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liquide de freins looked dot5 ?
Salut,
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<BR>les liquides de frein sont classés selon leur résistance à l'ébullition (DOT3 DOT4 DOT5.1), j'explique:
<BR>- un liquide vieillit avec le temps: il se charge d'humidité, ce qui diminue son point d'ébullition à sec, et son point d'ébullition humide (c'est quand il est vieux).
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<BR>- un système de freinage ralentit le véhicule en transformant l'énergie motrice en calories (la chaleur), par le frottement de pièces (les freins!).
<BR>C'est pour cela que les sportives sont toujours équipées de freins à disques AV ventilés dans l'épaisseur (rarement utile à l'AR), pour mieux refroidir, ou moins chauffer (tout dépend du point de vue...). Les Kerscher AV sont ventilés.
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<BR>Le DOT5.1: c'est le plus performant (selon la marque, le point d'ébullition à sec est à 330° environ). Entre 80 et 160 FF le bidon de 0.5L.
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<BR>INCONVENIENT 1: il ne faut pas le mélanger avec quelque autre liquide que ce soit, donc attention aux formules "XX points de contrôles offerts avec votre vidange moteur", si vous voyez ce que je veux dire...
<BR>Si il y a mélange, c'est 90% de chance que ce liquide se transforme en une bouillie épaisse... D'ailleurs il y a souvent, fourni avec chaque bidon, un autocollant préventif à apposer à côté du bocal de liquide.
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<BR>INCONVENIENT 2: il ne conserve pas longtemps se qualités maximales, il faut donc le purger plus souvent qu'un DOT3 ou DOT4.
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<BR>AVANTAGE: si vos freins chauffent beaucoup, il retarde l'apparition du fadding! C'est même pour ça qu'il est conçu d'ailleurs! Il est utilisé en compétition où les freins chauffent beaucoup, car très sollicités. Il est celui qui conserve un point d'ébullition le plus élevé, aussi bien à sec, qu'humide (260° à ce moment-là).
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<BR>Pour les newbies:
<BR>- le liquide de frein transmet aux éléments de freins accolés aux roues, l'impulsion donnée par le conducteur à la pédale. Un liquide est par définition incompressible, il transmet donc fidèlement les pressions qu'il subit par le maître-cylindre. Si il se met à bouillir, il dégage un gaz, qui lui est compressible, c'est le fadding.
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<BR>- le fadding est le moment où le liquide de freinage, trop chauffé par la chaleur transmise par les éléments de freinage, se met à bouillir à cause de l'eau qu'il a accumulée sous forme d'humidité au fil du temps, et vous n'avez plus de consistance à la pédale: elle devient spongieuse, et on peut même, en cas extrême, arriver à l'enfoncer à fond sans freiner! Voilà pourquoi il faut purger régulièrement ses freins.
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<BR>DOT4: le liquide recommandé pour un usage courant, très largement suffisant sur un daily, très bon rapport qualité/prix. Equipe la majorité des voitures actuelles.
<BR>Comptez entre 40.00FF et 50.00FF le bidon de 0.5L
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<BR>DOT3: obsolète aujourd'hui, à éviter.
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<BR>DOT5: le silicone. Ce liquide est radicalement différent des autres. Il ne possède qu'un point d'ébullition (260°), car il ne s'humidifie jamais. Il est donc très apprécié des collectionneurs, car il évite de nombreuses opérations d'entretien que l'on doit faire avec un liquide traditionnel, même si la voiture n'a pas roulé.
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<BR>INCONVENIENT 1: son point d'ébullition est bas (260¨°, on peut y arriver vite sur une cox, équipée de tambours qui évacuent très mal les calories, dans une descente de col). A éviter à plus forte raison sur un véhicule lourd où les freins travaillent beaucoup.
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<BR>INCONVENIENT 2: il n'est pas miscible, comme le DOT5.1. Il faut bien rincer plusieurs fois son circuit de freinage à l'alcool à brûler, pour être sûr d'avoir éliminé toute trace de liquide classique. ATTENTION de bien nettoyer le bocal de liquide!
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<BR>INCONVENIENT 3: il peut y avoir réaction entre le silicone et les joints d'un système de freinage non conçu pour ce liquide, mais ça reste cependant rare.
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<BR>AVANTAGE: pas besoin de purger.
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<BR>Perso, je ne connais personne dans mon entourage qui a testé le silicone sur une VW. Je ne sais donc pas si le système est compatible au silicone. Si quelqu'un a tenté l'expérience, qu'il le fasse savoir!
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<BR>A titre d'info, les Harely-Davidson freinent au silicone, mais sur une moto, les freins sont à l'air libre, donc peu de chauffe, et puis on ne roule pas avec une Harley comme avec une sportive!
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<BR>En résumé, il faut éviter au max de faire chauffer les freins, et si c'est le cas, bien les laisser refroidir, (sinon par exemple, on peut glacer les plaquettes, et elles sont alors à changer!). De plus, en cas de freins surchauffés suite à un freinage énergique, il est inutile de vous dire qu'un second freinage consécutif dans un court laps de temps ne sera pas aussi efficace que le premier, loin de là...
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<BR>Sachez que vous avez besoin de minimum 0.5 litre de liquide de frein pour purger totalement un circuit de freinage
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<BR>Je ne vous conseille d'utiliser un liquide plus performant que le vôtre actuellement, uniquement si vous en avez besoin! Sinon, c'est plus d'entretien pour plus de dépenses (plus souvent et plus cher). Le mieux est l'ennemi du bien dans ce cas-là!
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<BR>Pour refroidir vos freins, vous pouvez placer des boas (tuyaux souples en silicone armés d'une spirale métallique) pour amener de l'air frais à vos freins (diponible chez les revendeurs de pièces de compétition); avant de mettre des éléments plus performants, optimisez donc ceux déjà existants! Les freins à disque d'origine, bien refroidis, restent très efficaces, et suffisent en compétition ancienne!
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<BR>Vous pouvez également remplacer vos durites de freins caoutchouc par des durites blindées (tresse inox), la sensation à la pédale sera meilleure (quand vous freinez, il y a une phase ou vous appuyez sur la pédale sans que le véhicule ne ralentisse, c'est la phase de mise en pression des durites caoutchouc, qui se dilatent légèrement sous l'effet de la pression de freinage, phénomène inexistant avec des durites blindées, où l'attaque de la pédale est plus franche, plus directe).
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<BR>De plus, il est inutile de mettre du liquide haute performance, si vous ne savez pas purger vos freins parfaitement, le gain serait annulé! Je vous conseille pour cela un purgeur automatique, qui fonctionne avec la pression de la roue de secours (il n'y a plus besoin de pomper pour faire circuler le liquide de frein), et qui permet de moins fatiguer le maître-cylindre. Vous trouverez cet outil chez les revendeurs de pièces compétition (BPS, GT2i, ORECA,...).
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<BR>Pour ce qui est des tambours: freinage mal équilibré droite/gauche, refroidissent plus lentement que les disques après un coup de chauffe, et freinage plus difficile à doser. A fuir pour toute conduite très sportive, peuvent être conservés juste à l'AR. Ce n'est pas pour rien que Porsche prévoyait des ailettes de refroidissement sur les tambours de 356.
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<BR>Quand aux disques percés ou rainurés, ils n'augmentent pas (ou si peu) le refroidissement, on use plus vite les plaquettes (effet de rape des trous ou rainures), et ça fait des bruits de grognement au freinage. Leur seul avantage est de rompre plus vite sous la pluie le film d'eau isolant le disque de la plaquette. Enfin, c'est plus psychologique qu'autre chose sur une voiture de route.
<BR>En résumé, à part dépenser plus d'argent pour rien de mieux, ça sert à rien sur une VW, sauf pour les tuneurs fous!
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<BR>A +.
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<BR>PS: le liquide de freins est corrosif, alors ne "baignez" pas vos mains dedans trop longtemps, et recueillez-le dans un récipient lors de la purge, pour l'amener dans un centre auto ou à votre garagiste, car il est recyclé/dépollué comme l'huile ou les batteries, étant donné son caractère toxique pour l'environnement.<BR><BR><font size=1>[Ce message a été modifié par <u>allracer1</u> le 2002/05/28 à 23:57]</font>
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