Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 06/18/2018 in all areas

  1. 12 points
    Bonjour à tous ! Je vais vous présenter dans les grandes lignes la restauration complète effectuée sur ma 1200 de 1965 que j'ai récupéré il y'a presque 10 ans... Immobilisé dans un jardin depuis 20 ans (dernière vignette d'assurance de 1987) Prête à partir ! Cette photo montre bien l'étendu du travail qui nous attends Une fois arrivée à la maison le démontage peut commencer ! L'intérieur a beaucoup souffert de l'humidité Le gros du travail commence ! démontage des trains roulants. Au début nous ne souhaitions pas séparer la carrosserie du chassis pour réduire la masse de travail mais vu l'état de certains éléments nous n'avons pas eu d'autre choix que d'entreprendre cette lourde opération. Même si la voiture est restée longtemps dehors la carrosserie n'a que très peu subi les effets du temps ! Ici le bac de batterie La boite de vitesse Et une fois repeinte ! Bon maintenant on s'attaque au châssis ! Une couche de protection est posée afin de le protéger contre les éléments Nous appliquons ensuite une couche de peinture noire pour la finition Un châssis prêt pour reprendre du service Maintenant on attaque le remontage.. Boite de vitesse, freins, suspensions Le chassis prêt à recevoir la carrosserie Côté carrosserie on applique l'appret avant d'emmener la voiture chez le peintre Après quelques efforts la carrosserie retrouve enfin le châssis Chez le peintre ! Nous avons fait le maximum du travail de préparation nous même pour réduire les couts Quelques jours plus tard je découvre enfin le résultat ! J'ai opté pour un sublime RAL 7021 Un peu de travail à l'intérieur pour occuper les soirées d'hiver J'ai réussi a sauver les enjoliveurs d'origine Et voilà la résultât après tout ce travail ! La voiture est toujours en perpétuel changements.. Quelques améliorations ici et la au fil du temps ! J'ai fait 10.000km cette année avec (je vais bosser avec quasiment tout les jours) et hormis un peu d'entretien sur le moteur je n'ai rien de particulier à faire ! Voilà
  2. 10 points
    Microb

    Vw tech l atelier n1

    Ça ne remplacera pas la version papier, mais étant donné que le magazine n'existe plus et que le premier numéro est définitivement écoulé...ça va en dépanner plus d'un 😉 @SAM914 J'ai recadré et recompilé toutes tes photos dans un fichier PDF plus léger. Avec un affichage en mode double-page, en zoomant si besoin on lit plutôt bien. Merci infiniment !
  3. 9 points
    mtouf29

    Remerciements communauté F4E

    Bonjour à tous, Premièrement je souhaite à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2019 ! Je crée simplement ce sujet pour remercier tous ceux qui m'ont aidé sur les différents sujets postés ces deux dernières années. Grace à votre aide, ma petite 1302 de 71, après avoir échappé de justesse à la casse, est de retour sur nos routes. Elle a obtenu son CT en fin d'année dernière et son nouveau 1700cc est maintenant rodé et ronronne depuis pleinement ! Le projet était une première pour moi, a été bien plus long que je ne le pensais, mais finalement avec un peu d'abnégation et surtout grâce à votre aide et à vos nombreux conseilles, ce projet est une véritable réussite Encore un immense MERCI à vous tous, au plaisir de vous croiser sur les routes ou en meeting et surtout, gardons ce fantastique esprit d'entraide !!!
  4. 8 points
    Amo

    Carburateur d'origine: La remise en état

    La remise en état de votre carburateur Solex d'origine, voilà une opération d'entretien à laquelle on ne pense pas systématiquement mais qui pourrait parfois résoudre pas mal de désagréments que l'on impute, à tort, à d'autres organes (Allumage et ses multiples composants, circuit d'essence...) Nombre de moteurs fonctionnent en effet avec un carburateur qui n'a plus été ouvert et inspecté depuis plusieurs (dizaines ?) d'années. L’opération n'a rien de compliqué mais peut rebuter beaucoup de débutants ou autres novices. Je vous incite donc à suivre pas à pas le déroulement des opérations effectuées sur un SOLEX 30 PICT 3 dernière version (525-3). Notez néanmoins que ce qui suit reste en grande partie valable sur les différentes versions du Solex 30-31 ou 34 très semblables. L'outillage de base: - La pochette de joints qu'il est préférable d'acheter en qualité supérieure (+/-40€) ou mieux encore d'origine (en cherchant un peu...) Éviter en tout cas les pochettes premier prix et leur piètre qualité de membranes (Voir ce comparatif) - La vue éclatée de votre carburateur - Clés de 13,14,17, tournevis plat - Petite pince a bec - Une vieille casserole - Vinaigre de nettoyage, liquide vaisselle - Petite brosse ou brosse à dents - WD40 Le Carburateur: Il s'agit donc ici d'un SOLEX 30 PICT 3 de dernière génération (525-3) avec sa prise de dépression en façade, acheté 22€ sur un site d’enchères. Il fera un excellent carburateur de réserve pour ma 1200 Mexico de 1984. Le démontage étape par étape: Le nettoyage: Avant le remontage: Le remontage: Le remontage s'effectue méthodiquement dans l'ordre inverse du démontage mais demande juste une attention sur les points suivants: Les réglages: Le ralenti se règle à 750 -900 T/min à l'aide de la vis de réglage de ralenti La vis de richesse se règle afin d'obtenir une émission de CO de 2 à 4 Vol.% Le réglage du papillon (pas forcement nécessaire) et le réglage du câble accélérateur Le réglage du débit de la pompe de reprise
  5. 8 points
    carbman

    module eco-boost

    Bonjour, Il y a une évolution majeure complémentaire de l'écoboost pour baisser la conso. Les cornes d'admission modifiées style le site"doghouserepair" donnent un super rendement moteur (ralenti,préchauffage,accélération,couple) et la jauge baisse nettement moins vite sans compter la possibilité de réduire la pompe de reprise au mini. Comme toujours une fois que c'est trouvé cela parait simple : Il parait évident qu'une turbulence à l'endroit le plus chaud sans condensation ultérieure possible est idéal pour un concept basse conso et ce, rajouté à la diffusion ultra fine de l'ecoboost il ne reste que peu de mélange gazeux perdu. Vous pouvez les faire vous même si vous avez l'outillage et la patience selon la photo suivante : sachant qu'il faut 10/12 mm de large sur 5cm de profondeur. (Si vous avez un système ecoboost et ne pouvez pas réaliser l'opération ,alors MP) .
  6. 6 points
    Loic

    Huiles Classic... oui mais bon ?

    Avec environ 15 ans d'expérience sur la 300V et des dizaines de milliers de kilomètres perso et clients... je n'ai pas trouvé mieux à ce jour dispo en France. Même en ressorts double et des distributions à contraintes élevées, l'état du moteur après démontage démontre bien le bénéfice de cette huile. De même à l'utilisation, la tenue de la pression à chaud et même la légère baisse de température en fonctionnement est intéressante (sans pour autant augmenter la température culasses) C'est cher mais je l'utilise pour tout, même sur 1200 stock où je n'en met que 2 litres (entre mini et maxi) lors de la vidange. Après chacun à ses convictions sur l'huile et utilise bien ce qu'il veut dans son auto, je ne vend pas de 300V et en étant ironique plus les moteurs s'usent vite et plus j'ai du travail ...
  7. 6 points
  8. 6 points
    Je ne suis pas fan des clés en croix qui sont encombrantes et pas si pratiques que ça . Ma préférence va plutôt vers une poignée télescopique équipée généralement d'une douille 17/19 mm beaucoup plus maniable à laquelle on peu aussi ajouter d'autres tailles . L'avantage de desserrer les vis de roue en position "longue" et resserrer en position "courte" pour ne pas exagérer le couple . Son rangement est aussi plus simple .
  9. 6 points
    Moi je sort la disqueuse et je marave les passage de roues. 😄
  10. 6 points
    wurd

    VW Tech ...la fin !

    Le site indexvwtech.com n'étant plus hébergé, j'ai sauvegardé les articles dans ce fichier excel. index vw tech.xlsx
  11. 6 points
    Loic

    VW Tech ...la fin !

    Je pensais pourtant que Nino allait pouvoir pousser jusqu'au numéro 100. En tous cas, je le félicite vivement, il a toute mon admiration et mon amitié. Nino fait partie des gens qui ont toujours poussé la VW aircooled vers le haut, vers l'avant... sans qu'il oublie les bases solides qui sont les siennes, mais en se disant sans arrêt que l'on peut améliorer et faire mieux. J'ai été un fidèle du VW tech et sans Nino il n'aurait pas été ce que nous pouvons en apprécier aujourd'hui. Je regrette que l'aventure vw tech se finisse, le milieu technique perd beaucoup avec cet arrêt, mais c'est un repos justement mérité pour sa part et comme je sais qu'il a plein de projets et d'ambitions personnels, je ne peux que lui souhaiter de profiter pleinement de sa nouvelle vie. Merci Monsieur Fabbri,.....
  12. 6 points
    Je pense perso que l'AVEC fait bien plus qu'un volet de starter entrebaillé. Ca fait des années que je joue avec et je peux dire qu'ils transforment le carburateur, la carburation. Pour en avoir monté récemment sous les carbus en plus de sur les carbus, ça a encore amené du plus, le bus de 2 tonnes grimpe les cols avec un petit effet turbo. C'est pas un turbo non plus, mais c'est suffisemment sensible pour qu'on le sente. Et les personnes assisent à l'arrière disent qu'on va décoller.... 😂😂😂 Voici mes derniers AVEC qui se mettent sous les carbus et qui ont un rebord pour ne pas finir sur les pistons (j'ai fabriqué mes joints pipe carbu pour l'occasion- attention aux prises d'air):
  13. 5 points
    Amo

    Vue eclatee cox

    Tu trouveras ton bonheur en suivant ce lien: https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/
  14. 5 points
    ematoic

    Huiles Classic... oui mais bon ?

    Ah pas pour moi à choisir je préfère largement une vidange avec de la bonne huile plutot que 2 avec de l'huile bas de gamme. Mais oui cette histoire d'huile est sans fin.
  15. 5 points
    paf

    Huiles Classic... oui mais bon ?

    Ah, les sujets sur l'huile a mettre dans nos VW, ça va encore partir en vrille....
  16. 5 points
    Loic

    Motul 300V vs. 300V

    Viscosité a froid et sa valeur en centipoise a -18°C Viscosité à chaud et sa valeur en centistoke à 100°C Quelques éléments d'explications. http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/huiles-et-lubrification/s-1882-viscosite-de-l-huile-comprendre-et-choisir.php Dans la pratique une huile 10 w 60 reste nettement moins fluide à 0-20°C qu'à 100°C, la valeur de viscosité à froid n'ayant pas la même unité que celle à chaud, elles ne sont pas directement comparables.
  17. 5 points
    A vous lire, on a l'impression que ça vous fait rêver et/ou que vous trouvez ça bien... Ca vous fait rêver : - d'avoir une auto lourde comme une enclume ? - d'être en panne de courant au bout de 200 ou 300 km, avec minimum 1h pour faire le plein ? - d'utiliser un mode de propulsion hautement polluant (fabrication des batteries notamment) ? Ou alors êtes-vous juste le pendant masculin des fashionistas... ? 😁 C'est (relativement) nouveau donc c'est beau ? 😁 Encore heureux que ça soit cher, au moins être un bobo aura de la valeur ! 🤣 Quand on est prêt à renoncer au flat4, il faut se poser des questions sur le "moteur" de sa passion... 😥
  18. 5 points
    YANNCH

    Un 1776 qui ressemble à un 1200

    Petit Montage a blanc , tout passe nickel
  19. 5 points
    Pleviez

    Buggy / CG...

    La zone D3 de la carte grise correspond à la "dénomination commerciale" qui n'est apparue sur la carte grise "européenne" avec zones codifiées qu'après 2004. Les cartes grises antérieures ne disposaient pas de cette zone. Certains ont pu y faire mentionner des infos comme "buggy" ou "véhicule modifié" .... mais sans aucune valeur juridique (c'est pour ça qu'on peut y trouver de tout). Les zones capitales sont la D1 (marque) et D2/D2.1 qui déterminent le type Mines d'homologation du véhicule. Si en D1, tu as une marque indiquant un fabricant de buggy (LM Sovra, Baboulin, Meyers Manx, Marland ...) tu es sauvé. Si en D1, tu as VW mais en D2/D2.1 une mention "xx MOD" tu es sauvé, ça détermine que le numéro de châssis est répertorié comme MODifié. Les mentions MOD en D3 (dénomination commerciale) ou en Z1/Z2 (mentions spécifiques) n'ont aucune valeur au point de vue légal, car apparues après 2004, après les périodes d'homologation. un châssi de buggy (ou réplique) dûment homologué porte sa mention MOD en D2 ....
  20. 5 points
    Amo

    EVITER LE VOL DE VOTRE VW

    A propos de moyens antivols, saviez vous que des le début des années 70', VW proposait à la vente le montage de son propre système d'alarme conçu et dédié à la Coccinelle? A l'ère du pistage GPS et autres bidules electronico sans fils, le système parait sans doute désuet... mais prouve que dès cette époque on pensait à se prémunir d'un vol éventuel sur une voiture qui n'avait pourtant rien a voir avec une grosse berline premium !!
  21. 5 points
    Tout d'abord, bonjour à tous et merci de lire mon petit post. Je ne communique pas souvent mais pour le coup, j'ai trouvé intéressant de partager mon retour d'expérience sur le matériel de M. Carbman. En ce qui me concerne ça sera: - 1 module ecoboost + centreur de cuve montés dans un 34PICT4 - 1 pipe proboost. Ma config dans les grandes lignes (le moteur à 7000km): - 1303 cab de 1976 - kit cylindrée 1641 MAHLE forgé - culasses EMPI (celles qui se montent partout en ce moment) - engle 100 - échappement sebring style acier - allumeur pertronix Cahier des charges du moteur: config routière, limité à 4200 t/mn, capable de faire 500 km d'autoroute à 110/120 en juillet, capable de tenir au moins 70000km, distille des sensations sympas. Bref, les CV on s'en fout c'est les sensations qui comptent. Initialement, le moteur était équipé d'un weber central en 40. Le choix du retour sur le carbu d'origine est de simplifier et de retrouver un look d'origine. Marre de passer mon temps le tournevis à la main, une fois réglé, je veux rouler. Mon expérience: - Au début, ça partait mal car je ne savais pas vraiment ce que je devais commander et je ne reconnais pas les termes utilisés. J'avais bien une liste d'options avec des prix mais en cumulant tout ça .... le montant était indécent. Donc, un peu de communication pour me faire expliquer ce que j'avais besoin en fonction de mes désirs. Une fois le choix fait, j'ai envoyé le carbu le 18/07 et l'ensemble est revenu le 31/07, 14 jours pour faire le boulot et le transport, j'ai été agréablement surpris. - Le montage, ben là, c'est plus simple que l'origine vu qu'il n'y a plus les tubes de réchauffage. Sur les conseils de M. Carbman, j'ai découpé en "U" la pâte de fixation de la pipe qui va sur le carter moteur. TRÈS BONNE INITIATIVE !!!! A ne pas oublier sous peine de se faire ch... copieux. Je n'ai eu besoin de toucher ni à l'alternateur, ni à l'allumeur (juste la tête et le doigt), ni à la corne côté gauche. Je n'ai eu besoin de démonter que la droite. Tout s'ajuste nickel, sans râler .... Ne trouvant pas de manchons qui durent sans craqueler, j'ai monté des manchons de "réparation" beaucoup plus moches mais plus épais ... Ils sont refermés à la pâte à joint noire "suzuki". Prévoir une bonne demi journée (mini) pour faire un montage propre dans de bonnes conditions. Une fois tout ça en place, on démarre le bazar..... Petit réglage de richesse, ben pour un premier jet, c'est très proche du weber. REM: - Gicleur principal: 125 - Gicleur ralenti: 50 - trou dans le papillon "petit" (inférieur à 3) - avance MAX à 32° Ensuite j'ai fait plein de tests avec différents gicleurs de ralenti et principaux pour en arriver au point suivant: - Principal: 127,5 - Ralenti 47,5 - trou de papillon réalésé à 3.9 (suite à un petit hoquet systématique à bas régime) CONCLUSION: - Sensations: bien meilleures qu'avec le weber, le passage de 110 à 130 est ... surprenant ...., la souplesse est déconcertante, bref, que du bonheur. - Conso: 8,35 l/100 (autoroute à 110/120 et route de montagne, pas de nationale cool à 80). On peut considérer que c'est un peu excessif mais finalement ce n'est pas plus que le weber et le plaisir en plus !!! Voilà, je suis sur que j'ai oublié plein de choses mais là j'en ai marre d'écrire. Je poursuis mes réglages, je vous tiens au jus des évolutions et n'hésitez pas si vous avez des questions. Dernier point: M. Carbman est très pro. Beaucoup de communication et d'aide par mail et téléphone. Il m'a appelé plusieurs fois pour me communiquer des infos sur des évolutions qu'il venait de réaliser. Bonne fin d'APM à tous Fred
  22. 5 points
    seniorcanardo

    TRINGLERIE COMBI

    ça devient lourd, là! non, il n'y a pas d'esprit de chapelle (on discute, on s'aide), non, on ne t'a pas dit de la fermer (juste de ne pas étaler tes conflits avec un membre en le nommant), non, on ne pouvait pas deviner que tes bagues étaient neuves, tu ne l'avais pas dit dans l'autre sujet, non, flat n'est pas un "petit" forum (34000 membres, je sais pas ce qu'il te faut), non, le forum ne "protège" pas les vendeurs de pièces (au contraire, on a plutôt tendance à s'en plaindre, et ils sont présents sur le forum), enfin si, on se réunit le vendredi dans un lieu secret pour une messe noire entre membres cooptés, on sacrifie un propriétaire de cox, on se marre bien. Honnêtement, je crois que tu n'as pas compris comment fonctionnait un forum et c'est pas vraiment comme ça que je m'y serais pris pour donner aux autres l'envie de se pencher sur mon problème.
  23. 5 points
    alterego

    E85 et double 34ICT

    Hello, Depuis que mon boulot a déménagé, je ne fais plus 25km par jour en combi plus des transports en commun, mais 150... Du coup, le budget essence m'obligeait à utiliser le diesel familial et à laisser à femme et enfants le bus pour les petits déplacements. Pour pouvoir plus en profiter, je me suis donc dit que j'allais passer au bioethanol. J'ai des pompes par chez moi (région parisienne), il y a une station ou il est à 0,59€/l, sinon, c'est autour de 0,65€/l. Configuration de base : T2b bus de 1977, moteur type 4 GE 2l, 2 34ICT en 160/135/55 utilisé avec du SP95E10 en général. Le week-end dernier, j'ai donc acheté le matériel : Nouveau filtre à essence en plastique bosch + 1 en métal VW pour plus tard Nouveau filtre pour le Filter King 4 bougies Iridium BPR6EIX 2 gicleurs principaux en 160 (à la place de 135) et 2 gicleurs de ralenti en 65 (à la place de 55) Mes durites d'essence sont des Gates récentes, je les changerai dès que je trouverai des SAE 30 R9 de marque (il n'y en a pas dans les centres auto pro ou pas pro par chez moi, si vous avez des sources, ça m'intéresse !) Le filtre à essence en plastique ne va pas rester très longtemps sur la ligne, c'est juste pour voir si l'E85 décolle des cochonneries de mon réservoir. Dans quelques semaines/mois, je changerai la ligne avec de la durite SAE 30 R9, et j'en profiterai pour mettre le filtre en métal. Dimanche, j'ai donc : 1/ Débranché le - de la batterie 2/ Vidangé le réservoir en réussissant à ne pas prendre de douche d'essence (😎) 3/ Changé le filtre en sortie de réservoir (un peu sale, avec quelques gros morceaux) 4/ Changé le filtre du Filter King (sale mais teinté seulement) 5/ Remplacé les gicleurs (carbus en place) Le principal Le ralenti Remplacé les bougies Après remontage de la tringlerie, branchement de la batterie et 10l d'E85 dans le réservoir... Je mets le contact, je laisse tourner la pompe électrique quelques secondes, j'appuie 1 fois sur l'accélérateur et je lance le démarreur : démarrage au 1/4 de tour! Bon, il restait peut-être encore un peu de SP95E10 dans les tuyaux, je vais donc faire un petit tour pour aller régler la carburation. Pas de problème particulier, mais de petites hésitations à la réaccélération. Une fois dans la campagne, je vérifie l'allumage (allumeur VW 021 905 205 P, dépression branchée sur les 2 carbus avec un T, vis platinées dwell de 50, faisceau Bosch récent, avance à 7,5°). Je règle ensuite les carbus avec la méthode de Loïc : - Tringlerie déconnectée sur l'un des carbus il faut ajuster la vis de butée de papillon pour avoir la même valeur de synchro sur les deux carbus. - Régler la richesse (même méthode que sur un carbu d'origine ou que sur un weber IDF) : On visse franchement pour avoir une baisse de régime et on dévisse ensuite par demi ou quart de tour en marquant une pause à chaque fois jusqu'à trouver le régime maximum > il y a un moment où dévisser plus la vis de richesse n'augmente plus le ralenti, il faut donc trouver ce point de régime maximum en dévissant. - Revérifier la synchro des carbus dont le débit a pu être modifié suite au réglage de richesse. - Vérifier une dernière fois la richesse et quand tout est ok, désserrer juste la vis de richesse de 1 quart de tour sur les deux carbus. - Reconnecter enfin la tringlerie en ajustant la longueur de biellette si nécessaire pour que les carbus ouvrent pile en même temps. Je refais un tour, il y a encore de petites hésitations mais ça marche plutôt pas mal! Au final : Je suis allé faire le plein, ça m'a couté 33€ pour 52l 0 différence une fois lancé, en vitesse de pointe, j'arrête d'accélérer sur le plat à 120km/h GPS mais le bus continuerait bien à accélérer lui! En couple lancé 0 différence, je monte les cotes à la même vitesse A l'accélération, une petite hésitation à l'accélération à partir du ralenti (sortie de rond-point ou départ feu rouge) que je n'avais pas avant (je pouvais appuyer à fond sur l'accélérateur à partir du ralenti). Consommation : Je suis allé bosser en combi cette semaine (ben oui, obligé pour tester 😁) parcours mixte (départementale vallonée, autoroute 110 GPS, ville et bouchons) et je suis à 12,17 l/100 sans faire attention. On va dire 1l/100 en plus par rapport au SP95E10. C'est possible que je fasse + (petits trajets et ville) mais je ferai certainement moins en vitesse stabilisée... Bref, je suis content et merci à F4E pour toutes les infos précieuses! (Si vous avez des idées pour l'hésitation à l'accélération et pour les durites SAE 30 R9, je prends!)
  24. 5 points
    1302orange

    Je jette l'éponge ...

    Salut, j'ai acheté ma 1302 en novembre dernier (2017) 4000eur tout rond. Perforée aux passages de roues, longerons HS aussi, marchepieds à jeter, quelques trous dans le plancher. Train avant et freinage complet HS mais moteur tournant. Une bonne base Matching de première main jamais trafiquée ou choucroutée avec toutes ses factures et CT depuis 1973 ainsi que le certificat/facture de commande et d'import de l'usine de wolfsburg au concessionnaire vw/audi/porsche parisien. 400kms pour la récupérer sur camion plateau. Ciel de toit ok, sellerie ok à part le siège conducteur. Je l'ai refaite entièrement en un an, elle roule à nouveau depuis fin septembre 2018 (décoquage, longerons, carrosserie, peinture, tous les joints neufs rotules et silent blocs+révision moteur, carbu neuf, embrayage, 1 pare brise avant passage au banc moteur, parralélisme, jeu de plaques SIV, CT) J'ai racheté en neuf "qualité allemande" tout ce qui était foutu +1 jeu de jantes matching d'occasion, pneus neufs+équilibrage, des ceintures arrière, une housse de siège origine sur le boncoin, un bocal lave glace. Quand j'aligne toutes les factures de dépense (y compris un poste à souder mig+bonbonnes d'argon + achat d'un compresseur 200l +outils pneumatiques ponçage et découpe + pistolets + toutes les petites fournitures et outils spécifiques (centreur d'embrayage, clé dynamo, rodoir à cylindres, rodoir de soupapes, huile 20w50, huile de boîte, RTA, mastic, peinture, apprêts, peintures galva, cire pour corps creux, graisses multiples, 4m carrés de revêtement insonorisé et j'en passe...) j'ajoute 5500 euros de frais en tout. Je ne me suis pas franchement sérré la ceinture niveau dépenses... Au final, la cox restaurée me revient à moins de 10k et j'ai gagné au passage de très bons outils de marque pour un ou plusieurs futurs projets. Bien sûr vu comme ça ça peut faire envie...Malheureusement le temps passé (plus de 1500 h au total) n'a pas vraiment de prix. (Un ami -gros collectionneur averti +de 150vw lui sont passées entre les mains - fait régulièrement expertiser les voitures qu'il a retapé, sa main d'oeuvre de non professionnel est estimée par l'expert à seulement 1 eur de l'heure ! Ça fait toujours 1500 eur de plus remboursés en cas de sinistre... 2 garages spécialisés dans les anciennes à qui j'ai montré ma cox avant travaux ont estimé entre 1000 et 1200 heures de main d'oeuvre et le prix de la resto 13.000, chez l'un, 18.000 chez l'autre...entre 4 et 8000 juste pour la peinture...autant dire que ça m'a motivé à tout faire tout seul. J'ai aussi la chance de travailler de chez moi ce qui m'a permis d'y consacrer entre 2 et 6h par jour sans sacrifier intégralement mes week-ends et finir le projet en un an. Sinon la famille pète un plomb et le doux rêve devient un cauchemar pour tout le monde. Dans mon cas, c'est mon fils de 8 ans qui voulait une choupette à la maison. Avec ma femme on a cherché la bonne affaire pendant presque 2 mois sur les annonces notre budget était fixé à 2000 eur - on a finit par payer le double. Ce temps de recherche nous a permis de faire la différence entre un modèle charmant mais maquillé et choucrouté, promis à de belles cloques au bout de 5 ans et un modèle pas reluisant mais plein de potentiel avec uniquement des pièces d'origine et 120 000kms réels. Pendant que j'avais les mains dans le cambouis et la RTA, ma femme se chargeait de trouver les bonnes pièces sur le bon coin ou dans les shops. J'ai assuré la cox pour une valeur de 10k€ sans me fier ni à la côte du modèle ni aux annonces. Combien peut-on la vendre ? On s'en fiche un peu, ce qui est sûr c'est qu'elle ne va désormais pas coûter trop cher en entretien maintenant qu'on la connaît par cœur... "tout vient à qui sait attendre", tu trouveras certainement bientôt la bonne auto au bon prix. C'est sûr que les dernières émissions "vintage mecanic" et autre "wheeler dealers" on un peu fait tourner les têtes de certains proprios. L'autre jour j'ai demandé à un voisin qui laisse pourrir une coxde 68 depuis dix ans dans son jardin combien il voulait pour le débarrasser de son épave. Rien de moins que 8000 euros ! (Le plancher se détache déjà tout seul de la coque !) L'argument du gars"vous avez vu le prix d'une cox à la télé ?" " En plus ils viennent d'arrêter la production des new beetles (vu aussi à la tv cette année) Bon ok mais ta cox à 8000 maintenant je le sais, nécessite un bon 5/6000 de pièces et 1000 heures de soins avant de reprendre la route...) "je vais la mettre sur internet si vous trouvez ça trop cher..." Je tourne les talons. En attendant mon fils qui passe devant remarque que des gens se servent régulièrement dessus. L'année dernière il y avait encore le sigle vw sur le capot et les baguettes chromées...demain il manquera les 4 jantes. A trop vouloir spéculer, le gars perd l'occasion de la vendre et demain ce sera à lui de payer pour évacuer l'épave.
  25. 5 points
    kads

    La Cox hier dans Wheeler Dealers France

    Je ne roule qu'en ancienne ( seulement 15000 km/an il est vrai), c'est un choix...
  26. 5 points
    lucas

    Freins avant et arrière bloqués

    A mon avis, ton garagiste n'a pas lu la RTA, page 113. Le réglage de la garde à la pédale y est fort bien expliqué. Si la garde est trop courte, le liquide, en se dilatant, bloque les freins au lieu de remonter dans le réservoir.
  27. 4 points
    Loic

    Huiles Classic... oui mais bon ?

    Les arbre à cames n'ont pas disparu, mais par contre avec les arbre à cames en tête et a fortiori les multi-soupapes, les forces (de frottement) en présence ont été divisées par 10. Les masses sont très faibles, les ressorts ont une force de 30kg à pleine levée sur des moteurs qui ont une zone rouge supérieure à 6000 tr/mn >> sur nos vieux moteur à arbre à cames central pour atteindre le même régime moteur il faut en moyenne une force de 100-120 kg et les levées de cames n'ont rien à voir car elles font presque le double avec un contact cames/ poussoirs plus agressif en terme de frottement/ échauffement.
  28. 4 points
    Amo

    Le déconfinement à la mode VW...

    C'est ce que j’appelle "surfer sur la vague"... ou alors "merchandising d'opportunité", c'est selon !
  29. 4 points
    dduck

    Achat Cox

    Belles vidéos mais je je vais être tatillon car on ne voit à aucun moment, en dehors du dessous des planchers et du châssis (qui semble "correct"), les longerons (cachés par le pont), les intérieurs d'ailes, pieds de porte et bas de portes, l'intérieur ... on voit du "blaxon" un peu partout mais ce n'est pas forcement inquiétant ... c'est juste une remarque Les questions qui restent ... peinture d'origine ? restaurée ? ---> si c'est restauré ... photos de la restauration ? La photo de la plaque constructeur (non recouverte de peinture carrosserie me paraissait être un bon signe mais j'aperçois une petit "coulée" ... encore une fois ça peut ne pas être grave ... Carbu neuf quelle marque ...Le moteur cb de kms, quel boulot fait dessus ... Il tourne bien mais changer les tubes enveloppes pour des télescopiques veut souvent dire ... pas de démontage culasses donc réfection "basique, limite un gros entretien ...Mais il tourne bien ... Impossible d'avoir plus de certitudes, ni d'incertitudes d'ailleurs Elle a l'air propre 8500 pour une fin des 60's .. pas impossible ... mais pas forcément dans cet état "visuel" ou suggéré et une 1303 c'est 72-75 donc on est pas loin de la fin des sixties On est quand même dans la période correcte pour ce budget (68-75) ... et c'est un "pro" ... qui sait faire des vidéos donc ça compte
  30. 4 points
    ToRo57

    Remise en route Cox 1300

    Bonjour à tous ! Mamie a fait son premier tour depuis... Plus d'un an Et ça s'est plutôt très bien passé ! Alors, grosso modo : J'ai remplacé ma bobine Refais mes jeux de culbuteurs, c'était pas du luxe Nettoyage complet du carbu, changement de tous les joints et membranes Remplacement de ma pompe à essence, ma tige est encore en bon état Démontage et nettoyage de mon allumeur. J'ai juste complètement zappé de commander des vis platinées neuves... Pour le prix que ça coûte, je vais en prendre aussi et une lampe strobo pour être sûr de mon calage Remplacement de mon essence, faut que je démonte encore mon réservoir et essayer de le nettoyer... mais vu les dépôts au fond ça s'annonce tendu J'ai trouvé mon soucis électrique, une masse complètement fondu et un fil (+) qui est un peu abîmé ! donc j'espère que ça va régler mes soucis Vidanges OK 1er démarrage après tout ce temps quasiment au quart de tour Donc réglages de mon avance en statique OK, démarrage impeccable, réglage du ralenti impeccable et elle roule ! Elle tient le ralenti, elle prend les tours comme il faut mais toujours un petit trou à l'accélération/reprise, je verrais ce que ça donne avec des bougies propres, des vis platinées neuves et une avance réglée aux petits oignons. Plus qu'à attendre qu'un contrôle technique ouvert et c'est reparti ! Ça fait un bien fou de pouvoir la refaire rouler !
  31. 4 points
    ematoic

    Présentation Max bzh

    Alors je vais rejoindre tout le monde... Continues à faire un tour complet de ta voiture avant de faire une commande... En tout cas j'espère que tu as un budget conséquent derrière toi... Sans vouloir te faire peur elle semble comme ca trés attaquée !! Enlèves dès maintenant les marches-pieds pour contrôler les longerons. Mais de ce que je vois... les planchers TROUéS, les pieds de portes attaqués, le bac a batterie, les supports de crics.... Ca sent la restau faite à l'arrache il y a X années. Clairement elle aurait pas du avoir le CT... Et encore une fois sans vouloir te faire peur... mois je la ramène direct au vendeur et je cherche une base correcte. Sauf si tu es passionné de restauration/soudure et que tu l'as eu pour 1500€ OK mais sinon... Je croise les doigts pour toi mais là...
  32. 4 points
    Pleviez

    blem de baterie

    Allez, Caslu / Hibernatus... direction le Café. Pour cette fois 🙂 ... il y a déjà 3 ans qu'aucune préfecture ne délivre plus de carte grises et que tout passe par l'ANTS ! Quant au reste, tu m'as habitué à mieux pour un 1er avril
  33. 4 points
    polo des îles

    question technique sur batterie

    Salut Tu peux avoir une bonne différence de potentiel mais une faible intensité. La DDP dépend du nombre d'empilement de piles (accumulateurs). Dans une batterie 12V tu as donc 6 éléments empilés dont chacun a une DDP de 2 V environ. Dans chaque pile tu as 2 électrodes : - cathode (+) où se produit une réduction chimique (on ne va pas rentrer dans les détails) donc une réaction chimique qui capte des électrons - anode (-) où se produit une oxydation chimique donc une réaction qui libère des électrons. Lorsque la batterie ne débite pas tu as donc plus de 12 V aux deux bornes ce qui est normal si ta batterie n'est pas "détruite". Lorsqu'elle débite, les électrons libérés au pôle (-) transitent par le circuit externe, apportent une force électromotrice qui va faire tourner le démarreur, les lampes et autres accessoires, et sont récupérés au pôle (+). Contrairement à ce que croient beaucoup de personnes, les électrons ne sont pas consommés c'est juste leur déplacement sous l'effet de la force électromotrice de la batterie, qui fait fonctionner le matériel. On est donc en "circuit fermé" et les électrons consommés d'un côté par l'oxydation (dans la batterie) sont apportés par l'autre côté pour faire la réduction. Lorsque tu as démarré et que l'alternateur (redressé) tourne, le sens des électrons (et du courant) est inversé et les réactions se font théoriquement dans l'autre sens et les électrodes retrouvent leur état initial prête à redonner de l'énergie. Je dis théoriquement car il y a libération de gaz qui ne se recombinent pas et font baisser le niveau de l'eau dans la batterie (donc à surveiller sauf si on a une batterie sans entretien ... ce que je ne prends jamais). La baisse du niveau d'eau provoque la sulfatation et là on arrive au problème d'intensité. Pour avoir une bonne intensité il faut que la surface des électrodes soit très grande pour favoriser le transfert d'électrons de l'électrode vers l'électrolyte. Ces électrodes sont poreuses et non lisses pour augmenter cette surface. S'il y a sulfatation tu as les électrodes qui se recouvrent d'un dépôt de sulfate de plomb qui ne se re-dissout pas. Ce dépôt bouche d'abord les pores puis forme une couche de plus en plus épaisse limitant ainsi la surface des électrodes en contact avec l'électrolyte (eau + acide sulfurique). Résultat : ta batterie a des électrodes dont la surface utile diminue lentement (puis rapidement) et dont l'intensité débitées est de plus en plus faible et pourtant tu as quand même une DDP de 12V car une partie des électrodes n'est pas sulfatée et trempe encore dans l'électrolyte. Si la batterie comporte des bouchons, il faut ajouter de l'eau distillée ou déminéralisée, la recharger avec un chargeur qui par des cycles de charge et décharge peut décoller les dépôts et les faire tomber au fond mais elle ne durera pas bien longtemps. Autre caractéristique d'une batterie qui commence à sulfater : elle se décharge toute seule. A+
  34. 4 points
    kads

    Préparation long voyage

    Au vu du titre, je pensais à un tour du monde ou quelque chose dans le genre. Un véhicule avec lequel on craint de faire seulement 700 km doit être en particulièrement mauvais état...
  35. 4 points
    lebriiice

    SCHMECKO

    Il n y a aucun intérêt a chercher un avis sur internet, qu il provienne de forum, de Google ou autres sites. Un pro ne pourra jamais satisfaire 100% des clients. Ajoutant le fait que le client particulier peut être assez exigeant (trop parfois et sans connaître en plus), il y aura tjr des insatisfaits. Alors la meilleur solution est peut être de commencer par des petits travaux afin d évaluer le travail réaliser. Bref, une science imparfaite qui ne pourra satisfaire tout le monde. Bonne chance
  36. 4 points
    dduck

    Fuite d'huile haut moteur

    Maintenant c’est clair pour moi si ce n’est que tu confonds haut bas et devant derrière 😇 donc tu as la fuite « classique » entre moteur et boîte qui aurait dû être au moins en partie résolue en changeant le spi volant moteur (mauvais montage ou mauvaise qualité ? ) ... À noter qu’il y a aussi un joint spi à changer côté boîte ...
  37. 4 points
    Salutation !!! CT OK 👍 pression d’huile OK 👍 (reste ce faisceau à faire) 😅
  38. 4 points
    dduck

    Récupérer og paint

  39. 4 points
    coxifred

    Carburateurs type IDF44 FAJS

    Hello, Pour finir ce post, effectivement avec la motul, mes problèmes de pression ont disparu. Je me suis amusé à mettre un mano de pression d'essence à l'arrière. Alors que l'avant annonçait 0,2 bar, à l'arrière c'était plutôt 0,1 bar :(. Surement qu'un des 2 n'est pas juste, j'ai donc augmenté la pression à l'avance pour arriver à 0,2 (enfin presque), car ma pompe à essence à pas l'air super bien régulée (soit disant 0,24 bar). Bon sinon, tout tourne bien, un vrai plaisir, le moteur démarre au quart de tour, reste la conso un peu élevée, mais bon je suis pas un daily driver. Donc pour conclure sur ces FAJS : - Qualité correcte (vendeur sherryberg) 200 euros les 2 (pas de frais de douanes) - Il faut racheter des pièces : - porte tube-emulseur (un était moisi, 18 euros piece) Porte ému - gicleurs (4 main jets --> 14 euros, 4 air -> 13 euros, 4 ralentis -> 14 euros) Main jet Air corrector Ralenti - buses de 36mm (4x 15 euros en neuf) Buses - passage en 6 pans pour les couvercles (Vis guimauve) 2 euros - levier solides (17 euros) Leviers - pointeaux (26 euros) Pointeaux - Il faut ébavurer les pièces. TOTAL : 364 euros Mes options : - Passage en AN6 pour les raccords, T, compter ~ 30 euros. - 1 blazecut, 150 euros blazecut Outillage : - Synchromètre d'air carbu. - Sonde lambda pour ma pomme. La prochaine étape de cet hiver passer en roulement les axes. Mes meilleurs réglages : 120/180 (1641cc) Le moteur après un peu de "câbles management" et le mano. Merci à tout le monde pour l'aide et les conseils !! A bientôt !
  40. 4 points
    manu1303

    Filtre à air central DRLA

    Petit retour montage boîte centrale. Pas super esthétique, mais fonctionnel super souple et silencieux au fonctionnement , le tout avec des filtres VW
  41. 4 points
    lucas

    Contacteurs de distributeur

    bonjour à tous, Je vois souvent des membres se plaindre de la piètre qualité des contacteurs, (vis platinées). Il y en a effectivement de bonne et de mauvaise qualité. On en trouve même qui ne dépassent pas les 1000 Km. Sur ma cox, les contacteurs sont en place depuis plus de 55.000 km, et sur ma première cox (1974), VW n'a remplacé les bougies et les vis platinées qu'à 55.000 km. C'est dire qu'à l'époque, on ne lésinait pas sur la qualité! En cause, la qualité du touchau. Le top, c'est le touchau en Celeron, matière synthétique ancienne, dont on faisait aussi les engrenages de distribution chez Volvo. On le reconnait à sa couleur rose/brune. Ensuite vient le touchau en plastique transparent (polystyrène?), dont la durée de vie est plus courte. Viennent enfin les touchaux noirs, dont la qualité est aussi incertaine que l'origine. Voici une photo de deux contacteurs, qui ont tous les deux tourné 10.000 km. Celui en Celeron est comme neuf, l'autre a déjà perdu 0.5 mm. Autant dire, donc, qu'un contacteur en Celeron ne se règle pas. un coup d'oeil tous les 10.000 km, pour contrôler la distance de 0.4 mm, et pour mettre un chouilla de graisse sur les cames, et c'est tout.
  42. 4 points
    kads

    Embrayage 180 mm centrage impossible

    Je ne comprends pas trop le problème. Aucune difficulté pour centrer un embrayage à l'oeil en prenant un peu de temps, même si c'est un peu fastidieux. L'embrayage 200 mm est peut être un peu plus facile à centrer mais il y a un ajustement à faire de toute façon. Je ne vois pas trop ce que tu veux équilibrer (à priori sur un moteur d'origine?), mais il est facile de faire des repères/marquages sur le volant moteur afin de repositionner le mécanisme exactement au même endroit si on a besoin de le démonter...
  43. 4 points
    Loic

    Projet Cox 215 km/h

    Bonjour, En lisant " J’ai en projet de lui donner un petit coup de boost, pour une vitesse Max entre 200 et 215 km/h. Je ne cherche pas non plus la perf mais avant tout le plaisir de conduire cette voiture. " je pense que tu ne t'es pas suffisamment informé sur les vw et les possibilités. Avec un budget de 10 000 euros tu peux oublier si tu restes en moteur vw aircooled. de même si la cox est capable de cette perf tu peux penser à autre chose que des pneus Firestone à liserés blancs ! Je me demande encore si c'est sérieux ou si c'est une blague en fait ? En résumé une cox à 200-215 km/h ca déménage.. il faut une boite (4 ou 5 vitesses ce n'est pas le soucis il faut juste qu'elle soit en concordance avec le moteur et la vitesse de pointe sur le dernier rapport) / freinage/ trains roulant adaptés et au moins 180 ch... fiables pour maintenir cette vitesse. Juste le moteur à lui tout seul,... qui n'est pas du tout suffisant pour atteindre cet objectif de vitesse,.... et bien les 10 000 euros tu ne les as déjà plus.... donc change de projet vise le plaisir de conduite et 130 km/h en croisière avec des bonnes reprises / accélérations...
  44. 4 points
    Pleviez

    EVITER LE VOL DE VOTRE VW

    Nous le constatons tristement et périodiquement : nos VWs sont régulièrement volées. Au delà du préjudice matériel, la disparition d'un objet de passion dans lequel nous nous sommes investi pendant des jours et des jours est véritablement traumatisant. Voyons ensemble comment se protéger de la meilleure façon... Aucun système n'est infaillible, mais l'enjeu est de dissuader les voleurs de s'en prendre à votre VW, en leur rendant la tâche la plus compliquée possible et/ou en les dissuadant de s'en prendre à elle. Essayons de passer en revue les différents moyens pour compliquer la tâche aux voleurs et, si possible, les faire renoncer à leur triste projet. Nous listons ici les principaux éléments pour éviter d'être confronté à un vol. Ce dossier a une vocation participative : vous l'enrichissez avec vos idées et propositions. Dans quelques jours, il sera transformé en article de fond du site, en incluant les idées que vous aurez proposées ! 1 - Les précautions basiques Quand vous sortez avec votre VW, garez vous dans un endroit animé et éclairé plutôt que dans un endroit sombre et isolé. Ne laissez jamais votre voiture tourner sans que vous ne soyez à proximité Vérifiez la bonne fermeture de tous vos ouvrants quand vous abandonnez votre VW. Quand on est habitué au verrouillage centralisé d'une voiture moderne, on peut oublier de faire le tour de nos anciennes. Quel que soit le lieu de parking, laissez toujours votre VW avec les roues braquées à fond, ce qui rendra impossible de pousser ou tirer le véhicule sur un plateau. Blocage Neiman + canne antivol vous permettront de faire ça. 2 - Les moyens classiques de dissuasion C'est tout bête, mais la première chose à faire est de ne pas laisser votre VW à la vue. Si vous êtes obligé de stationner votre VW à l'extérieur, bâchez là pour ne pas la laisser à la vue. Un garage fermé et sécurisé (fermetures de sécurité) est la première protection à envisager. Encore mieux si c'est sur un terrain clos. Evitez les fermes de boxes à louer avec une porte basculante qui s'ouvre en soufflant dessus ou, à minima, renforcez le verrouillage avec des pattes scellées de chaque coté et de gros cadenas haute sécurité type ABUS. Un coupe circuit dissimulé va empêcher le véhicule de démarrer. Ce peut être un gros coupe-circuit sur la batterie ou un simple interrupteur dissimulé coupant l'arrivée du + contact à la bobine. C'est tout bête également, mais enlever le doigt d'allumeur ou un fil de bougie empêchera de démarrer. Une alarme volumétrique est un élément supplémentaire de dissuasion et de protection. Une sirène qui se met à hurler dès qu'on entre dans le véhicule, ça freine. Sauf si on est perdu au milieu de la pampa... Installez des luminaires avec détection de mouvement autour de votre garage. Les cambrioleurs profitent de l’obscurité pour se cacher et pénétrer dans les propriétés. Un cambrioleur sous le feu d’un luminaire aura tendance à décamper de peur d’être découvert. Des caméras factices peuvent compléter la dissuasion. 3 - Les technologies 2.0 Le détecteur de présence Il existe maintenant des caméras qui se mettent en marche à la détection de mouvement. Si un intrus est détecté dans le lieu de stockage de votre VW, l'alarme hurle à 130 dB et envoie un SMS au(x) numéro(s) que vous avez programmé(s). Il est même possible d'ajouter des détecteurs de présence supplémentaires ou des contacts de porte. Le tout sans fil et fonctionnant sur pile et via le réseau GSM (pas d'impact si les voleurs coupent le courant ou la ligne téléphonique). Le coût reste abordable : une centaine d'euros + une carte SIM "SMS/MMS illimité" type Free 2 euros. La caméra espion En plus du simple détecteur de présence on peut y ajouter une caméra espion disposée dans le lieu de stockage et qui envoie des alertes à la détection de mouvement. Cette fois ce sont des MMS comportant des photos prises dans son champs de vision. Toujours sans fil et fonctionnant sur batterie et via le réseau GSM (pas d'impact si les voleurs coupent le courant et/ou la ligne téléphonique). Le coût est un peu plus élevé : 200 à 300 euros + une carte SIM "SMS/MMS illimité" type Free 2 euros. Au sens large, une protection sérieuse et moderne du lieu de stockage de votre VW est un élément fort pour vous protéger du vol. Le GPS Traceur Une autre solution qui peut être associée aux précédentes consiste à placer une balise GPS dans votre VW, fonctionnant elle aussi avec un système d'envoi de SMS. Elle peut fonctionner de plusieurs façons possibles : elle peut vous envoyer périodiquement (toutes les 10 minutes, toutes les heures, tous les matins ...) un SMS indiquant la position GPS de votre VW. Autre mode de fonctionnement possible : si le capteur GPS détecte que le véhicule a bougé (1m. mini) elle vous envoie un SMS d'alerte. Le coût reste abordable : une centaine d'euros + une carte SIM "SMS/MMS illimité" type Free 2 euros 4 - le gardiennage/remisage/conciergerie Si vous acceptez que votre VW dorme un peu éloignée de vous, une solution consiste à la remiser chez un tiers mieux équipé que vous. Evitez la grange louée par un copain qui finance le loyer en sous-louant des places de parking, à moins qu'il soit explicitement assuré pour le stockage de véhicules ne lui appartenant pas. Par contre, on trouve de plus en plus de sociétés proposant le gardiennage/remisage contractuel de votre ancienne. Fermes transformées, locaux industriels, ... votre voiture est stockée au sec dans un environnement sécurisé. Des services peuvent être associés à la prestation : chauffage, charge d'entretien de la batterie, webcam pour voir votre VW 24/7, lavage, pression des pneus, dépose de la voiture chez vous quand vous le souhaitez ... Certes, il s'agit d'une prestation haut de gamme dont la tarification démarre autour de 100 euros/mois et peut aller jusqu'à 500 euros/mois, selon le lieu d'entreposage et le niveau de prestations associées. Mais quand on voit la valeur atteinte par certains combis, ça peut prendre du sens. Vérifiez toutefois soigneusement les conditions du contrat et notamment les conditions d'assurance. N'hésitez pas à nous faire partager vos conseils et idées pour nous protéger des voleurs !
  45. 4 points
    Loic

    Un 1776 qui ressemble à un 1200

    L'intérêt initial est d'avoir un look 100% stock jusqu'à la pipe et l'admission, donc avec un coût réduit il faut s'en tenir à des solutions relativement simples, sans concevoir des choses "sur mesure". Comme je l'ai écrit plus haut c'est à la fois original mais surtout capable d'emmener une boite longue, de peu consommer et peu polluer, rouler plus vite avec un visuel "street legal" et un entretien d'origine, pas de régime moteur de folie, pas de carter supplémentaire et pour l'amusement (aucun intérêt technique) avoir un ralenti ultra-bas... mais ça c'est un délire avec Yann. Le secret c'est la puissance, mais pas la puissance maxi,.. celle qui est entre le ralenti et 3500 rpm ,.. la plage où nous passons 95% du temps. Au niveau usinage: les calculs ont déjà été fait pour retrouver la largeur stock ET sans semi-hémi, ca réduit ainsi le coût ou le temps avec une augmentation du taux de compression, mais il n'est pas non plus énorme. Nous avions même étudié une version, tout à fait faisable en presque 2.1L de cylindrée auquel il faudrait une boite 9x31 avec 100 km/h à ..2500 rpm.. mais dans un premier temps .. ce 64x94mm nous semble déjà intéressant Pour le baguage des bielles, et bien après essai c'est le contraire qui va se passer avec un baguage des pistons en conservant des axes 20 mm. Le carburateur n'est pas la principale restriction en fait, j'ai déjà eu des moteurs en carbu de 30 mm avec plus de 70 ch au banc ici on ne vise pas autant , après pour ceux qui le désire il est toujours facile de monter un Solex 31 PICT-3 qui a une buse de 25.5 mm (26 mm pour l'origine 34 PICT-3) C'est un projet à la fois: un peu pour l'amusement et aussi un peu pour s'assurer un avenir "joueur" pour du 1200" stock ou presque" si la réglementation devait se durcir à l'avenir . Aucun connaisseur du modèle ne peut s'apercevoir de la transformation, et si moins de conso, plus de confort, moins de rejets polluants,... c'est tout benef. Il y a quand même beaucoup de cox 1192 cc et rouler avec ce type de moteur/boite pourquoi pas... Par extrapolation vu que le couple sera supérieur pour une même puissanc,e même un bay windows pourrait en bénéficier avec de meilleures reprisse, une meilleure tenue en côté et une conso/ pollution moindre.
  46. 4 points
    stef67

    VW Tech

    Bonjour, Juste pour info, les articles les plus indispensables se retrouvent dans les hors série vw tech "l'atelier". Chaque magazine a une thématique bien précise . très pratique a avoir au garage.
  47. 4 points
    Les big beef améliorent le couple et la puissance maxi. Tout comme le montage à 1 corps de carbu par cylindre qui individualise le 4 cylindres comme si c'était 4 x monocylindres . Le remplissage maxi est souvent meilleur (plus de remplissage = plus de couple) et si ce remplissage est maintenu plus longtemps donne une chute moins rapide de la courbe de couple, par conséquent plus de puissance, les pipes d'admission plus droites donnent plus de vitesse au gaz d'admission (plus de souplesse en bas) avec un débit max moins contrarié par des coudes ou des rétrécissement/ élargissement du conduit, depuis le carbu jusqu'à la chambre de combustion donnant plus de puissance maxi. Ca c'est pour le côté physique "simple" mesurable sur banc de flux, mais le plus complexe rentre sur l'onde pression dans le système d'admission, ce n'est pas un flux constant à cause notamment de l'ouverture et fermeture des soupapes et du différentiel de pression entre chambre et atmosphère. De fait le flux n'est pas constant en vitesse et débit et en interne de la pipe d'admission la pression varie très rapidement (des dizaines de fois par seconde) quand il n'y a qu'un carbu pour 4 cylindres le "signal ressenti" par le carbu est 2 fois plus perturbé qu'avec 2 corps de carbu indépendant (le cas des chambres plenum/ commune à plusieurs corps est à mettre à part et ne présente des avantages que dans des cas particuliers d'utilisation). Avec 2 carbus indépendant ou 1 double corps avec des conduits indépendant, ces perturbations sont divisées par 2 et évidement avec 4 corps indépendants divisé par 4. Dans tout inconvénient on peut trouver un avantage ou au moins tenter d'en tirer le meilleur parti et il est possible d'améliorer le remplissage en utilisant ce phénomène d'onde pulsatoire/ pression d'admission variables pour améliorer le remplissage mais.... pour une plage de régime donnée >> il existe des système de volume variable comme les ACAV (admission à caractéristique acoustique variable) qui en faisant varier le volume d'admission peuvent bénéficier de ce régime d'accord d'ondes sur une plus large plage d'utilisation avec pour bénéfice d'avoir plus de couple utilisable, plus longtemps sur la plage d'utilisation. Ce sont des domaines complexes où il y a beaucoup d'interactions et sur nos moteurs à l'ancienne il est intéressant de le savoir mais difficilement applicable donc je conseille de s'y intéresser mais aps forcément de tenter l'application directe concernant les accords d'onde (pas assez de place sur nos conception moteur) mais par contre de comprendre qu'en multipliant les corps / papillon en les gardant indépendant c'est tout bénef, par contre les volume d'air et d'essence ne se multiplient pas par le nombre de corps c'est aussi pour cela que l'on ne consomme pas 4 fois plus en montant 2 double corps à la palce d'un simple corps central de même diamètre,... parfois on consomme même moins ... A savoir qu'augmenter le nombre de corps/ papillon rend le moteur plus tolérant, moins capricieux quand on a un échappement pas bien accordé, un arbre à cames avec beaucoup de RFA ou un rapport volumétrique trop faible pour la configuration donc de fait tous les moteurs qui fonctionnent avec 1 carbu simple corps central fonctionneront toujours aussi bien et souvent mieux avec deux carburateurs simple corps et un montage qui va bien en deux simples corps fonctionnera aussi encore mieux avec 2 double corps, le moteur sera alors plus rond en bas et souvent avec un peu plus de puissance en haut, le tout sasn plus consommer quand tout est bien réglé. A contrario un moteur prévu pour fonctionner avec 2 double corps peut ne pas fonctionner correctement avec un simple corps central, c'est à dire ne pas avoir beaucoup de puissance maxi, une conso gargantuesque et un ralenti stable à 1800rpm etc... C'est très simplifié comme explication, mais c'est une base de reflexion.
  48. 4 points
    fonfon

    La Cox hier dans Wheeler Dealers France

    idem, comme kads et aussi entre 15 et 20 000 kms/an. c'est aussi un choix, mais surtout un plaisir quotidien, y'en a c'est un rail de coke, moi c'est rouler en ancienne.😉
  49. 4 points
    Un week end mémorable autant par la météo que par le show et par les runs. J'espère que la seconde édition aura lieu. Normalement... c'est prévu Hate d'y être déjà. Personnellement aller-retour par la route avec ma 1303 et un temps respectable de 14.8 sec au 400m tout ca avec une 1303 entièrement sotck (sièges, roue de secours, etc... etc...). Pour l'année prochaine je pense vider tout se bazar pour le 2eme journée, améliorer mon temps de réaction, mon passage de vitesse et peut être tomber dans le haut des 13. Un rêve de 15 ans qui s'est réalisé Avec un bon plateau de cox se battant contre des ricaines, des motos, etc... Content d'avoir pu courir avec Dave2000 qui a une cox aussi belle que rapide (ainsi que celles de ses camarades de jeu) Bref... à refaire sans hésiter !!! C'est juste pour illustrer, moi et mon "adversaire" étions à notre premier run donc... ce n'est pas parfait. Après... le samedi pluvieux... et le dimanche ensoleillé comme ca on a pu avoir des conditions différentes d'adhérence 🤣 J'en mettrai une autre sous le soleil 🤣
  50. 4 points
    Si la carte grise n'est pas VTSU / Caravane, oui, il faut retirer certains équipements, mais pas tout: "On entend par "motor-home" (autocaravane) un véhicule à usage spécial de catégorie M1 conçu pour pouvoir servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements suivants: - des sièges et une table, - des couchettes obtenues en convertissant les sièges, - un coin cuisine - des espaces de rangement." Bref, s'il manque un élément, ce n'est plus un camping-car, et si le contrôleur fait du zèle, il faut changer de contrôleur, ne pas hésiter à discuter avec eux avant de prendre le rdv. Une Rolls Royce n'est pas un camping car, pourtant il y a un mini-bar, une tablette, des espaces de rangement...
×
×
  • Create New...