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Cire corps creux avis retour expérience


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Bonjour à tous,

 

Un petit avis et retour expérience SVP concernant de la cire corps creux.

Je voudrais traiter mon offroad avec cette cire, mais les avis divergent énormément et je dois avouer que je suis perdu.

Voici ce que j’ai pris chez un pro

 »Isotech IDCC500 », mais il est noté derrière cette bombe, que celle ci stop efficacement la corrosion existante, mais il est noté également qu’il faut la pulvériser sur une surface propre et sèche...

C’est assez contradictoire...

Certains sont pour d’autres contres...

Alors si vous avez de soucis retours d’expériences je ne suis pas contre.

 

Merci d’avance et meilleurs vœux à tous.

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La cire corps creux est indispensable. Attention de ne pas boucher les trous d’évacuation d'eau tout de même, comme ceux au niveau des portes. Le fabricant se dédouane pour une question de garantie à mon avis, rien d'autre...

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Bonjour,

Je passe ma cox tous les 4 ou 5 ans à la cire genre Dinitrol, en bombe, avec tête montée en bout de flexible.

C'est un produit mouillant, qui supprime l'apport d’oxygène, donc qui en principe arrête l'évolution de la rouille.
Mes longerons sont toujours intacts, malgré l'âge de la voiture (231.000 Km) et du chauffage.

Cela ne répare pas les dégâts de la rouille, mais en tous cas, cela ne peut pas faire de tort.
Et il ne faut pas oublier de déboucher les trous d'évacuation de l'eau! (portières, longerons etc).

 

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J ai traité ma cox lors de sa restauration avec une cire corps creux de marque isotech, je regarde le modele demain si ça t interesse. 

J en ai passé à l intérieur de la poutre du châssis, dans le chapeau de gendarme, dans les fonds de portières et dans les jours d ailes la ou viens de raccorder les tuyaux de chauffage sur les longerons. 

Pour le moment pas de rouille depuis 5 ans et la voiture n a pas étais épargné. 

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On vend dans le commerce des bombes aérosol de cire avec un embout à tuyau muni a son extrémité d'un gicleur qui diffuse le produit dans toutes les directions.

Tu peux insérer ce tuyau via les 2 trous d'évacuation d'eau que tu trouves sur la semelle de tes longerons. Pour une répartition encore meilleure du produit, tu peux démonter tes marches-pieds et te servir des trous de fixations de ceux-ci sur toute la longueur des longerons.

Personnellement je traite également mes longerons de la sorte tout les 3 à 4 ans...

cire11.jpg

  motip_10.jpg

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Pareil, comme mes camarades j’ai traité ma Cox durant sa restauration... J’en ai mis partout où il n’y avait pas d’accessibilité, même dans les coins de capots... 

Par contre effectivement je ne connais pas la « durée d’efficacité» du produit.

Et d’ailleurs j’arrive à 4ans et je me demande s’il faut le refaire ou pas et s’il faut en mettre autant que la première fois ou juste rappel léger ? 

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Bonjour,

Du temps du Dinitrol, le produit séchait, fondait quand la voiture était exposée au soleil d'été, se craquelait etc.

Aujourd'hui, je ne pense pas qu'une piqûre de rappel soit nécessaire. L'an passé, j'ai démonté ma portière gauche pour remplacer le mécanisme de vitre, et j'ai constaté que la tôle était encore bien poisseuse. Après 15 ans.

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  • 6 mois plus tard ......

Bonjour,  Dans les longerons corrodés de ma 1302 pensez-vous qu’il est nécessaire de pulvériser du ferose ou un destructeur de rouille puis un coup de souflette avant de pulvériser de la cire ? Ou bien est-ce suffisant de pulvériser la cire seulement ?

Comment procédez-vous pour pulvériser dans les longerons ? J’ai cru entendre qu’en déposant les marches pieds on pouvait pulvérisé par les trous des visses. Mais c’est valable aussi sur une 1302?

D’avance merci

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Tout dépend de l état de tes longerons. Si ils sont déjà bouffé par la rouille la cire ne fera que retarder l échéance. Tu peut en effet passer un antirouille ferrose ou rustol bien laisser sécher une semaine pour le rustol, et ensuite la cire. Sur la 1302 tu as accès aux longerons via des trou de visite au niveau de l arrière du longeron ils sont bouchés par un bouchon plastique. 

Ils y au d autre trous dans les kongerons, notamment là où passe le cablage électrique je te conseille de les boucher si tu ne veux pas te retrouver avec de la cire plein l intérieur de la voiture. 

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 Merci pour ta réponse, pour les trous de visite tu parles de ceux qui sont sous la banquette ou bien y en a-t-il d’autres ? Avez-vous des astuces pour pulvériser du ferrose dans les longerons.

un destructeur de rouille phosphatant  genre derphos Ne serait-il pas plus efficace?

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    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
    • Salut Oui voilà comme tu dis je suis là pour des conseils de prépa j'ai pas dis que j'allais le faire demain. Bon je vais faire regarder ça donc je demande à mon mécano de faire vérifier le bloc moteur pour être sur qu'il est en bonne état? Ça va dejame coûté cher donc la prépa pour plus tard...    
    • Salut, Il est récurrent en ce moment d avoir des projets commences a l envers.  Dans ton cas, si 2000€ est le budgets, avant de penser prépa, il faut penser fiabilité. Car la somme est maigre pour une prépa. L enveloppe générale en pièces neuves et usinages tourne autour de 3000€ fonction des choix. Et pour cela, il est souvent répété de commencer pas.la base donc le.bas moteur en faisant contrôler la totalité des pièces et le carter. Tant que tu ne sais pas ce qui est en état, tu ne peux rien acheter et si tu achètes, tu balances le pognon.i Si vous venez sur le forum c est que vous êtes en recherche d info, conseils, exemples. Et si vous voulez pas vous planter, il faut suivre les conseils avisés de ceux qui font ça depuis longtemps (suffit de regarder le compteur de message du membre et tu verras que certains sont là depuis très longtemps et sont de très bons conseils). Donc cherche un pro qui connait ça, demande les prix pour contrôle et usinage si besoin et expédie tes pièces.
    • Je vais faire une commande des éléments manquant après faire de achats pour rien c'est pas mon but
    • Avec un moteur sorti je fais tout d'un coup, c'est juste des idées de prépa Après c'est pas trop développé cette histoire de bloc mort. Pourquoi il serait mort? Quesqui est mort, comment faire. Un moteur reconditionné bah on peut dire oui car c'est pas un moteur d'une cox d'origine. Fin Après je suis pas mécano compliqué de voir si c'est le cas avec rien à part de l'amener voir à mon garagiste qui comprend rien invoquer sur l'autre post... Après franchement ça fait chier si mon bloc et mort wouah la merd...
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