Classement

Moi m'sieur! J'ai connu l'ouverture, et la fermeture... C'était devenu cul-cul la praline, ingérable... Et dire que j'ai ma cox depuis le 18 janvier 2002. Je ne compte pas les travaux que j'ai faits dessus, mais bien les kilomètres. 86.635 Km à l'achat, et bientôt (2)33.000 Km. Deux accrochages 3 pannes. 2 ouvertures moteur. Sans regret!

Je rejoins Wurd pour la vérification du calage. Il faut en profiter pour changer la vis de volant moteur, le joint spi et le joint torique de volant moteur. Pour répondre à la question du haut moteur, le montage est simple mais il faut quand même une clé dynamométrique , un compresseur de segments et quelques outils de base. Avec du soin et un peu de méthode ça se fait bien. Au fur et à mesure des années, j'ai eu bon nombre de clients qui ont intégralement assemblé leur moteur eux même, sans jamais l'avoir fait auparavant. Si je n'ai qu'un conseil, si tu refais le haut moteur profite en pour vérifier ou faire vérifier l'état des culasses, notamment l'usure des guides et soupapes.

Ha ouais d'accord... Vu le point de vue de Loïc, il me semble qu'il te faudrait en effet démonter pour ôter cette pastille et continuer la réparation comme il explique. C'est bien sûr toi qui vois.?

Bonjour, Tu pourrais traiter juste les zones où tu vois de la rouille en enlevant le goudron, bien gratter avec meuleuse, perceuse, ponceuse, ect...selon ce que tu as, (attention à ne pas percer la tôle, sinon c'est pas le même travail!) puis retraiter immédiatement ces zones avec un bon anti-rouille (perso j'aime bien Rustol), puis une peinture anti-rouille ou apprêt phosphatant et peinture, et enfin re-combler la zone de bitume en protection

Un petit tournevis plat, tu fais sauter la coquille plastique sous la gâche et ça te donne accès à la vis cruciforme. Michel.

Quand on attaque la rouille automatiquement on attaque la protection qui peut encore exister autour. Ce que je te disais c'est juste de bien réfléchir à ton chantier pour ne pas faire pire genre tout décaper et laisser ça en stand-by.

moi je confie mes culasses à Loïc ? Je sais, c'est de la triche mais quand on voit le résultat qu'il est possible d'obtenir sur un 1956cc avec des simples 35x32 passées entre ses mains ...

Bonjour, Oui, ainsi le soufflet sera monté dans la position qu'il aura la plupart du temps.

Bonjour à toutes et tous Ben c'est ça il n'y en avait que sur les queues de l'admission.J'ai lu un post à ce sujet, et les explications de LOÏC sont intéressantes, claires et détaillées (comme d'hab). Pour un moteur stock classique c'est valable, pour une prépa demandant plus de levée, pas forcement...Ais-je bien compris. Pour ma part, sur mon 1600 i, il faudra que le vérifie et le cas échéant les changer puisque moteur stock ( si les ingénieurs VW ont pensé ça c'est qu'il y a une utilité, donc on fait comme eux...) J'ai mis une photo de l'outil pour ressort. Là, il est monté sur l'étau, on voit bien le bras rallongé (vieux tournevis cassé) et le système de maintient en position compressée (chainette vissée sur la planche et bloquée en haut avec un autre tournevis (pas cassé celui là). La culasse positionnée prés de l'étau, la cale en bois dessous pour bloquer les soupapes et voilà l'travail... Alors je vous rassure je ne convoite pas le concours L’ÉPINE, mais l'idée était de ne pas dépenser (pas que j'ai des oursins dans les poches...non) mais c'est pas du "made in là bas" , ça peut donner des idées aux collègues, et en plus: "C'EST MOI QUI L'AI FAIT !!!".? Pis toutes façons on peut pas sortir pour en acheter un qui, forcement, serait beaucoup beaucoup moins joli que celui-ci hihi...? Voilà bonne journée à toutes et tous.

Nickel si cette vidéo peut encore aider

Ok, ça serait le tuyau en forme de « robinet de cuisine ». Franchement je n’ai rien vu de liquide dans le carbu .

Salut je pense pas non plus que ça puisse le faire Une voiture ce n'est pas une moto, beaucoup plus de longueur de câbles, plus de consommables ect... J'ai mis une optima jaune 6 volt sur ma 62, le top, une réelle différence Après le plus simple tu mets une 12 volt standard et tu ajoute un relais de démarrage, ça coûte 10e max et facile à installer, et tout ça avec un faisceau en bon état bien sûr

La zone D3 de la carte grise correspond à la "dénomination commerciale" qui n'est apparue sur la carte grise "européenne" avec zones codifiées qu'après 2004. Les cartes grises antérieures ne disposaient pas de cette zone. Certains ont pu y faire mentionner des infos comme "buggy" ou "véhicule modifié" .... mais sans aucune valeur juridique (c'est pour ça qu'on peut y trouver de tout). Les zones capitales sont la D1 (marque) et D2/D2.1 qui déterminent le type Mines d'homologation du véhicule. Si en D1, tu as une marque indiquant un fabricant de buggy (LM Sovra, Baboulin, Meyers Manx, Marland ...) tu es sauvé. Si en D1, tu as VW mais en D2/D2.1 une mention "xx MOD" tu es sauvé, ça détermine que le numéro de châssis est répertorié comme MODifié. Les mentions MOD en D3 (dénomination commerciale) ou en Z1/Z2 (mentions spécifiques) n'ont aucune valeur au point de vue légal, car apparues après 2004, après les périodes d'homologation. un châssi de buggy (ou réplique) dûment homologué porte sa mention MOD en D2 ....