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demande conseil antirouille et peinture


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bonjour

en espérant être dans la bonne section
tout est dans le titre
je souhaiterais retaper le Berlingo que j ai acheté il y a quinze jours
la partie arrière sous la caisse est bien rouillée par endroit et plus surperficiellement sur d autres
(photo jointe) https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... cn4464.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... cn4462.jpg
je souhaiterais savoir comment traiter cette rouille afin que ce soit durable dans le temps.
Puis je mettre du Frameto ou autres sur les parties bien rouillées afin de mieux traiter cette rouille en profondeur
avant de passer un apprêt antirouille(photo jointe) et bombe anti gravillons(photo jointe)
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... cn4463.jpg
et il faudrait aussi que le Frameto ou autres soit aussi compatible avec l apprêt antirouille
merci beaucoup de vos réponses

DSCN4462.JPG

DSCN4463.JPG

DSCN4464.JPG

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Pour moi une seule solution: enlever la rouille pour mettre la tôle à nu. Ensuite un apprêt polyuréthane phosphatant ou pas, puis peinture polyuréthane.

Si pas possible de mettre la tôle à nu alors enlever le maximum de rouille puis produit comme férose (cher...) et apprêt P.U. 

Les convertisseurs de rouille ne font que reculer pour mieux sauter. Quand la rouille réapparait elle le fait par le dessous et plus la couche de produit est épaisse et plus la surprise est grande ! Ferose est très bon, Frameto est moins efficace.

Donc en règle générale si on n'enlève pas toute la rouille il ne faut pas trop mettre de couche car on masque la réapparition qui se fera un jour ou l'autre et mieux vaut en être averti .

Les produits épais ont une mauvaise adhérence et créent un espace d'air humide..  vécu sur un plancher de 304 cab refait au rustol. Résultat réapparition de la rouille 2 ans après!

Les apprêt en bombe ne valent rien... ça sert juste à dépanner pour de petites pièces non exposées. L'accroche n'est pas du tout la même.

Bien décaper,  dégraisser, appliquer un apprêt P.U. puis peinture P.U. reste la base, même s'il existe des solutions plus poussées comme l'epoxy.

 

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Petite précision : la férose se vend sur les sites d'anciennes, l'apprêt PU chez les peintres automobile ( ou groupe Laurent).

Apprêt épais 4 pour 1 avec durcisseur + diluant ... 65 euros + 5l de diluant de nettoyage du pistolet .

Les apprêts en bombe ne tiennent pas. A la limite un antirluille en bombe pour les parties oxydées puis apprêt PU.

Je ne mets rien d'autre (pas d'antigravillons) car ça masque la réapparition de la rouille et je préfère savoir si ça se réoxyde ou pas.

 

 

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Le ‎22‎/‎05‎/‎2018 at 12:57, nobrucombi a dit :

Petite précision : la férose se vend sur les sites d'anciennes, l'apprêt PU chez les peintres automobile ( ou groupe Laurent).

Apprêt épais 4 pour 1 avec durcisseur + diluant ... 65 euros + 5l de diluant de nettoyage du pistolet .

Les apprêts en bombe ne tiennent pas. A la limite un antirluille en bombe pour les parties oxydées puis apprêt PU.

Je ne mets rien d'autre (pas d'antigravillons) car ça masque la réapparition de la rouille et je préfère savoir si ça se réoxyde ou pas.

 

 

MERCI BEAUCOUP pour les informations

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Bonjour, 

En temps que gros amateur dans ce genre de situation, je vous cite malgré tout mes trucs.

Si la rouille n'est pas perforante (ça ce sont les Ostrogoths du CT qui décident, c'est 

Brossage intensif, et la peinture Hammerite, au pinceau pour les grandes surface, à la bombe pour les petites
Et surtout, surtout, traitement des corps creux à la cire genre Dinitrol. 

Si la rouille est perforante, si c'est un simple trou, c'est même traitement, puis mastic.
J'ai depuis 16 ans un petit spaghetti de mastic qui sort à l'intérieur d'un passage de roue. Il est un peu comme Mac Mahon, et fait la nique:" j'y suis, j'y reste!"

Et comme toujours, la couche de protection ou non? 
Rubson, oui ou non?
"Mon" carrossier en remet après une intervention.
Ma Volvo 240 a 27 ans; au CT, le contrôleur m'a montré l'endroit, à l'avant, où la couche de protection placée à la construction partait en croûtes.
Ce sera donc brossage, et une nouvelle couche partout.

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Il y a 6 heures, lucas a dit :

Bonjour, 

En temps que gros amateur dans ce genre de situation, je vous cite malgré tout mes trucs.

Si la rouille n'est pas perforante (ça ce sont les Ostrogoths du CT qui décident, c'est 

Brossage intensif, et la peinture Hammerite, au pinceau pour les grandes surface, à la bombe pour les petites
Et surtout, surtout, traitement des corps creux à la cire genre Dinitrol. 

Si la rouille est perforante, si c'est un simple trou, c'est même traitement, puis mastic.
J'ai depuis 16 ans un petit spaghetti de mastic qui sort à l'intérieur d'un passage de roue. Il est un peu comme Mac Mahon, et fait la nique:" j'y suis, j'y reste!"

Et comme toujours, la couche de protection ou non? 
Rubson, oui ou non?
"Mon" carrossier en remet après une intervention.
Ma Volvo 240 a 27 ans; au CT, le contrôleur m'a montré l'endroit, à l'avant, où la couche de protection placée à la construction partait en croûtes.
Ce sera donc brossage, et une nouvelle couche partout.

bonjour Lucas

je n ai jamais entendu parler de ce traitement pour la carrosserie

(je parle de la peinture hammerite) c est bon à savoir

est ce que c est aussi efficace que le Férose?

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    • La peinture est très résistante. Avec un décapeur thermique c'est ok. Une paire de gants et éventuellement un maillet en caoutchouc pour le départ puis en serrant avec la vis/ rondelle - Serrage 65N.m avec poulie d'origine ou alliage. Sur les Scat il faut, dans la grande majorité des cas, monter la cale fournie derrière la poulie pour avoir un alignement correct avec la poulie d'alternateur.
    • Haaa ! Je comprend mieux… La, c’est moi qui ai merde pour le coup. N’arrivant pas à mettre la poulie, j’ai passé une brosse métallique dedans pour faciliter le passage… en résumé, un bon moyen de foutre 180eur à la poubelle… 😅 J’en ai commandé une nouvelle. Du coup, tu la chauffe avec quoi pour ne pas l’abîmer ? Bain d’huile ? 
    • Salut Kanrinin et Poupoun, merci pour vos messages, désolé je viens seulement de les voires J'ai mis un capteur VR car on m'a conseillé ça car il serait moins susceptible au champs magnétique. Pour la vanne de ralenti idem on m'a dit que c'était simple à paramétrer donc j'ai pris ça. Là j'ai tout branché je roule depuis 50km tout fonctionne sauf la vanne que je n'ai pas encore réussi à configurer. Je roule en autotune pour les réglages et je me suis aperçu que lorsque je suis en charge je tourne à 100kpa et idem lorsque je suis sur un filé de gaz. J'ai aussi de très grosse oscillation de valeur de mon capteur MAP. Est ce normal? n'ai je pas placé mon trou de dépression au bon endroit ( il se situe sur le haut d'une des pipes? si tu as des photos de la position du tiens je suis preneur. POUPOun  OUi c'est bien ça une pour le master vac et les autres pour le ralenti.  
    • La poulie est censée monter serrée sur le vilebrequin, a priori ce n'est pas le cas si la poulie "ne tourne pas rond" que lorsqu'elle est serrée Bien souvent il faut même chauffer la poulie pour la mettre en place et j'ai monté suffisamment de poulies Scat taillées dans la masse pour l'écrire. La rondelle pare-huile doit être ébavurée avant son montage sur le vilebrequin, c'est vrai entre autre pour le modèle Scat mal fini à ce niveau, mais globalement très correct. As tu l'occasion d'essayer la poulie sur un autre vilo (même un HS de 1200/1300/1500/1600 ce n'est pas un palier et il n'y a pas d'usure) ?
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