Classement

Juste quand tu vois le nombre de choses à contrôler pour monter les pièces NEUVES ,,,imagine un peu si les garages "cox" se cassent la tète à contrôler cela ,,, Perso j'ai fais un tour des garages sur mon coin : 59/62 avant de monter mon moteur comme pas mal de gens ici ,,, c'est simple ,tu parles de :Deck Height ,,,jeu latéral vilo ,,,distribution ,,, et en général on te réponds ,,c'est juste une cox ,,rien de méchant ,,,et même vw un concessionnaire m'a refusé une géométrie sur ma 1303!!,,, cause heuuuu en général les boulons sont trop grippés!! ,, Alors je préfère monter mon moteur moi-même (avec les conseils incontournables de personnes du forum ) au risque de le casser, mais au moins je ne pourrais m'en prendre qu'a moi ,,, Juste mon avis perso .aucun jugement .?

Personnellement... ca se réglerai rapidement... je demonterai de rage le moteur, je le jette dans le garage du mec et je lui laisse 2 semaines pour régler le soucis point final. Là tu as des pressions d'un moteur rincé alors qu'il est neuf... Il y a surement pour moi un soucis en interne. (un coussinet, un problème d'usinage, etc...) Même si tu arrives à gagner un peu en pression tu auras toujours un moteur moyen. Il doit tout redémonter, vérifier, remonter et te rendre un moteur avec 3 bars à froid et qui tient 0.5-1 bar à chaud au ralenti point final. Tu as du payer une grosse somme pour un moteur comme ca. Moi je ne trainerai pas et il une obligation de résultat. Tu ne dois pas galérer comme ca... Courage...

Bonjour à tous, Comme promis, je reviens vous dire comment j'ai fait pour basculer le combi. Inutile parfois de devoir dépenser une fortune pour pas faire grand chose. Comme dit plus haut: "C'est sur que si tu bloques à ce niveau là, et que tu es vraiment à quelques mètres de ferraille près, tu es mal pour la suite du projet..." Il suffit d'avoir quelques idées (c'est gratuit, même si ça fait cogiter...) et un peu de méthode... D'abord, je l'ai délesté de ses trains avant et arrière Je l'ai ensuite posé sur quelques bottes de paille Puis en plusieurs étapes, j'ai commencé à le lever autant que possible Enfin, juste avec une autre personne en sécurité et un "petit coup d'épaule" sans même trop forcer, il s'est couché gentiment... La sangle attachée au palan n'est là qu'en sécurité s'il avait envie de bouger si les bottes venaient à lâcher, mais ça m'étonnerais. Bilan financier monstrueux de l'opération: environ 20 euros de foin, foin qui sera peut-être ensuite utilisé par un voisin pour ses biquettes...

L'usure de l'arbre à cames est classique sur les T4 d'origine; quasiment les 2 tiers de ceux démontés présentent cette usure anormale . pour le remplacement idéalement le webcam 73.. sinon scat C25 L'idéal restant de virer les carbus d'origine pour monter 2 dellorto drla ou 2 weber idf en petites buses de 28mm et un bel échappement 4 en 1 style ssp inox

Effectivement la modification des cornes initié par "doghouse repair" change complétement la donne. Usuellement la carburation simple corps central nous limitait en choix d'arbre à came afin de conserver un ralenti et bas régime agréable au détriment d'un manque d'allonge en 3éme qui accentue le trou entre 3éme et 4éme caractéristique de nos vieilles VW.(except AT 1303S). L'essai des cornes modifiées sur 1800cc (88x74 ,web 163) m'a bluffé.La tenu de ralenti et filet de gaz est d'une souplesse exceptionnelle voire meilleure qu'avec mon 1699 (85.5 x74,cb 2280). Cerise sur le gateau ,l'établissement du ralenti sur moteur froid est instantané donc suffisament riche pour baisser gicleur et conso. Défaut du système : c'est vraiment galère à faire , 6 heure pour la 1ére paire ! Avec un outillage spécifique on doit pouvoir tomber dans les 3 heures.

Effectivement une bobine dite "électronique" peut dégrader TRES vite les contacts du rupteur (vis platinées). Ce sont des éléments incompatibles pour cette raison, il faut absolument que le bobinage primaire de la bobine soit supérieur à une résistance de 3 ohms (d'origine c'est d'ailleurs plus 4 que 3 ohms) afin de limiter le courant traversant les contacts sous peine de les griller très vite. Un rupteur ne supporte guère un courant de plus de 4-5 ampères avec une bobine pour allumage électronique il peut dépasser 12-13 A et avec une bobine d'origine il est plutôt de 3 ampères... Je te l'affirme si la bobine n'est pas adaptée, les rupteurs ne tiendront pas,... un module style ignitor non plus d'ailleurs si la bobine électronique en question est une 1,5 ohm ou moins; certaines font 0,6 ohm et là le module ou le rupteur grille quasi instantanément. Avec de la bonne qualité le système de rupteur est fiable, mais il faut absolument monter une bobine 3 ohms ou plus, le mieux est une 3 ohms avec résistance ballast externe pour avoir plus de puissance au démarrage (le temps d'actionner le démarreur) et une régulation de l'intensité dans le circuit en fonctionnement pour protéger les contacts de rupteurs. En les entretenant régulièrement un système avec des éléments adaptés, un rupteur peut faire 50 000 kms avant changement....

Bonsoir, lorsque je démarre des moteurs reconditionnés, ou neuf pour la première fois sur le banc, je branche toujours un manomètre de pression mécanique don je suis certain du fonctionnement pour avoir une référence de pression. Si au montage dans l'auto, l'équipement électronique donne les mêmes infos, c'est bon, si par contre c'est pas pareil, je mesure à nouveau avec le mécanique pour savoir quoi incriminer. Ensuite suivant les mesures après roulage, j'adapte la viscosité d'huile en fonction. Je suppose que ton moteur à été refait dans les règles (metrologie ok, pompe à huile monté comme il faut, etc...), et que tu as l'huile adapté, as tu pris la pression de manière fiable ? Peut être es-ce simplement ta sonde qui est à l'ouest.

Extra, ce système simple. Pour les pistons récalcitrants, on peut utiliser la cheville Fischer SX12x60 S.