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Bonjour à tous

La moquette de ma 1303 cab tombant en miette je me suis décidé à tout virer pour faire un point sur les planchers.

Donc décollage de cette foutue moquette, décollage les mousses isolantes, et grattage de l'enduit noir collant généreusement répandu par de précédents propriétaires zélés. Quelques petits trous (confettis) par endroits, passage à la brosse métallique de toutes les parties suspectes, et premier bilan plutôt satisfaisant pour une caisse de 45 ans, ma super 5 était pire !

Le problème est que je ne dispose pas du temps et de la place pour entreprendre un resto complète. Donc mon but est de pouvoir surveiller l'évolution tous les 6 mois et d’intervenir au besoin en attendant les grands travaux.

Les quelques confettis seront rebouchés au mastic fibré (aie pas taper!) après avoir passer de l’antirouille, deux zones  de 50 cm² sous banquette arrière vraisemblablement rustinées avec un morceau de tôle, les autres parties corrodées traitées au destructeur de rouille (dedans et dessous).
Mes questions concernent la suite, je ne sais pas quoi mettre ensuite,
1) apprêt et peinture plutôt claire pour pouvoir surveiller rapidement la réapparition de problèmes…
2) tout passer au rustol et laisser comme ça…
Plutôt qu’une moquette je pensais remettre un revêtement caoutchouc , mieux ou moins bien qu’une moquette ?

Merci pour vos avis éclairés

 

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Pas mal ce plancher, il ne faut jamais coller la moquette ou quoi que ce soit au sol, ça ne sert strictement à rien et d'origine ce n'était d'ailleurs pas le cas, seules les parties verticales au niveau du tablier l'étaient...L'idéal serait bien sur de faire quelques points de soudure . Pour la protection, le Rustol me parait assez adpté à ce cas...

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Oui la soudure c'est mieux, ya une partie sous banquette arrière gauche ou va falloir..50cm2. Mais où je mettrai de la fibre ce ne sera pas une tartine afin de pouvoir surveiller l'évolution de la zone par la suite.

Côté batterie c'est nikel ils avaient mis de la fibre et c'est tellement collé que je vais laisser comme ça. Le dessous n'étant pas suspect.

Une fois le gros du noir enlevé je passe à l'acétone pour enlever le reste et c'est moins collant.

Rustol même sur les parties non rouillées ? On m'a parlé d'un produit pour isoler la tôle saine et qui se retrouve nue par endroits et qui est transparent mais je ne sais plus le non...

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Bonjour,sur mon cabriolet les planchers ont été refait en 2003 par le précédent propriétaire. Je l'ai acheté en 2004 avec son tapis caoutchouc facile à lever pour vérifier la tôlerie . L'avantage du caoutchouc est que quand il pleut et que tu as oublié de fermer la capote (absence) il ne s'imbibe pas et sèche rapidement comme l'intérieur (sièges) en skaï . Un coup d'éponge et c'est tout neuf. Amicalement.   

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Sur les parties rouillées ma préférence va au Férose.

Autant repeindre l'ensemble au noir à chassis ou tout simplement avec une peinture antirouille extérieure en 2 couches style Hammerite, Astral, V33, etc.. pour faire à la fois protection et finition

Attention à la corrosion/ trou car désormais les contrôleurs techniques sont plus sévères sur ce point et mieux vaut que ce ne soit pas visible donc un travail "propre" est important.

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J'ai continué le grattage, pas d'autres surprises.
J'ai même gratté des zones qui me semblaient suspectes en coin de coffre, enlevé un mastic blanc qui semblait d'origine, la tôle dessous est nickelle du moins là ou l'épaisseur était de 5mm. Sinon 2 petit trous sur longeron et un autre coté passage de roue, pas de quoi s'affoler je trouve. Sur la photo l'aspect brillant est du au rustol et renforce un peu l'aspect inquiétant.
Je pense recouvrir cette zone de primaire anti rouille et peinture.

IMG_3395.JPG.9bb46e76dcd28bfd38abdcf1d0fc0be8.JPG

Dans le garage j'ai retrouvé une bouteille de destructeur de rouille à base d'acide phosphorique, ils disent de le diluer à l'eau et après séchage (24h) rincer la zone.. Et aussi une bouteille de convertisseur qui transforme la corrosion en noir. J'ai pris 4 zones pour faire des essais, une avec dilution x10 (ils préconisent 15), une pur, une convertisseur, et une autre rustol, j'attend 24h pour voir.

Mais déjà le métal saint mis à nu lors du grattage à pris une teinte blanchatre au contact de l'acide, les zone rouillées ne semblent pas avoir changées. normal ? 

 


 

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Le problème de l'acide phosphorique est qu'il ne va pas traiter la rouille en profondeur, à réserver aux zones rouillés très légèrement en épaisseur...je dirais même à reserver aux zones déjà traitées par décapage mécanique histoire d'assurer la finition et l'élimination totale de la rouille aux endroits inaccessibles. Pour ton cas, ce n'est pas du tout adapté. Le convertisseur de rouille type Frameto ou Ferose permet de traiter des parties réellement  rouillées. Pour moi, c'est le genre de produit idéal dans ce genre situation intermédiaire, mais pour stabiliser au maximum la rouille en profondeur pour de fortes épaisseurs, seul le Rustol sert vraiment à quelques chose...

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  • Ok alors, je vais passer une couche d'acide partout histoire de neutraliser les zones qui commencent, rincer après 24h, et après 1 ou 2 couches de rustol sur les parties attaquées et le reste aussi (ceinture + bretelles !), et je finirai au besoin avec un primaire antirouille au pinceau. correct ?
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Tu peux te contenter de mettre simplement du Rustol de partout, l'acide n'apportera rien ici. Le Rustol est un vernis transparent qui fige la rouille en profondeur, il ne faut rien rajouter dessus après, la seule compatibilité possible va être avec une peinture glycéro...Le seul inconvénient du Rustol, c'est l'aspect visuel assez brut, si l'esthétique est ta priorité, utilises un convertisseur de rouille type Frameto ou Ferose...

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  • 2 semaines plus tard...

J'ai découvert une sorte de "trappe d'accès" d'environ 3cm de diamètre au longeron à l'arrière dans le passage de roue en voulant contrôler la corrosion de ce coté là. C'est normal ce truc ? Ya t-il le même de l'autre coté  ? ça à l'air propre et j'hésite à aller gratter.

En attendant de trouver un système pour le refermer (idées bienvenues!), ça me permettra de bien traiter l'intérieur au rustol avec pulvérisateur de jardin + tuyau pour rallonger et buse spray d'arrosage je pense.

IMG_3439.JPG

IMG_3441.JPG

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J'ai trouvé un bouchon en PVC diam 32, il permettrait un accès aisé au longeron pour son petit bain annuel de rustol.
Pour le maintenir, le sceller la partie femelle dans la poutre (mastic fibré ?) en jointant bien le pourtour...

Qu'en pensez vous SVP ?

IMG_3442.JPG

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    • Salut, j ai acheté un petit lot de pièces perfo old school d epoque dans lequel il y a cette power pulley en alu dont je ne connais pas la marque et je n ai rien trouvé à son sujet, quelqu un aurait une idée?
    • bonjour par quoi est commandé le volet d'admission situé sur le filtre a air d'origine sur un 1200 d'origine car j'ai aucune piece qui commande le volet Merci 
    • c est que ça ce voit pas vraiment ou c est que c est plus sympa comme ça ?  
    • Si tu veux que ca te coute moins chère il faut faire soit même mais... de l'autre coté tu vas devoir t'équiper. Ce qui va aussi avoir un cout Ton mécano n'y connait rien ? Et tu veux lui faire vérifier le bloc ? Là pour ce genre de manip il faut mieux voir un garage spécialisé VW aircooled.
    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
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