Quelle boite pour run préférer ?

Sebcox · 20/06/2006, 15h33

Bonjour,

vu qu'on a l'air d'être dans les boites en ce moment, je pose également ma question.
Pour resituer les choses, ma cox est uniquement faite pour les runs, ce n'est pas encore un drag mais son utilisation est déjà reduite.
j'ai un 2.3l sur cette auto.

la quetion que je me pose est la suivante : laquelle de ces deux boites choisiriez vous ? (budget a peu près equivalent je pense, dites moi si je me trompe)

config 1 : boite 4 rapports rapprochés en 8*31 avec 4.11, ........ et superdiff, flasque alu.

config 2 : boite avec seulement 3 et 4 rapprochés surement en 8*33 mais avec un Quaife (en trouve t'on encore ?).

merci pour vos reponses,

Seb, de Toulouse

**Phiphi78** · 20/06/2006, 16h21

Il manque :
description de la courbe de puissance/couple.
régime de puissance et de couple maxi.
Poids de l'auto.
Liaison vilo-volant.
Slicks ou pas.
jantes lourdes ou légères.

Ensuite,
une 4.11 est forcément avec un arbre de 1-2 en crmo (phoenix, FTC) et vaut dans les 800€.
une "juste 3-4 rapprochée" est avec un arbre de 1-2 VW.
On ne compare pas du tout la même chose.

Un quaife, c'est bien mais si c'est pour le monter au détriment d'autres pièces de fiabilité, ca ne sert pas à grand-chose. Le quaife, c'est "en plus" quand le reste suit. Le quaife impose aussi des contraintes supplémentaires au carter de boite.
Carter Rhino ou origne, dans les 2 cas goussetté.

Manque aussi la fourchette de budget.
Si les arbres de roue renforcés sont compris dans le budget "boite" ou pas.
Si t'as déjà une barre CSp ou équivalent ou pas. Si il faut l'inclure dnas ce budget ou pas.

Parce que avoir une boite, c'est bien...

Mais avoir un train AR fiable, c'est mieux.

Une boite à 1200€ histoire de dire que ou un train AR à 3500€, c'est pas la même chose.
En terme de fiabilité (pas casser...), de comportement et donc de facilité d'usage sur la piste -c'est mieux quand la voiture travaille et que ce n'est pas toi qui corrige - et de sérénité d'esprit quand on a le pied lourd (et on l'a tous à un moment ou un autre...).

Bref,
utilisation, objectifs, budget, compromis envisageable ou pas?
Tu nous dis, on répond de manière complète.

Bastouil · 20/06/2006, 17h25

a bé, c'est hachement plus simple de faire du circuit !!

Tout est dans le passage brutal de la puissance dans les runs, on le comprend bien.

Mes quelques vrai départs flash type run remontent à 7-8 ans avec un 1600 prépa et déjà j'avais sorti du silenbloc arraché (moteur tenu par le câble d'accélérateur

), pions de palier cisaillé etc... pi je vous dis pas les saut de l'arrière de l'auto, de quoi ne plus voir la route dans le rétro ...

Plusieurs nuits de réflexion furent nécessaires et il en ressorti une ligne de conduite (qui m'est propre) no run, no burn. Tout cela pour profiter le plus longtemps de la machine.. et ne pas casser les éléments "fusibles" entre la tête de piston qui est poussée et le pneu qui s'étire.

Donc depuis ce temps là, on décolle sans tout casser et on mets toutàfond une fois lancé ! disons qu'on use plutôt qu'on casse ..

**Phiphi78** · 20/06/2006, 18h13

Y a tout de même moyen de faire fiable, solide et performant.
Mais avec le recul de l'ensemble de la commuanuté et ses expériences, on se rend bien compte que pour cela il faut mettre les moyens coté transmission.
Sinon, on fait du provisoire qui tient un temps et/ou lache sur une erreur.
Une grosse config de transmission permet et pardonne plus d'erreur ou de faute d'inattention.
Après, c'est aussi une question de choix.

Mais avec un 2.3l typé drag il reste difficile d'obtenir l'un sans l'autre.

Sebcox · 20/06/2006, 20h33

salut,

ma question est plus posée d'un point de vue général que par rapport a ma config (le choix des rapports se fera lors de l'achat concret).

pour ce qui est de l'auto, si elle est faite pour les runs, il est evident que le poids est le plus leger possible (en restant street), que les jantes vont etre egalement legeres et qu'elles seront montées de slicks.

La question est uniquement pour la boite, tout ce qui est périphérique, arbres,... je l'ai deja.
concernant la barre csp, chacun son opinion mais je ne pense pas que ce soit bien utile en run si on a un arceau qui vient se prendre sur les cornes. en circuit par contre, je pense que c'est bcp plus utile.

pour ce qui est du reglage de trains arriere et avant et de l'auto en général, ce n'est pas la question mais considère que c'est fait ou en train d'être fait (surtout qu'en changeant de boite les réglages changent).

Pour revenir a la question, le pb est de savoir, a budget quasi equivalent, laquelle des deux config est la plus appropriée. il y aura toujours mieux, mais le prix d'un quaife va etre quasi equivalent au prix d'un superdiff et d'un arbre ftc et flasque alu,...

donc ma question est de savoir si c'est plus interessant dans un premier temps de monter un quaife sur une boite (dans ce cas et budget) qui peut etre en 3 et 4 rapprochées et qui par la suite passera en 4 rapprochées, ou si c'est mieux de partir directement sur une 4 rapports rapprochées et un superdiff et plus tard de passer en quaife.

merci,

Seb

**esimon** · 20/06/2006, 20h44

Petit retour d'expérience :
Suite à mes evolutions moteurs, les boites stock n'ont plus suffit, et donc il a fallut passer par une boite un peu plus solide, et a y être, un peu mieux étagée .

J'ai ma boite depuis bientôt 10 ans (!!) et elle a subit des pneus radiaux classiques, des yoko, des slick M&H, des gros Hoosier, ainsi que des 2 config 2L rageurs, un 2.1L (et une 2eme version), un 2.2L, 3 versions de 2.3L, maintenant du N²O, et j'espère pouvoir la flinguer avec la prochaine config de cet hiver ... Tout les espoirs sont permis . (et 2 caisses : ovale et 1200 de 1967)

Pour info, c'est une 8x33, en 3.78 / 2.06 / 1.48 / 1.09, de chez Pete Englezos / Cogbox, et m'a couté 700£ (il y a 10 ans ...) . Au regard du coup de la vie, je suis sûr que les boites sont actuellement moins chères.

Une boite polyvalente, fiable, pas très chère, je ne regrette pas mon investissement.

Take it easy

Eric

**Loic** · 21/06/2006, 06h39

dans l'ordre:
un système d'embrayage adapté pour préserver la transmission tout en pouvant transmettre la couple à la roue (C'est le plus important au départ)=> il faut jouer sur la qualité du disque AVANT de passer à autre chose qu'un stage1)

un bon assemblage précis et propre de la boite de préférence sur une boite à trompette ancien carter (c'est le meilleur rapport évolution/solidité/prix)
un couple conique de qualité (absolument éviter toutes les pouilles vendues actuellement ils ne tiennent pas et par expérience il lache AVANT le différentiel d'origine si il est bien calé !!)

une 3.78/2.06 claveté
une 3 et 4 (réétagée ou non)avec les bagues de synchros soudées
fourchettes aciers pour les passages rapide des rapports
renfort de flasques à gauche de la boite sur les flasques d'origine
arbre de roues SAW avec des slicks et/ou 160+ch

Bref du classique pour les moteurs atmos (pour les sural c'est différent)
8x33 Klinkenberg
Superdiff modifié
3.78/2.06/1.48/1.12 (un grand classique qui convient à une large palette de moteurs préparés)
les pièces renforcées habituelles (clavettes, fourchettes, etc..)
les axes de roues renforcés

le Quaïfe c'est la cerise sur le gateau, mais cet investissement doit passer APRES un sérieux travail sur les suspensions, l'achat de roues légères etc.... et n'est vraiment rentable que sur les grosses motorisations ou pour courir dans des classes ou seuls les pneus radiaux sont autorisés => en run en tous cas.

Pour l'arbre 1ère/seconde FTC, Erco ou équivalent c'est surtout inétressant pour les moteurs turbos ou les moteurs atmo TRES puissants (220+ch) montés sur des caisses relativement lourdes et qui "adhèrent" bien.

Il faut bien comprendre que
une caisse LEGERE (répartition des poids suspendus et surtout diminution des masses non suspendues, travail sur le transfert de masse) avec 130ch, des suspensions adaptées, une boite remontée avec soin aux rapports stock ira plus vite sur 400m (même si la vitesse terminale ne sera pas forcément plus élevée) et sera plus fiable qu'une 1302/1303 plus ou moins stock avec une boite réétagée et 160-180ch.

A moins de faire une auto de course, le gain apporté avec un ensemble 1 et 2 réétagée est ridiculement bas en regard de l'investissement (1/10sec comme ordre d'idée lorsque les rapports sont bien choisis)

Le passage d'une boite aux rapports stocks (400 da sur les 3 premiers rapports) vers une boite avec la 3 et 4 rapprochés (1.58 et 1.21 par exemple) ne fait gagner au mieux que 1/2sec sur 400m (souvent moins).

Bref la règle c'est respecter un cahier des charges/ budget et faire les choix dans l'ordre logique des résultats escomptés. Forcément une fois arrivé sous les 13sec (enfin faut être honnête ce n'est pas la majorité des voitures non plus) celà devient plus difficile de gagner quelques 1/100ème et les essais comptent pour beaucoup.

Eric vient de donner un exemple parlant, une boite montée avec soin mais simple et étant donné ses résultats de Thenay (sous les 8sec, désolé je ne me rappelle plus du temps exact) il doit avoir le potentiel pour faire 12-12.5sec et il n'a pas encore cassé malgré un "gros embrayage" il me semble.

cobra427 · 21/06/2006, 13h59

Citation:

Posté par Phiphi78

Il manque :
description de la courbe de puissance/couple.
régime de puissance et de couple maxi.
Poids de l'auto.
Liaison vilo-volant.
Slicks ou pas.
jantes lourdes ou légères.

Ensuite,
une 4.11 est forcément avec un arbre de 1-2 en crmo (phoenix, FTC) et vaut dans les 800€.
une "juste 3-4 rapprochée" est avec un arbre de 1-2 VW.
On ne compare pas du tout la même chose.

Un quaife, c'est bien mais si c'est pour le monter au détriment d'autres pièces de fiabilité, ca ne sert pas à grand-chose. Le quaife, c'est "en plus" quand le reste suit. Le quaife impose aussi des contraintes supplémentaires au carter de boite.
Carter Rhino ou origne, dans les 2 cas goussetté.

Manque aussi la fourchette de budget.
Si les arbres de roue renforcés sont compris dans le budget "boite" ou pas.
Si t'as déjà une barre CSp ou équivalent ou pas. Si il faut l'inclure dnas ce budget ou pas.

Parce que avoir une boite, c'est bien...

Mais avoir un train AR fiable, c'est mieux.

Une boite à 1200€ histoire de dire que ou un train AR à 3500€, c'est pas la même chose.
En terme de fiabilité (pas casser...), de comportement et donc de facilité d'usage sur la piste -c'est mieux quand la voiture travaille et que ce n'est pas toi qui corrige - et de sérénité d'esprit quand on a le pied lourd (et on l'a tous à un moment ou un autre...).

Bref,
utilisation, objectifs, budget, compromis envisageable ou pas?
Tu nous dis, on répond de manière complète.

http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=21832
là, je comprends pas????????????????????????
vos premiers tours de roues n'ont-ils pas été faits avec la boite à rapports rapprochés???????????????????????????????????????? ?????????

**Phiphi78** · 21/06/2006, 14h19

si le vouvoiement s'adresse uniquement à moi => tutoiement obli-ga-toire

non, mes premiers tours de roues se sont terminés par un arbre de roue cassé en 2 en 10 minutes.
le sujet mis en lien est juste l'évolution vers la quatrième version du buggy.

la config que donne Loïc est un excellent compromis comme celle d'esimon est la preuve toujours vivante que le montage soigné avec les bons éléments est capital pour la solidité/longévité de la boite.

ed · 21/06/2006, 15h54

Bonjour.
Superdiff modifie.Ca revient souvent mais quelles sont ses fameuses modifications a effectuer?
Peut etre ca a deja ete explique dans le passe mais dans ce cas c'est un post que j'ai loupe.
Merci.