Classement

Je préfère monter ou déposer le moteur COMPLET avec échappement, refroidissement, etc... Juste enlever le carburateur , la poulie de dynamo/ alternateur, la tôle arrière avec les tubes de chauffage et c'est tout, et même tout seul ça se fait bien. Le travail est bien mieux fait car le montage et l'ajustage des périphériques est nettement mieux et c'est clairement plus rapide (même si ce n'est pas l'objectif il faut 50 minutes pour déposer le moteur/ changer l'embrayage et remonter le tout en place par exemple.

Dépouiller le moteur avant de le sortir peut paraître séduisant, mais s'avère au final long et pas pratique car rien n'est vraiment simple ou accessible avec cette méthode. Je suis plutôt de l'avis de Lucas. A déconnecter : - cables de chauffage - gaines de chauffage - câble d'accélérateur - câblage électrique - durite essence A retirer : - filtre à air - manchons d'air entre turbine / échappement - poulie d'alternateur / de dynamo - tôle moteur entre la jupe et la poulie de vilebrequin A défaire (liaison moteur / boîte) : - 2 écrous en bas (les goujons sont solidaires du moteur ), accessibles en se couchant sous la voiture - 1 boulon en haut vers la commande d'embrayage, accessible en se couchant sous la voiture - 1 écrou (celui qui fixe également le démarreur), accessible par le compartiment moteur derrière la turbine La dépose peut se faire en étant seul, en respectant des principes de sécurité élémentaire bien-sûr. L'idéal est de tout préparer seul et de solliciter l'aide d'une deuxième personne uniquement pour la dépose proprement dite : c'est mieux ! Car une fois que tout a été préparé, le dépose à deux ne prend que 10 mn... ...pause-bière inclus ! ?

Du coup si je comprends bien, le moulin ne tient seulement avec la boîte ? Il ny a que les 4 vis de cloche a retiré les périphériques et ça sort ?

Mouais, je vais peut être essayer de trouver une âme charitable en Bretagne qui connaît et qui pourrait me donner un coup de main et me montrer....

Oui, c'est possible mais mieux vaut restaurer le mécanisme. Ton moteur te remerciera!

Merci pour la traduction Lucas. Donc véhicule qui risque de prendre feu à moins d'échanger les durites et ou réservoir ( c'est écrit bij tank) Échappement et parallélisme. Je dois prévoir un budget pour tout ça et négocier le tarif. A vu de nez j'en ai pour 1000 euros entre l'échappement , un réservoir neuf , changer les freins (?) et un petit passage au garage pour le parallélisme. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Fred

Exactement, je fais la même chose, cela évite de tout flinguer et de remuer un bordel de 110kgs pour le rentrer sur l'arbre de boite, bof.

Tester une sonde de température est relativement simple. Il te faut un multimètre et une casserolle d'eau que tu va faire bouillir 1 : tu démontes ta sonde 2 : tu mesures la résistance "à froid" (température ambiante) entre le corps de la sonde et le bornier/cosse 3 : tu la plonges dans l'eau que tu mets à chauffer et tu refaits une mesure avant ébullition 4 : tu refais une mesure quand l'eau bout (100°C) En version luxe, si tu as un thermometre, tu peux faire des mesures intermédiaires à 60, 70, 80, 90° .... A ce moment là tu vas savoir si ta sonde fonctionne .... si elle est neuve, il y a 99% de chances que la réponse soit positive. Mais ça permet d'évacuer une cause de façon certaine. La vérification suivante, c'est de démonter ton cadran/mano (je sais, c'est pas évident) et de refaire le cablage sur l'établi en reproduisant le test de l'eau bouillante. Ca te permettra d'éviter l'aléa électrique, le mauvais cable, la mauvaise masse etc ... A mon avis, le problème pourrait venir d'une sonde inadapté au compteur de ta 912. Est-ce que on te l'a vendue explicitement comme un modèle pour cet usage et ce mano (il ya au moins deux modeles de mano tempé 912) ? Les sondes VDO contemporaines ont plusieurs calibrages, notoirement 120 ou 150°C ... Donc si on résume : 1 : vérifier que la sonde est bien le modèle adapté au mano 2 : vérifier que la sonde fonctionne 3 : une fois 1 et 2 OK, vérifier que l'ensemble fonctionne en cablant sur l'établi et si ça ne fonctionne pas, il faudra peut-etre se tourner vers la responsabilité du mano... Tiens nous au courant...

Oulalààà, tout le monde dort encore? Moi, j'ai déjà pris mon café... ? Oui, on peut le faire seul, mais à deux, c'est mieux; n'oublions pas que la bête pèse dans les 110 Kg. A part la tôle avant, les gaines de chauffage et peut-être la poulie de dynamo ou alternateur, on ne démonte rien, surtout pas l'échappement, qui sera précieux pour guider le moteur dans sa descente. Voici un moteur prêt à être remonté:

Elle n'est pas neuve mais elle inspire plutôt confiance. Cependant, il faut l'inspecter en détails comme déjà évoquer. Carbu neuf, pas forcément un bonus. L'allumeur type 009 pas d'origine clairement pas un avantage par rapport à l'origine. Toujours prévoir un budget "découvertes" après achat, entre 1000 et 2000€ Négocier au maximum le prix quoi qu'il en soit. Orange, c'est une bonne idée, pour rouler souvent une 1303 sera plus agréable qu'une ancienne avant 68 quoi qu'en disent "les puristes"

Bien calé dans un étau ... un chasse goupille ... et de la dextérité. ça finit par venir

Pour commencer : A gauche antenne et fil de masse. A droite +12 et haut parleur (un seul prévu à priori) Reste la petite cosse, soit une entrée + permanent ou après contact, soit une commande pour antenne électrique. A tester une fois que les autres branchements seront faits

Bonjour, pour ma part j'ai une 1303 cab modèle US donc gros cligno. Si ça peut t'aider voici les cotes en photo

Une aile d'origine se reconnait à la qualité du rebord intérieur qui est bien lisse (et non ondulé) et il y a 3 trous pour l'évacuation de l'eau

Opte plutôt pour un kit CB Performance si tu prends des Weber 34 ICT gicleur 55 ralenti et 135 principal niveau de cuve 6.5mm pression d'alimentation via un régulateur King réglé à 0.12/0.13 bar et là tu as la base pour avoir un montage propre et net il faut déporter la bobine d'allumage ou tout du moins la déplacer sur le carter de turbine (il existe même des adaptateurs pour le faire) ci dessous ce sont des weber 34 ICT avec un kit CB pipes/ filtres/ tringlerie. selon l'année du bus T2 je modifie la pipe d'admission gauche pour connecter la prise du servo frein. la platine pour replacer la bobine / tringlerie (ici sur un moteur équipé de 2 doubles corps mais c'est identique avec les weber 34 ICT)