J'ai vu sur un site US des offres de long blocs en échange à 2000 $ pour un 2276 avec culasses 44, culbus 1.4, vilo demello, volant chromoly, cyl/pist mahle, etc...
Quelqu'un a t'il des retours sur leur qualité ??
Pas forcément envie d'acheter, mais juste pour comprendre :-)
pour comprendre il faut l'acheter ;-)
donc tu te dévoues, tu le démontes et tu regardes, mesure ce qu'il a dans le ventre. Ceci dit je ne me fais pas trop d'illusions sur le sujet car n'importe quel shop français peut te faire celà également tout dépend comment tu jettes les pièces dedans et leur qualité ;-)
assembler un moteur comme celà sans AUCUN contrôle doit me prendre moins d'une journée. il suffit de prendre toutes les pièces sur lesquelles je fais le plus de marge car achetée le moins chère possible et de les monter à l'arrache en perdant pas trop de temps (style éviter de tout serrer à la clé dynamométrique etc..., pas d'équilibrage, etc.....
C'est un peu ce que je craignais mais j'aime bien être rassuré. Je fais partie de ceux qui pensent (et disent d'ailleurs) que monter un 1776 correct revient déjà à 4000€ facile (sauf si l'on en fait beaucoup soi-même), or sur ce même site c'est le prix d'un 2276 complet clés en main comme ils disent... ;-) Fou non ;-)
En clair mieux vaut jusqu'à preuve du contraire s'en méfier...
Par contre ce genre d'offre a malheureusement l'air de devenir courante outre-Atlantique...
Zavévulaklasse, j'ai dit : "outre-Atlantique" !!!!!
il faut voir que si c'est pour avoir un 2110/2180/2276cc de 100-110ch @ 4500 rpm c'est tout à fait jouable. car dans ce cas il n'est pas indispensable d'avoir des équilibrage top, des culasses sorties de boite suffisent et celà peut fonctionner relarivement correctement avec les bon réglages carburation/allumage et un gors échappemnt "premier prix" pour éviter la chauffe.
un moteur qui ne tourne pas vite avec une puissance spécifique très basse "pardonne" énormément de chose et dans ce cas il faut économiser jusqu'au bout c'est à dire pas de carter sup et tout éléments pas indispensables pour tourner à ce régime moteur.
Merci Loic pour les précisions :-)
Ces long blocs peuvent donc effectivement être une base (j'ai pas dit la meilleure base !) pour un moteur "trialisant" si j'ai bien suivi ; pour un buggy ou 181 par exemple... Le poids d'un split serait par contre un risque de chauffe ?...
Dans le cas d'un montage trial, un 44IDF central et un tri mill seraient-ils une bonne idée ?
L'AAC origine 1600 avec culbus 1.4 serait-il suffisant, super bien ou pas adapté ?
On va considérer pour répondre à ces questions des culasses 044 de base (40/35.5) sorties de boite.
Merci d'avance :-)
La chauffe? C'est lié au montage, aux choix et à la préparation. La préparation signifie des heures et des heures de travail, donc des $.
A 2000$?
Je vais être "cash" : considère que tu as un tas de pièces assemblées, à redémonter/vérifier/réassembler en faisant toutes les vérifs "d'usage".
Tu devras peut-être enchanger certaines, revoirune géométrie de distribution, caler tes ressorts, revérifier que TOUS les usinages sont bien faits, aux cotes, vérifier le latéral, peutêtre reprendre tes culasses parce qu'un 044 stock sur un 2276 => ça sert à quoi sinon "vendre" une paire de 044?
Et puis 2000€...tu vas payer pour une centaine de kg de port (bonbon!) auxquels tu vas ajouter 30% de taxes...
En France, t'as des configs de long bloc montées et vérifiées autour de 4000€...
2 et 2 ca fait 4.
Si ca afit 3, c'est que c'était 2 et 1. ;-)
__________________
"Si votre revendeur ne sait pas vous expliquer pourquoi, changez de revendeur."
Keith Seume
J'ai dérapé du sujet de base ;-)
La réponse "tas de pièce", j'y pensais et je l'ai d'ailleurs déjà eu...
Ma dernière question aurait du être un nouveau sujet en fait, à savoir :
Que l'on parte de la base US ou de son équivalent français c'est à dire un 2276 plutôt orienté bas régime (effectivement 044 pas nécessaire mais admettons qu'on les ait ou zè ou zai !?!!?...) et donc pas forcément top niveau équilibrages et pièces en elles-mêmes ; un AAC origine avec culbus 1.4 peut il apporter plus de couple à bas régime qu'un web218 avec des 1.25 par exemple (je pense que l'AAC d'origine bridera automatiquement avant 5000rpm c'est pour ça que je dis ça...).
Ma question est donc une vraie question ;-)
Pour le reste je vous rassure, pas l'intention de jouer les cobayes et effectivement le prix total d'un bloc importé est quif quif de celui d'un montage made in france (et en plus j'aime mieux faire travailler la France quand c'est possible)... :-)
mons38 a écrit*:
un AAC origine avec culbus 1.4 peut il apporter plus de couple à bas régime qu'un web218 avec des 1.25 par exemple (je pense que l'AAC d'origine bridera automatiquement avant 5000rpm c'est pour ça que je dis ça...).
Ma question est donc une vraie question ;-)
NON tu auras moins de couple avec un AAC d'origine + culbus 1.4, même à très bas régime qu'avec un web218.
un 2276cc/Webcam 218-LC serré/culasses 041 sans aucun travail avec semi hémi et 3 angles sur les sièges/RV de 8:1/ 2 X carbus en buses de 34mm/ merged premier prix va te sortir 120ch dès 4500 rpm. avec çà tu ne feras jamais un temps sur un DA mais c'ets très bien pour "fumer les pneus" et se prendre un coup de pied aux fesses même en shiftant à 4000 rpm.
Pour un bus oublie cette idée, car étant donné le couple résistant important il faut un vilebrequin rigide donc,...
soit tu pars sur du matos "premier prix" et tu montes un 78x90.5mm
soit tu pars avec un vilo du genre costaud (palier central T4 manetons VW) et tu montes en 82 mm
soit tu es prêt à mettre vraiment cher (palier central T4 manetons Porsche et tu montes du 84-86mm et là ce n'est plus du "premier prix"
la config qui va bien pour avoir du couple sur un t2
78x90.5mm
culasses 040 en 35.5x32mm - 3 angles -semi hémi -conduits adoucis -alignés avec les pipes d'admission
RV de 7.5:1
Webcam 218/119 - LC serré
échappement 35/38mm (avec boite de chauffe éventuellement)+ dual T- bird
2 X 40 drla en buses de 32mm
refroidissement stock
Mode linéaire
