soit Connoly ou Tartampion qui le racontent. 😊. Sauf qu'en augmentant le régime, l'avance centrifuge augmente; mais c'est automatique. 1. Personnellement je tenterais d'établir un diagnostic en mesurant les températures, avec un thermomètre laser. C'est pratiquement le seul moyen de vérifier si le préchauffage/réchauffage fonctionne correctement. MAIS: s'il y a un problème de givrage de carbu, il va se manifester dans d'autres configurations, comme le fonctionnement en régime. 2. Mesure le débit de la pompe de reprise (RTA, page 57). La position du bec n'a pratiquement aucune importance.

Si tu enlève le levier tu peux le remettre ( le pion qui le maintien) sans démonter le carbu, en jouant sur la position de l'alternateur et les joints de tubulure d'admission, tu peux enlever et remettre la came. Pour le ralenti j'avais un 1600 stock de stock donc pour un 1800, il doit falloir plus gros.

du coup ça peut servir. j'ai cherché dans les docs et je viens de scanner les éléments de réglage sur des configurations vw de base.

C'est la 42 la plus rapide. A+

Merci Frédéric, Je souhaite à tous, la meilleure santé possible, de la réussite dans vos projets et pleins de moments de bonheur pour cette nouvelle année Bonne année ! Loïc

Bonsoir,j’ai déjà connu ce problème de bougies il faut chercher une cause ,pour mon cas culasse fendue donc en chauffant,une dilatation et le filtage se mangeait,donc dépose et vérification des culasses s’impose,il n’y a pas de de fumée sans feu.

J'aimais bien les 36DCNF dans ma 1100 Ti, sauf pour la conso! Faut dire que le moteur moulinait la boîte était courte, et il fallait monter dans les tours pour qu'il soit amusant il manquait une 5 pour l'autoroute... Intéressant ton essai

Beaucoup plus gros.. toile emeri en 80 par exemple en n'ayant pas peur de faire des rayures.

Pour avoir réglé, après de nombreuses recherches, le DCNF de mon buggy pour un 1600 standard, il faut s'en tenir scrupuleusement à la procédure WEBER : 1-- Fermer les vis de compensation et rétablir une dépression identique. http://forum-auto.caradisiac.com/automobiles-mythiques-exception/voitures-anciennes/sujet181030.htm 2 -- régler l'AFR ralenti, pauvre. 4 -- trouver le gicleur d'air qui efface le trou à accélération. ( pour moi 200) 5 -- régler le gicleur essence du ralenti ( attention il règle aussi sur la moitié de la plage de gaz). (pour moi 42/45) c'est lui qui donne la consommation moyenne, j'aurais pu descendre à 40. rouler pauvre selon la procédure AFR. si changement de gicleur, revenir à 2. 5 -- enfin et seulement , régler le gicleur principal (qui ne sert que pied au plancher). (pour moi 145). http://club.acm13.free.fr/Documentation/Divers/Carburateurs Weber.pdf avec l'aide de l"AFR, j'ai réduis la conso de 12 à 8l/100km et plus dee trou à le remise des gaz. Le plus est une demi coiffe Matra qui améliore le flux d'air. Bon réglage, tu as déjà un bon trouvé le texte de référence "le réglage ultime des carbu avec une sonde lambda"

Il est peu-être possible de souder une rustine sans remplacer intégralement le longeron, mais dis toi que souvent, ce qui est apparent n'est rien comparé à ce qu'il y a derrière et autour... Il faut gratter/nettoyer jusqu'au métal sain, découper ce qui est pourri et constater...

Au niveau gicleurs ca parait pas mal. La couleur des bougies est bien, peut être un poil pauvre pour un bus, mais vraiment pas mal dans l'ensemble OU avec un peu trop d'avance à l'allumage au régime de croisière (3000-4000 rpm), mais pas certain il faut régler l'avance par tests successifs . Si tu es tenté tu peux faire directement la mise au point en ajoutant des A.V.E.C. >> voir entre autre le post de Bruno qui en a monté sur des 36 drla avec des buses de 30 mm sur son bay window westfalia. La conso dépend beaucoup du relief et des trajets, sur grande route à 90 km/h stable sans relief tu vas consommer 5 l/100kms de moins qu'en montagne ou en ville. Le pire sont les petits trajets car la conso est multipliée par 2,5 pendant les 3 ou 4 premières minutes de roulage (mesuré avec un débitmètre sur plusieurs configurations moteurs) et comme le précise Rafff le gros paramètre reste le pied droit,.. anticiper, freiner le moins possible, garder de l'élan , essayer d'être stable sur la pédale d'accélérateur et de ne pas faire jouer les pompes de reprises sans arrêt. Contrairement à une injection, ce type de moteur consomme aussi en décélération donc quand c'est possible je n'utilise pas le frein moteur (ici c'est facile car il n'y a que très peu de côtes et de virage) mais en montagne c'est impossible sans "fumer" les plaquettes/ garnitures de frein par exemple.

Pied lourd = conso , J’ai testé en me rendant à cherizet cette été ,1 aller pied lourd ,1 retour avec le pied léger 3 litres /100 d'écarts ......no comment. Sinon tes bougies sont jolies

Bonsoir, Pour tes culasses il faut quand même que tu vérifies au minimum que les guides de soupape soient encore dans les cotes de tolérance. Il faut extraire pompe à huile et tamis d'huile avant ouverture du bloc. Bien repérer la position du volant moteur sur le vilebrequin, des fois que l'ensemble ait été équilibré (peu probable sur un pied moulé. Bien repérer également les tiges de culbuteurs si tu remontes l'aac d'origine. Fais contrôler tes bielles voir si tu peux les récupérer (sinon je dois avoir un jeu en bon état qui traîne). Pour le contrôle de ton vilebrequin tu dois prendre les cotes de chaque manneton et tourillon, mais aussi contrôler le faux rond du palier central.

Pour E85 , on en a parlé avec Loïc . On verra plus tard , l important est de bien régler l ensemble et faire les testes de consommation, vitesse, accélération. .

Pistons de Fiat diesel JTD kolbenschmidt (livrés avec segments et axe en 22 mm) avec cylindres AA Performance (que AA vend seuls - sans pistons)

C'est pour le montage d'avant 1967. Les montages plus récents avec joint torique au niveau du volant moteur ne l'ont pas...

Trous de progression donc qui sont liés au circuit de ralenti. Sur les dellorto il y a une vis d'accès direct , mais ce n'est pas le cas des IDF et leurs copies

Tête mal serrée ?? Même sans certitude sur la raison, l’ovalisation ne parait pas "énorme" mais l'essentiel c'est que ce n'est pas bien grave assure toi de le monter comme il faut et tout ira bien

Apres de longues investigations très longues même. Il s’avère que c'est toi qui avait trouvé ma panne dés le début. Vu que j'avais changé la membrane de la pompe (pied moulé je rappel). La pression était trop forte. J'ai donc repensé a ce post et raccourci la tige et BINGO. Le pro m'a échangé le carbu reconditionné et l'axe fuyait également (Carbu solex 28 pic). Tout le problème venait de la pression de pompe. Bravo Loic respect.

Pas de solution, il faut acheter le kit complet. D'un autre côté le revêtement VW durcit avec le temps et si les assises ont craqué le reste va suivre...

C’est des Ritter que j’ai actuellement que je voulais élargir mais mon copropriétaire ( mon fils de 15 ans) en a décidé autrement. 😜. Elle seront certainement à vendre par la suite si mon délire fonctionne.

C'est pour ça que je monte un 74x88mm. C'était trop dur de choisir

sujet bref, question précise, réponse rapide

Voici un site qui peut t'aider https://www.willtheyfit.com/index.php?width=185&aspect=80&diameter=14&wheelwidth=5.5&offset=39&width2=205&aspect2=65&wheel_size=15&wheel_width=7&offset2=52

Bonjour, Sur la photo le montage semble normal.

Oui, on peut sans problème. Utile si déformation du plan de joint ou utilisation d'un vieux joint pour dépanner.

Je pose ce post de Loïc ici au cas où j'ai à le rechercher plus tard. Ça a l'air bien galère!!!! Le genre de truc où on ne fait que faire et défaire... J'adore!! Sinon en tiges de culbus, on a le choix chez les revendeurs français entre : - Tiges Chromoly Manton (115€) - Tiges Chromoly Berg (159€) - Tiges Aluminium "Street Race" CB Perf (169€) Je partirais bien sur les Street Race, pour garder une distribution silencieuse et conserver le réglage du jeu à 0.15mm, ce qui, si on confie l'entretien du moteur à quelqu'un, évite de faire des bourdes. J'ai bon?

Rodage fini .

Dernière nouvelle,rodage moteur effectué , moteur assez silencieux malgré l échappement du démarrage et le bruit d aspiration du carbu très présent ,on sent qu il a beaucoup de couple . Hâte de voir ce que cela donne sur la voiture .je ne sais pas comment faire pour envoyer les deux vidéos . Trop lourd.

Bon , dernière nouvelle ,fermeture du moteur effectué et mise en pression d huile.

Petit Montage a blanc , tout passe nickel

Travail sur les cylindres fini , donc avec un dh de 0,9 . Le moteur n est pas plus large qu'un 1200 . Les calculs ont été bon .

Normalement dernier problème a régler , la hauteur des fûts Parce que là ça ne risque pas de toucher les soupapes🤣🤣🤣

Petits travaux sur les culasses avec dégagement des soupapes. Avec l aide de Loïc.

Test bagages de piston 94 avec axe de 1200

L'intérêt initial est d'avoir un look 100% stock jusqu'à la pipe et l'admission, donc avec un coût réduit il faut s'en tenir à des solutions relativement simples, sans concevoir des choses "sur mesure". Comme je l'ai écrit plus haut c'est à la fois original mais surtout capable d'emmener une boite longue, de peu consommer et peu polluer, rouler plus vite avec un visuel "street legal" et un entretien d'origine, pas de régime moteur de folie, pas de carter supplémentaire et pour l'amusement (aucun intérêt technique) avoir un ralenti ultra-bas... mais ça c'est un délire avec Yann. Le secret c'est la puissance, mais pas la puissance maxi,.. celle qui est entre le ralenti et 3500 rpm ,.. la plage où nous passons 95% du temps. Au niveau usinage: les calculs ont déjà été fait pour retrouver la largeur stock ET sans semi-hémi, ca réduit ainsi le coût ou le temps avec une augmentation du taux de compression, mais il n'est pas non plus énorme. Nous avions même étudié une version, tout à fait faisable en presque 2.1L de cylindrée auquel il faudrait une boite 9x31 avec 100 km/h à ..2500 rpm.. mais dans un premier temps .. ce 64x94mm nous semble déjà intéressant Pour le baguage des bielles, et bien après essai c'est le contraire qui va se passer avec un baguage des pistons en conservant des axes 20 mm. Le carburateur n'est pas la principale restriction en fait, j'ai déjà eu des moteurs en carbu de 30 mm avec plus de 70 ch au banc ici on ne vise pas autant , après pour ceux qui le désire il est toujours facile de monter un Solex 31 PICT-3 qui a une buse de 25.5 mm (26 mm pour l'origine 34 PICT-3) C'est un projet à la fois: un peu pour l'amusement et aussi un peu pour s'assurer un avenir "joueur" pour du 1200" stock ou presque" si la réglementation devait se durcir à l'avenir . Aucun connaisseur du modèle ne peut s'apercevoir de la transformation, et si moins de conso, plus de confort, moins de rejets polluants,... c'est tout benef. Il y a quand même beaucoup de cox 1192 cc et rouler avec ce type de moteur/boite pourquoi pas... Par extrapolation vu que le couple sera supérieur pour une même puissanc,e même un bay windows pourrait en bénéficier avec de meilleures reprisse, une meilleure tenue en côté et une conso/ pollution moindre.

Il est souvent nécessaire de mettre le bocal en pression. Il exsite des purgeurs de freins spécifiques mais on peut bricoler le sien avec une valve de vieille chambre à aire de vélo montée sur un bouchon de soda ou d'eau gazeuse...

Oui, c’est une idée, mais difficilement réalisable. L’informatique a beau faire des progrès, la transmission de pensée en matière de mécanique auto n’existe pas. Si quelqu’un dit « mon volant vibre », on va lui répondre de regarder les pneus, les plombs, de régler le boîtier, de changer l’amortisseur, de contrôler les rotules, de refaire un parallélisme, j’en passe, et des meilleures. Autant de solutions, retours d’expérience certes, mais inadaptées. Parce rien ne vaut l'inspection visuelle par un professionnel. Je réponds rarement à ce genre de poste, car je n’y connais pas grand-chose ; pour moi, c’est visite annuelle dans un garage (un des mécanos a une cox, ouf !) , contrôle, alignement etc. avant le CT. Un forum ne peut pas tout.

Salut lebelges et bienvenue sur F4E... Alors déjà il y a les LM1, les LM2 et les LM3 pour ce qui est des buggys, quoi que le LM3 soit plus un coupé qu'un buggy de type cabriolet... Ensuite le LM1 est celui qui a des formes arrondies contrairement au LM2 qui lui est plus "moderne" et a des formes rectilignes.... Ensuite il faut savoir qu'il existe des courts et des longs pour les LM1, les LM2 sont tous courts théoriquement ( certains ont modifié des coques de LM2 pour les poser sur des chassis cox d'origine, vous voyer le résultat !!!) Ensuite, il y a différentes générations au fils des années pour les LM1 et les LM2... Pour les LM1: -1ère génération, capot avant avec remplissage coté chauffeur en bas, ailes arrières rondes ,capot comme les GP anglais ( 1/2 croix de malte...) , renforts sur le tablier devant le pédalier, bac à batterie à droite et bac support roue de secours à gauche. ******Attention, celui-ci est un GP mk1, car pas de photo de LM1C 1ère géné. sous la main, le capot est différent sur le GP, lisse et avec un emboutis rond en bas pour le sigle ******* -2ème génération, même capot avant (sur lequel on pouvait rajouter un petit saute-vent au niveau de la goulotte pour reduire les risques en cas de choc avec un piéton...), même ailes arrières arrondis mais plus de capot arrière, juste un petit bosselage pour la poulie de la dynamo et une pseudo forme pour le contour de la plaque et toujours les renforts sur le tablier avant, mais plus de bac pour la roue de secours. ****** C'est un LM1L****** -3ème génération, la goulotte de remplissage passe coté passager en haut et le saute-vent est partie intégrante du capot avant, plus de renforts sur le cloison avant, les ailes arrières sont incurvées maintenant, les feux arrière de 1200 possèdent des supports directement moulés à la coque et il y a maintenant un capot arriere ouvrant... ******* C'est aussi un LM1L******* 4ème génération, même capot avant, même forme des ailes arrières mais maintenant les feux arrières proviennet de 1303 (pieds d'éléphants) et donc leurs supports sur la coque est différents, et surtout il y a un arrêt de charge à l'arrière ( coffre ) plus que 2 places assises... ********Salut Soleil34****** Voilà en gros pour les LM1C, pour les longs, il n'y a eu il me semble que des 2 et 3 ème générations.... Pour les photos, j'en mettrai d'autres prochainement pour les détails spécifiques, mais il y a pas mal de monde sur F4E qui en ont aussi... Pour les LM2, il y a eu 2 générations, photos prochainement, quand au LM3, APPEL A TEMOIN pour les tofs.... J'espère avoir été assez clair, et j'attends si vous avez des précisions....... @ plus. Yan