Pour pouvoir prendre des tours, dont il serait dommage de se priver, il faut que le vilebrequin soit à contrepoids, afin de mieux équilibrer les masses en rotation.

notez la différence entre un vilo à CP et un vilo de pied moulé ! ! !

Sans ces contrepoids, nous serions contraints de rester sous les 5000tr/mn, sous peine d'endommager les paliers du bloc et les coussinets. Sans contrepoids, il serait aussi préférable de ne pas alléger le volant moteur, afin d'absorber les vibrations / harmoniques générées (voir article sur les Damper pulley).

Pour greffer des contrepoids à notre vilebrequin, il suffit de les souder .

ici, un vilo forgé "1 pièce", donc non ressoudé

De nombreuses compagnies le font très bien, sans soucis de qualité. Citons au passage European-Racing, Rimco, ou Pauter, mais ils sont nombreux et votre revendeur local saura très probablement vous en conseiller un de qualité. Ils sont très abordables, parfois il est nécessaire de fournir un vieux en échange, et sont livrés pour la plupart en première côte de réparation (-0.25mm), ce qui vous enlève tout doute sur une quelconque usure ou déformation liée à la soudure des contrepoids.

Vous pouvez aussi trouvez du Scat, mais s'il est "1 pièce", non ressoudé, il n'est pas forgé mais coulé. Il a bonne réputation mais je ne l'ai jamais utilisé (si quelqu'un a un retour d'expérience à faire partager, il est le bienvenu dans le coin commentaires). Bien sûr, vous pouvez opter pour un vilebrequin forgé "1 pièce", bien plus résistant, mais bien plus cher aussi.

Ils sont livrés en perçage 8 pions (mais précisez-le malgré tout à votre fournisseur, des fois que ...) car il est important d'améliorer cette liaison et de ne pas rester en 4 pions: Pensez seulement un instant que toute la puissance de votre moteur passe par cette liaison, et pensez aux efforts que ces petits pions encaissent quand vous démarrez comme un fou. Bien sûr, il faudra aussi percer le volant moteur (volant 200mm). Sur les 8 pions, il y en a un de décalé, qui servira de détrompeur: Vous n'aurez plus 4 possibilités de position à l'assemblage du vilo / volant, mais plus qu'une seule, ce qui n'est pas plus mal.

notez le pion décalé

Si vous n'avez pas de volant, ou que vous n'avez pas la possibilité de le faire usiner, pour l'alléger et de percer 8 pions, vous pouvez l'acheter tout fait, pour environ 800FF. Ajoutez-y le prix de votre vilo, entre 1200FF et 1500FF (voire un peu plus pour les marques les plus célèbres). Il vous faudra le faire équilibrer (voir article sur l'équilibrage de l'équipement mobile), pour env. 800FF mais en négociant un peu avec votre détaillant, il pourra parfois même vous l'offrir (si si, pour peu qu'il puisse le faire lui même, ce n'est que du temps, facile à offrir). Pensez alors à lui fournir votre embrayage, afin que le tout soit équilibré ensemble.

Pour fixer le volant moteur au vilebrequin, l'écrou d'origine est tout à fait approprié, et il n'est pas nécessaire de dépenser son argent dans un Scat 42mm. Par contre, je vous recommande de changer la rondelle d'origine par une plus épaisse, et couvrant bien entièrement les pions. Il faudra faire attention à cette surépaisseur, et diminuer d'autant votre boulon de 36, afin qu'il ne touche pas le disque l'embrayage...

La rondelle kivabien

Pour votre embrayage, un d'origine T2, à diaphragme, est tout à fait suffisant: Le poids de votre cox étant très inférieur à celui d'un T2 en charge. Si par contre votre moteur est justement pour un T2, ou que vous ne voulez plus jamais entendre parler de votre embrayage, offrez vous le luxe d'un embrayage KEP (Kennedy), version 1700lb ou Stage I .

Concernant le disque d'embrayage, je vous conseille d'utiliser le modèle 200mm rigide, sans les ressorts. En effet, si vous regardez comment est fait celui avec ressorts, vous vous apercevrez qu'il n'y a que 3 rivets verrouillant la partie cannelée de la partie matériaux de friction, au lieu de 6 rivets pour les rigides (même explication que pour les 8 pions). La marque Fischel & Sach est ma préférée, mais certainement d'autres méritent votre confiance.

Côté bielles, celles d'origine conviennent bien, il vous faudra vous assurer de leur parfait état (visserie, bague bronze et vrillage). Pour la mise au poids de celle-ci, l'opération peut être réalisée par vos soins (voir article sur l'équilibrage). Pour ceux qui ont tout un stock de bielles qui traîne ou qui chinent dans les Bourses d'Echanges, celles portant la référence 311 105 401 sont les plus résistantes de la gamme, mais aussi les plus lourdes.

Elles sont appelées communément "311", et se différencient des "113" (113 105 401). Les "311" pèsent plus de 600g, et les "113" 100g de moins.

Pour les coussinets de ligne, plusieurs marques méritent notre confiance, comme La plus connue Kolbenschmidt (!) mais aussi Mahle, Glyco ...

Pour les coussinets de bielles, on retrouve celles-ci, mais aussi Clevite77, qui détient la palme d'or en terme de résistance.

De toute façon, et même si cela n'arrive jamais, il est grandement recommandé de contrôler avant assemblage les côtes de ces coussinets, même si ces indications sont portées sur l'emballage : une erreur à ce niveau serait vraiment trop bête.

A bientôt pour de nouvelles aventures sur base de 1776cc ...