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Bonsoir a tous,

 

je souhaite connaitre le nombre de rondelles qui faut mettre sur la poulie d'alternateur (entre les flasques et après la 1ère au niveau du boulon de serrage..

ont ma dit qui fallait toujours avoir le même nombre de rondelles peut importe si elle sont au milieu ou après les flasques.

j'ai par exemple sur mon 1600 une rondelle entre les deux flasque et une au niveau du boulon de serrage avant la clavette. 

Le tout serré a 60 nm et je trouve pas forcement la courroie bien tendu...

 

Merci

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Il faut aux alentours de 7 à 9 rondelles pour la rigidité et éviter que la poulie se disloque à terme...Quelle dimension pour la courroie?...

 

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merci

ma courroie fait 10x906 de chez classic line comment dois je disposer les rondelles ?

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Comme Kads te le dit plus haut, il te faut un total de 7 à 9 rondelles... au moins tu en places entre les 2 flasques au plus la courroie se tend (et inversement)

En consultant les dossiers techniques de F4E (ou tout simplement...la RTA), tu aurais trouvé ces infos ainsi que les illustrations ci-dessous

Pour être complet, la tension est optimale quand la dépression sous le pouce (espace a) est de l'ordre de 15 mm

  courro10.jpg

 

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Il y a 2 heures, Sxjlc a dit :

on m'a dit qui fallait toujours avoir le même nombre de rondelles peut importe si elle sont au milieu ou après les flasques.

au diable les "on" et leur bêtise!
Lors des meetings VW, on devrait leur imposer le pilori, et les arroser d’œuf et de farine! :D
Au temps des Romains, on crucifiait de temps en temps un revendeur de char incompétent sur la porte de son garage, pour faire réfléchir les autres.
re-:D

La documentation est disponible. 7 rondelles sur les récentes...

 

 

rondelles.png

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comme lucas, peu importe les on dit, tu mets 7 rondelles que tu disposes d'un coté ou de l'autre de la flasque au besoin.

le principal étant que ta courroie soit correctement tendue.

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c'est juste ce qu'il me faut !

exacte ont entend de tout et pas que dans les meetings

merci

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j'ai toujours mis 8 rondelles.

sur quelques poulies (non d'origine)  il faut en mettre 10 afin d'avoir un serrage suffisant des flasques mais ce ne sont plus des pièces d'origine.

C'est l'un des endroits où "qui peut le plus, peut le moins" donc avec une poulie+ écrou/ rondelle d'origine, 8 rondelles comme sur les anciennes vw c'est bien.

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Je crois juste que c'est une mauvaise interprétation du "quant on enlèves des rondelles entre les 2 flasques on les remet de l'autre coté pour avoir toujours le même nombre (a peu prés) de rondelle au totale ^^

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il y a 59 minutes, Loic a dit :

j'ai toujours mis 8 rondelles.

sur quelques poulies (non d'origine)  il faut en mettre 10 afin d'avoir un serrage suffisant des flasques mais ce ne sont plus des pièces d'origine.

C'est l'un des endroits où "qui peut le plus, peut le moins" donc avec une poulie+ écrou/ rondelle d'origine, 8 rondelles comme sur les anciennes vw c'est bien.

Bonjour Loïc, bonjour tout le monde,

J'ai un peu fouillé dans mes bouquins (d'époque).
Je constate que pour les dynamos, on voit 9 rondelles, et pour les alternateur seulement 7.

Le courroie des alternateurs est plus large, donc se détend moins.
De plus, la précieuse 11.3 x 912 LA DXA (achetez quand vous en voyez une!) n'est pas une mesure commune, alors on la remplace par une courroie de dynamo, plus fine, qui nécessite plus de rondelles.

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les 11,3x912 ne sont pas rares,on en trouve dans les centres auto sans probleme.

il en existe egalement au metre,a relier grace  a des plaques de jonctions,ou a maillons ajustables(power twist),dont la longueur peut etre adaptee selon le besoin.

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    • Salut Tu peux rien demander à la DREAL puisqu il n accepte pas les vehicules de + de 30ans. En dessous, ce serait une réception à titre isolé afin d'homologuer le véhicule en France. Ayant la cg d origine et probablement des papiers de vente, il te sera possible de faire une cg collection c est la seule solution dans ton cas. Quand à la rapidité de la FFVE, ils en sont à 6 mois de délai pour délivrer une attestation. Bcp de demande depuis l annonce et la mise en place du "nouveau ct" A voir si d autres ont réussi de manière différente.
    • Merci  Doudou ! tu es sympa.  Mon idée était d'installer un pot neuf , laisser le tube de réchauffage d'origine (1971), et le souder sur le nouveau pot !  Cela m' éviterait de démonter et remplacer le tuyau de réchauffage et me ferait gagner et du temps  et de la sueur parce que les boulons sont un peu rouillés par là.bas. Il me suffirait juste de percer le pot neuf pour y souder le tuyau de réchauffement qui descend du moteur. Que penses tu de cette idée ?   Toi tu t'y prendrais autrement ? Merci de me donner ton avis quand tu le pourras.
    • Effectivement si le voyant du tableau de bord n'est pas connecté l;'alternateur ne charge pas. Pour tester tu peux connecter une simple ampoule de plafonnier 12 volts  entre le + bobine et la petite cosse de l'alternateur si c'est un modèle  à régulateur incorporé tu ne peux pas te tromper. si l'ampoule s'éteint c'est que l'alternateur charge.    
    • Oui fort heureusement tu peux démonter et remonter un echappement sans sortir le moteur  
    • Salutatous, j'ai surtout besoin d'une confirmation de ce que je pense mais forcément je vais commencer pour la genèse de ma question J'ai acheté il y a quelques longs trop longs mois (presque 2 ans en fait) un combi split "modifié" de 1966. Il est équipe des trains de Bay windows ( à cardans derrière et à rotules devant), de 4 freins à disques "Porsche" ou d'origine VW Porsche. Il a d'ailleurs été équipé d'un FLat6 et d'une boite Porsche 915 ... Donc du lourd ! Mais je n'ai jamais eu le moteur (mais j'ai la boite dont la vente va me permettre de fiabiliser et de faire evoluer le split ) Mon premier objectif a été de le remettre "en selle" : une boite cox 8x33 à cardans que je possédais et un 1600SA (pour le moment) sur lequel j'ai mis un alternateur, lui ont donc été greffés. Car "forcément" le circuit électrique été modifié (intelligemment, j'ai les plans etc) mais je suis une bille en électricité. La bonne nouvelle : Tout fonctionne malgré tout (Phares Clignotants, feux stops) ... Ce qui m'a permis de passer et d'obtenir le Ct sauf que la charge batterie ne fonctionne pas ...   Je pense et j'avoue j'espère que la réponse sera oui mais : est il possible que le fait que ce fil ne soit pas raccordé au compteur suffise à expliquer l'absence de charge batterie ??   Sachant que je viens de démonter tout le tableau de bord pour accéder au compteur (super pratique ...) et que je peux confirmer qu'il n'est pas branché, comme les voyants de pression d'huile et de clignotants. Après avoir rédigé ce sujet, je vais essayer de retrouver ces fils "devant" car j'ai bien retrouvé les trois fils qui arrivent derrière (+ après contact raccordé sinon il ne roulerait pas ), le fil pour le voyant de pression (bleu) et celui pour le retour au compteur ... (bleu vert). Mais non seulement les deux derniers ne sont pas branchés mais je ne le vois pas arriver 😅 (ce qui est déjà embêtant) et il me manque des portes ampoules (et c'est dans l’immédiat et à court terme le plus gênant) 😕    
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