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Est ce qu'il y a un risque à acheter des tambours d occasion, en vérifiant au préalable l état d usure ?

 

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J ai reçu mon jeu de tambours avant de la marque empi. 

J ai monté des roulements neufs en prenant soin de mettre les bagues au froid et de chauffer légèrement au décapeur thermique les tambours.

Premier problème, un des tambours c est fendu en mettant la petite bague. Je précise que je ne suis pas un brisac et que j'ai horreur lorsque cela force. Bref, la fente me paraissant sans risques pour vérifier mon problème de frein, je décide de continuer mon remontage.

Deuxième problème, impossible de rentrer mes joints spi. J ai essayé 36 manières différentes, rien à faire. Les joints neufs comme les anciens ne veulent pas rentrer alors que je les place dans les anciens tambours.

Je prends donc la côte du logement, sur un tambour 63.8 mm, sur l autre 64 mm et l ancien à 65 mm. 

 

IMG_20180702_191005.jpg

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Je viens de regarder chez différents revendeurd, les tambours sont les mêmes de 1964 à 1970. Seul problème les joints spi sont différents pour les Split et les bat. Diamètre extérieur respectif de 64 et 65 mm. Leur logement sur le tambour est en 64 mm. 

Est ce que quelqu'un sait où trouver des joints spi en 64 mm pour bay ou faut il faire réaliser mes tambours.

Je ne dois pas être le seul à avoir acheté des tambours avants neufs ?

 

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bonsoir,

Je ne sais pas ce que pensent d'autres, mais tu as fissuré le tambour en forçant la cage du roulement conique.
Je pense qu'il est bon pour le conteneur à ferraille.

Qu’est-ce que c'est que cette histoire de chauffer les tambours au décapeur? Les cages neuves se montent avec les anciennes pour les pousser en place, ou avec une douille adaptée.

J'ai déjà acheté des tambours neufs, pas chez les revendeurs "de pièces VW au meilleur prix", mais bien dans un garage toutes marques.

 

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mettre la cage du roulement avec l'ancienne cage, c'est bien ce que j'ai fait, au préalable j'ai chauffer légèrement le tambour pour dilater l'emplacement de la cage.

quand je dis légèrement c'est très légèrement, je pouvais aisément laisser tenir en main le tambour sans me bruler.

et j'ai lu cette procédure sur le forum.

après, je n'ai pas pris le tambour 1er prix, 138 euros pieces. si l'on passe outre le problème de la fente puisque mon revendeur me reprend les tambours, c'est plutôt le problème du diamètre de joint spi adapté.

les tambours ont un logement pour le joint spi en dn 64 mm alors que les joints de bay un dn 65x50x8

j'ai fait le tour du net et beaucoup de revendeurs sauf un à priori proposent des tambours compatible pour split et bay de 1964 à 1970 sauf que les joints de bay sont différents.

j'ai trouver un seul revendeur, spécialiste en combis pour ne pas le nommer qui précise, tambour pour combi de 1964 à 1970 avec logement joint spi en dn 64 ou 65 mm.

 

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J'ai acheté des tambours neufs

ils n'étaient pas usinés centrés -> ça monte et descend à chaque tour de roue.  :( :(

Comme quoi le neuf et pas 1er prix n'est pas forcément top ...

Remis les vieux, et plus de soucis .....

;)

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mes tambours sont changés, la pédale à une course normale sans va et vient.

le freinage est pas encore au top, mais tout est neuf, garniture, tambour,.... je suppose qu'il faut un petit temps de rodage.

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    • Merci !  Pas lu l'histoire du briquet ! pas mal à tester demain.
    • ok pas évident a faire par contre je pense
    • Par contre juste pour info ,sur les conseils de Loïc 😀, j'ai fait le rodage avec de la Motul classic 20w50, et ensuite directement changement du filtre et  passage à la motul 300v 15w50.  Par contre certain que cela a un coût . mais vu le tarif de l'ensemble ,,,🤑
    • D'accord, sur la doc AEM il y a quelques pistes, je pense que tu as déjà du les lire mais pour ceux qui suivent ça peut aider :  "J'ai installé ma jauge correctement et l'écran ne montre que quatre tirets. "- - - -" Quatre tirets signifient que le capteur détecte une teneur en oxygène très faible, supérieure à 20: 1 AFR. Ce comportement est tout à fait normal dans des conditions telles que l'arrêt du moteur, la coupure de l'alimentation en carburant ou lorsque le capteur est à l'extérieur d'un échappement à l'air libre. Cela peut également indiquer une fuite d’échappement en amont du capteur ou un capteur installé trop près d’une source d’air libre, surtout si cela se produit uniquement lors de charges au ralenti et légères." et "Mon capteur / jauge semble mauvais, comment puis-je le tester? La jauge peut être alimentée par une batterie de voiture ou une alimentation sur banc (3A minimum) pour effectuer ce test. Une fois la jauge alimentée, elle devrait afficher "SenS" avant de connecter le capteur. Une fois le capteur connecté, la jauge doit afficher le type de capteur et indiquer qu’il traverse le processus de chauffage. Si le capteur est à l'air libre, par exemple sur un établi, la jauge doit afficher une valeur pleine, comme indiqué par "----" dans les 30 secondes environ. Le gaz d'un briquet au butane éteint peut être utilisé pour simuler une condition riche lorsqu'il est introduit dans le capteur. Un capteur alimenté deviendra suffisamment chaud pour brûler et / ou enflammer tout élément inflammable - MANIPULER AVEC ATTENTION. La jauge devrait balayer visiblement riche puis s'affiner lorsque le butane est introduit / enlevé."   Si ça peut t'aider à avoir un diagnostique plus précis sur ta sonde
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