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Alors la désolé mais 7500 euros pour une Cox sans contrôle technique qui n a pas roulé depuis 13 ans,ce n' est pas un prix honnête.qu il fasse le contrôle technique ou sinon passe ton chemin !

Délivrance ... J'ai tout fouillé, j'ai rassemblé toutes les clés "vw" en ma possession. Je n'avais vraiment pas envie de charcuter les portières, les joints ou les serrures. Bingo Il y avait une clé compatible dans le lot ... elle est pas belle la vie hein ? Fuck the karma

tu sais ... faire les expertises à distance, avec des photos qui ne montrent que ce que l'on a bien voulu te montrer, c'est déjà très incertain. alors juste la mention d'un ou deux trucs "à reprendre ou à refaire" et un prix ... que veux tu que l'on te réponde ? pour quelqu'un qui sait ajuster, souder et peindre, qui a un atelier, du temps, de l'expérience et l'outillage ce n'est pas un boulot énorme. pour un novice, c'est plus compliqué. et puis il faut se demander si il n'y a pas de problèmes ailleurs, si les deux jupes sont touchées. et puis on peut aussi demander au vendeur pourquoi il n'a pas fait réparer les problemes, ça aurait valorisé sa voiture à la revente

Bonjours 7500 sans CT obligatoire ? Je passe mon tour sans hésiter

Salut,je partirais sur le papillon monté à l envers ou mal centré dans le corps de carbu

Hello ! j'ai repris tous les réglages depuis le début....... et finalement, j'étais dans les choux partout ! j'ai redéposé mes carbus pour voir cette histoire de papillons et de trous de progression, donc, vis de papillons qui affleure la came, on a un tour maxi avant de découvrir le 1er trou de progression... carbus déposés, j'ai voulu recontroler mes niveaux de cuve.... qui n'étaient finalement pas bons ! j'étais à 13mm mini et 32 maxi ! je ne sais pas ce que j'ai foutu au 1er réglage ! et les 2 carbus étaient identiques ! j'ai remis à 10 et 32mm... (et recontrolé 10 fois avant de refermer !!) Remontage des gicleurs de ralenti de 55 à la place des 60, remontage de tout ça... démarrage, je laisse chauffer, synchro des carbus (je suis entre 4 et 5 sur le depressiomètre) contrôle de l'avance..... j'étais aussi à la rue ! 7° au ralenti et 26° maxi... j'ai remis 10° au ralenti, (j'ai bien 30° en maxi ...) mon ralenti est maintenant correct à 1000trs ! réglage des vis de richesse, j'ai fait la procédure comme indiqué dans l'article "sonde lambda", mes vis sont toutes ouvertes entre 2,5 et 3 tours... Remontage de la tringlerie, contrôle et recontrôle de tout... petit tour pour essayer.... le jour et la nuit ! plus de trou à l'accélération, pas une hésitation, ça pousse... mon ralenti se stabilise bien à 1000trs quand j'arrive à un stop, T° d'huile maxi a 100° environ (elle est montée à 110° en faisant un peu le bourin sur une petite route vallonnée... ) T° culasse maxi 150° HAPPY !

Si c'est le cable d'origine monobrin , c'est absolument inutile et même néfaste pour un bon coulissement. C'est uniquement si tu utilises un cable plus récent multibrin qu'il y a un intérêt à utiliser une gaine...

Il faut re-regler à la bonne avance avec la lampe stroboscopique l'avance après installation du module en tournant l'allumeur.

Un bon point de départ ici : https://www.flat4ever.com/forums/argus-cox-combi-karmann/ Deux choses font la valeur d'une voiture. Sa rareté et son état. Les Coccinelles, après 1960, ne sont pas rares. Après, il faut donc voir l'état et les différents états depuis l'épave à reconstruire intégralement jusqu'à la bête de concours. Habituellement, on dit toujours qu'il est plus intéressant d'acheter une voiture déjà restaurée plutôt que à restaurer. Une Coccinelle déjà restaurée, tu en profites dès le 1er jour. Une voiture à restaurer, tu sais quand tu commences mais tu ne sais pas quand tu as terminé. Que ce soit en terme de temps comme de budget ...

Si t’appelles pas ça de la rouille perforante……… J’aimerais que tu m’expliques….. Dés que tu vas gratter pour traiter ces zones de rouille tu vas passer à travers. .

Le marché français est en effet hallucinant. Les mecs te proposent des voitures sans CT, pas essayables .... à 7.000 balles. C'est vraiment n'importe quoi. Je viens de voir dans les annonces du site, une 1500 à 22.000, un Manx à 31.000 .... A quand les épaves à 10.000 ??? On est sur des tarifs totalement décorrélés de la valeur intrinsèque du véhicule. On est en train de se tirer une balle dans le pied en pratiquant ce genre de politique, pas étonnant que tout le monde aille chercher sa Cox à l'étranger où les gens cherchent moins à se faire du blé sur le dos des autres. Alors oui, je dis comme @alex.4.74 : PASSES TON CHEMIN.

Salut, Y a quelques temps j'ai vendu une voiture dans un état à peu près similaire, je l'ai assuré très temporairement pour lui faire passer le ct, dont je savais pertinemment qu'il y aurait une contre visite, mais au moins il était valable 2 mois. J'ai pu la vendre dans les règles et l'acheteur avait une autre vision extérieure et surtout le prix était largement en adéquation. Et ne pas forcément s'emballer trop vite face à certains qui pensent avoir une "pepite" entre les mains. Un redémarrage peux vite chiffrer. Voit avec lui, mais à mon sens ça pourrait être une solution. Bonne réflexion.

Ici https://www.flat4ever.com/moteur-type-4-les-couples-de-serrage/

Elle est assurée ? Si oui, ce n'est pas l'absence de CT qui t'empêche de l'essayer Essayer, c'est un minimum ou le prix doit en tenir compte.

Alors ça y est c'est fait le combi a rejoins sa petite soeur et des copines dans mon garage, après une peinture neuve aux teintes d'origine, la refection des sieges avants, il me reste quelques détails de finition pour qu'il me plaise davantage et que je puisse l'utiliser. Une petite photo de la livraison hier!

J'ai remplacé le module starter du bbt par un vieil origine et je trouve que le fonctionnement est bien meilleur. Avec le bbt, le volet est fermé comme sur la photo et ça rendait le démarrage du moteur difficile car il avait tendance à se noyer. Si on ouvre plus le volet, le temps de starter est vraiment court.

Il y a 2 fabricants pour ce type de jantes, Lemmertz et KPZ, les emboutis sont différents entre les 2....

Depuis que Ahnendorp a changé de mains, je trouve la qualité générale des produits "maison" plutôt en baisse. Je n'ai pas que des retours positifs des échappements de type 4/1 / streetsport et ils sont sensiblement plus chers que l'équivalent CSP c'est pourquoi je conseille plutôt ce dernier (dont la qualité reste inférieure à celle proposée il y a quelques années au niveau des silencieux) car ses performances sont très proches pour un prix plus abordable. Globalement si je devais faire un choix aujourd'hui pour un moteur à deux carbus ( car dans les deux cas le réchauffage de la pipe d'admission n'est pas top) ma préférence irait vers le csp super competition de base en acier. A l'inverse l'échappement Ahnendorp pour carbu central est très bien même si un peu limité en P max, il a un excellent réchauffage et le couple obtenu avec une configuration homogène est intéressant, par contre il faut savoir mettre le prix car il est assez onéreux. Il reste toujours la solution home made à partir d'un collecteur sidewinder et silencieu(x) de Citroen BX GTI pas cher du tout et performant... (et d'origine ce seul silencieux intermédiaire permettait de passer 160 ch sur le 1.9L 16S)

Salut De mémoire ces Koni réglés au plus souple me paraissaient très très souples, dès qu'on s'éloigne un peu de la position min, ça devient rapidement plus raide, espérons que les tiens sont réglés au mini. Les miens sont réglés assez souples pourtant mais la voiture ne "rebondit" pas du tout et a un très bon comportement routier, pourtant avec la barre de torsion d'origine. Remonter les origines: pour moi ce serait dommage, et pourtant je suis 100% pour les pièces d'origine, mais là, avec les jambes de force d'origine, les 1303 relèvent du nez, je trouve ça très moche, en plus ça fait pas mal de place pour les jantes et pneus larges. Cependant les combinés kersher -30 / -80mm sont trop courts avec une hauteur AR d'origine les combinés 0 / -50mm sont parfaits pour remettre les 1303 "à niveau" avec une hauteur AR d'origine. Si les amortisseurs sont HS, je ne sais pas exactement Koni ce sont mais il doit bien y avoir une référence dessus ou Kersher peut le dire. (par contre il faut une clé à ergots pour les sortir je pense des jambes) PS: les soufflets de rotule morts prématurément: je ne sais plus où acheter des pièces de qualité pour les anciennes... il y a 50 ans, les soufflets duraient 40 ans, aujourd'hui ils tiennent 3 ans... le progrès!

Le réglage que tu décrit c est pas plutôt pour compenser l usure de l amortisseur ? Un peu comme les fameux koni rouge réglable. Pour moi le choix de la dureté va dépendre du choix du ressort en premier lieu. Kerscher vend des ressort avec dureté et longueur différentes, tout cela afin d avoir une hauteur de caisse désirée. La partie amortisseur n est la que pour absorber le rebond du ressort.

C est une tête a aléser wohlhaupter upa4 monter sur ma fraiseuses paris huré 401

J'ai l'impression dans ce que je lis que tu mélanges plusieurs sujets Pour que la synchronisation soit bonne, peu importe ce chiffre. Il faut qu'il soit égal pour les 2. Tu as 12 d'un coté et 8 de l'autre ? Et bien baisse le 12 à 8. avec la vise qui a le ressort, celle qui gère l'inclinaison de ton papillon. Rien se sert d'aller plus loin dans ton réglage sans cette synchro réglée. Aprés 12 ca me parait une grosse valeur, tu fais ca à quel régime ? Si papillons fermés à fond tringlerie déconnectée tu as un régime encore haut... C'est simple c'est que l'air passe par ailleur. Donc il va falloir chercher. Tu es à quelle valeur en avance d'allumage ? Question subsidiaire As-tu un régulateur de pression d'essence ? Les pointeaux des ICT y sont sensibles ?

Culasse réalésés plus qu a rodé les soupapes et les poses de cylindre.

C'est très simple, il n'y a pas de gaine avant 1965, le cable est monobrin. Le modèle de carburateur implique d'utiliser le système de ressort au niveau de la turbine si le carburateur n'en est pas équipé, mais il n'y a aucun rapport avec la gaine..;

Salut, Il y a tout ce qu'il faut sur le site: https://www.flat4ever.com/la-geometrie-des-trains-roulants/ Pour le reste il y a les rta.

Mal pensée la vidange ... Déjà, elle coute deux fois plus cher, ensuite faut coucher la bécane

Les culasse en 1600 ou 1800 sont les même de base c est juste âpres de l usinage (sauf modèle spécifique course run et autre ) Je pense qui faut que tu te pose voir tes envie et se que tu veux faire Faire un cahier des charge avec le matos que tu veux utiliser pour ton véhicule Et âpres tu expose ta config sur le forum comme on fait tous pour savoir ci il y a pas incohérence dans le choix Ci tu as envie de te faire plaisir et que tu as le budget fonce Et âpres tu prend des info pour le Dh Rv .....etc.....

J ai un 1835 AAC 92 épai avec culasse AAC 500 35/40 monter sur un transpo c est vraiment agréable et ça a du couple

Hum... Un peu inquiet pour la santé mentale du gars qui a "conçu" cette pétoire

Ton CO corrigé est déjà correct pour le passage du CT. L'objectif de réglage est de minimiser O², CO et HC (on en va pas parler des oxydes d'Azote ) Lorsque l'on diminue l' O² (par le réglage pas celui causé par les prises d'air d'échappement ou soupapes qui ferment mal) et le CO c'est qu'en réalité la combustion les combine pour former du CO² et de fait augmenter le % de CO² L"amélioration se fait par la qualité de l'allumage (influence direct sur a diminution du CO) et des HC mais évidemment aussi par le réglage de l'avance et de la carburation tout comme l'état générale du moteur (étancheité, réglage des soupapes, etc..)

Merci Loic même si tu as refusé ma demande en mariage.

Salut rien de compliqué tu mets tes baleines avec des bouchons plastique au bout tu l enquilles dans la gorge arrière puis tu remontes en tendant bien à chaque baleine . tu finis par l avant en utilisant une spatiule de cuisine en bois ou plastique pour le pousser dans la gorge . je te conseille de l assouplir en le laissant au soleil ou en utilisant un décapeur thermique (attention ça fond ) attention y a un sens ! Les espaces inter baleines sont plus grand à l arrière

Le principal problème , c'est que que les fusées décalées rapprochent le pneu de l'aile (c'est le but), mais ne modifient absolument pas le débattement du train avant qui reste important avec une course "longue". On peut limiter le problème avec des amortisseurs plus fermes, mais pas le résoudre. Pour moi il ne faut pas utiliser les fusées décalées seules, mais uniquement en association avec un train avant réglable (rétréci ou non suivant la configuration) dans l'optique d'un rabaissement important...

En fait le problème des fusées decalées c'est qu'elles élargissent la voie de la voiture donc les roues sortent un peu plus des ailes et ça touche dans les virages.. La solution serait de mettre des pneu taille basse mais ensuite on se retrouve avec un jour immense entre le haut du pneu et l'aile Si vous voulez vraiment être tranquille il faut investir dans un train avant raccourcit qui permet justement de rentrer un peu plus les roues dans l'intérieur des ailes et ne plus être embêté

Bonjour, A part l'éventuel circuit full-flow à placer et les carburateurs à démonter, il faut juste s'assurer que l'embrayage est en adéquation avec la boite (guidée/ non guidée) mais je suppose que c'est un mécanisme 1700lbs donc avec contre-butée démontable pour le passer en système "guidé" comme sur les autres moteurs il ne faut monter la tôle arrière et le flasque de la poulie d'alternateur qu'une fois le moteur en place sur la boite Avec deux double corps je préfère avoir des trappes d'accès dans les contre-ailes, à défaut il faut au moins prévoir des vis de richesse plus longue avec empreinte hexagonale pour pouvoir effectuer le réglage dans un espace minimum

La base c'est le long block même sur un moteur tournant ce qui n'est ici pas le cas, il faut démonter. Démonter et surtout tout mesurer mais 70% des pièces seront à rectifier ou changer. si le moteur a plus de 80-100 000 kms. Les périphériques c'est du détail, important certes, mais qui se règle facilement. Si le moteur bloque ce n'est pas bon signe car finalement c'est assez rare même sur des moteurs qui sont à refaire intégralement. .... après si il est acheté 100€ ce n'est pas bien grave. Il faut démonter pour tout mesurer mais a priori c'est une base à reprendre complètement qui pourra couter aussi chère qu'un long block 1.6 L déjà reconditionné. il faut donc prendre le temps de faire le détail du démontage/ mesure des pièces

Bonjour à tous, Après lecture de ce post, on en reviens toujours à la même conclusion : PAS DE PRECIPITATION POUR ACQUERIR LA COX DE SES REVES ! Le temps où le dégottait une cox en très bon état à environ 3.000 € est bel et bien terminé ..... Quand je vois les prix des annonces pour des 1303 identiques aux miennes et vu les prix auxquels je les ai acheté, je pourrais me faire une belle plus-value. Mais cela ne m'intéresse absolument pas car je n'ai aucune envie de m'en séparer. Pour info, voici un article qui devrait mettre tout le monde sur ses gardes : https://actu.fr/pays-de-la-loire/sable-sur-sarthe_72264/sarthe-vices-caches-sur-une-voiture-de-collection-jai-roule-dans-un-cercueil_59899953.html Avant de conclure l'achat d'une cox, il faut impérativement avoir l'avis d'un connaisseur (surtout vu les sommes engagées aujourd'hui) A l'époque en 1995, je me suis lancé dans la cox sans rien n'y connaitre mais je n'aurais pas perdu grand chose si elles avaient été en mauvais état. Je n'avais même pas pris la peine de regarder sous les châssis et les endroits critiques habituels. Seul l'aspect extérieur comptait pour ma décision prise le jour même de mes 2 visites. En premier lieu, il te faut cerner le modèle recherché (pour moi c'était une 1303 ou rien) pour ensuite bien comparer ce qui est comparable car on ne va pas évaluer un modèle "ancien" de cox (années 50-60) comme un modèle récent (années 70-80). Chacun de nous pourras t'aiguiller dans tes choix mais il nous faut des photos et une check-list des points suspicieux (le CT peut aider bien évidement). Bon Courage dans ta recherche et surtout DE LA PATIENCE ! COX1303

Avant de faire les courses, il faudra faire un diagnostic complet, ensuite la liste Avant de négocier les prix, probablement plusieurs choses chères sont inutiles dans ta liste, sauf si tu veux faire tout à neuf si c'est ton choix tu peux rajouter tous les joints, moquettes, sellerie, ciel de toit, etc etc si tu le souhaites notamment bares stabilisatrice (arrière il n'y a pas , éventuellement un ressort de torsion compensateur de charge, peu utile)

Ok pas de soucis tu me tiens au courant

Pour le sidewinder, il y a un peu de travail de soudure pour avoir les sorties d'origine. il faut aussi bien choisir le modèle pour avoir une modification assez simple. A1 fait une version déjà prête mais le prix départ us est aux alentours de 1200$. Csp a une version améliorée de son pot super competition mais le prix est plutôt aux alentours des 1300€. Le pot est toujours dispo chez BAS sinon https://www.ahnendorp.com/Beetle-typ-1-engineparts-and-machining/Exhaust/Streetsport-Exhaust-VW-Beetle-Steel-2781.html

Bonjour , Ma réflexion est peut être idiote mais est ce que le gicleur de ralenti ne serait pas trop gros ? Vu qu'il y avait une prise d'air à l'axe avant , c'es possible qu'il aie été augmenté

Oui pas de soucis mais assure toi juste qu'il soit bien étanche en soufflant dedans tout en bouchant l'entrée de pompe. Avec ces tubes il est courant d'avoir des fuites.

Salut, C est un peu chaud pour un moteur refait a neuf. Il faudrait voir déjà si il est bien réglé. L allumage et les carbu jouent un rôle important sur la chauffe.

Un kit mano + sonde innovate ou aem premier prix va bien ( l'époque à moins de 200€, maintenant plutôt 280€) Le câble 3m peut être un chouilla court en passant par l'extérieur (aile + fenêtre arrière) mais sur une cox c'est suffisant pour avoir le mano sur le siège.

Fuck the karma ? C'est sûr ? Pour moi c'est une chance de cocu !!!

Hello ! oui, sans soucis, mais prend avec toi la revue technique avec les valeurs de réglages… ils n’ont pas forcément les données techniques dans leur base de données…(modèle trop ancien) Je viens de faire la mienne chez Euromaster, aucun soucis

Pour régler l'ouverture du papillon de départ à froid lors des montées en régime lors de la phase de chauffe. Cela permet d'avoir la puissance maximum si l'on doit accélérer fort pendant la phase de départ à froid >> il faut éviter de toute façon donc pas vraiment utile d'agir sur ce réglage.

le passage en 1835 n'apportera pas une fiabilité qui ferait défaut au 1641. les objectifs de ce type de modification sont augmentation couple/puissance, voir si l'embrayage actuel est suffisant, 8 pions, distribution, etc suivant les objectifs

Oui, enfin ... j'ai acheté en 85 un combi VW qui avait 6 ans ( pas 6 ans après resto, mais six ans après la sortie de la concession VW ) => modèle 79 et il était déjà complètement pourri , bas de portes, bas de caisse , et il n'avait pas passé son temps à rouler dans le sel

Pourquoi un dossier? De quel modèle sont les sièges?...c'est la structure de l'assise qui diffère...