Aller au contenu
lucas

Pot d'origine et réglage des flûtes

Recommended Posts

Bonjour,

Pour ne pas pourrir le poste précédent sur l’échappement d’origine.

J’ai monté un nouveau pot sur ma 1200. Une crème de pot, qui s’est monté sans soucis !

Arrivé au montage des flûtes, fait à l’aise sur mon établi, j’ai opté pour une autre méthode que la RTA. Comme je ne suis pas sûr de l’origine et de la conformité des flûtes, j’ai enfoncé à fond celle de gauche, puis l’ai retirée de 1.5 cm. Ajustement de la droite à la même longueur.

Pour rappel, ce montage sert à prélever des gaz d’échappements à droite, pour les sortir par la gauche, en chauffant le gros manchon en alu du collecteur d’admission. Cela permet de réchauffer les gaz frais, refroidis par l’évaporation de l’essence et la dépression de l’admission.

Alors, qu’on se rassure ; pousser puis retirer de 1.5 cm et fixer la flûte de gauche, ça marche ! Les gaz sont prélevés comme avant, avec 90°C à droite et 65°C à gauche.

PS mon nouveau pot est de la marque JOPEX.

PA092881b.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Nickel merci aussi. 

D’ailleur je n’ai jamais compris pourquoi ce réglage. 

Car techniquement les gaz sont prélevés à droite passent par le collecteur et sont mis à l’air libre à gauche sans être freinés par des « chicanes »      Donc pourquoi ce réglage de flûtes ???😓😓🤔

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Parce que, si la flûte de gauche est trop enfoncée, elle ne permet plus le passage direct, en ligne quasi droite, des gaz d'échappement de la culasse de gauche.
L’aspiration des gaz prélevés à droite se fait par le courant normal. 

Si la flûte gauche est trop enfoncée, elle gène l'échappement normal, et risque de provoquer une chauffe moteur.
Avec mon nouveau pot, j'ai l'impression, je dis bien l'impression, que le moteur ne chauffe plus.

réchauffage.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ok merci pour les dessins c’est super explicite comme ça. 

Par contre du coup je comprends pas bien la RTA car elle demande, au contraire, d’enfoncer la flûte de 6mm dans le tuyau venant du réchauffage ? 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 6 heures, polonais33 a dit :

Par contre du coup je comprends pas bien la RTA car elle demande, au contraire, d’enfoncer la flûte de 6mm dans le tuyau venant du réchauffage ? 

Bonjour,

Oui, bien sûr, la RTA fait référence au matériel d'origine VW.
Comme je l'ai dit, je ne suis pas sûr de la conformité et de l'origine de mes flûtes.
D'où mon option; enfoncer à fond puis retirer de 15 mm, et l'échange de chaleur a lieu.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je reviens sur le sujet😉 

Lucas je vois pas bien le coup de la butée. 

Peux tu me donner la longueur de tes sorties (250mm?) 

et peux tu aussi me donner ce que donne les 15 mm en côte «b » ?  (250-15 =235mm?)

merci davance 👍🏻😁

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Me revoilà, 

lucas je pense que le bon montage est celui de gauche  (avec effet Venturi) celui de droite ressemble à ton montage (pas d’effet venturi)

279DA2EE-BA0D-4ACC-9EB3-FFEAD90ABA8D.thumb.jpeg.a2bb593d393b7d135360a2f9e8922642.jpeg

Cependant cela reste à prouver car comme tu l’as très bien dit les flûtes ne sont plus des origines... 

par contre j’ai fait un relevé de toutes les cotes de ma flûte et j’aurais aimé les comparer à des flûtes d’origine. Car si elles se ressemblent, les cotes RTA sont (encore) à appliquer. 

JE FAIS DONC APPEL À CEUX QUI POSSÈDENT DES FLÛTES D’ORIGINE.  pouvez vous prendre les cotes afin qu’on les compare à des repros? 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 25/10/2017 at 08:12, lucas a dit :

Alors, qu’on se rassure ; pousser puis retirer de 1.5 cm et fixer la flûte de gauche, ça marche ! Les gaz sont prélevés comme avant, avec 90°C à droite et 65°C à gauche.

Bonjour,

J'ai juste constaté que l'échange de chaleur fonctionne avec la flûte retirée de 1.5 cm, vu la différence de température mesurée entre les deux côtés.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 7 heures, lucas a dit :

Bonjour,

J'ai juste constaté que l'échange de chaleur fonctionne avec la flûte retirée de 1.5 cm, vu la différence de température mesurée entre les deux côtés.

Oui oui Lucas je ne me permets pas de remettre ta parole en doute, c’est juste que je suis curieux 😇. Et que j’ai du mal à faire des manip que je ne comprends pas 🤐. 

C’est pour ça que je fais appel au possesseurs des vieilles breloques d’origine 😉😉😉

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

En fait les échappements actuels (dont celui de Lucas qui est un Jopex) ne sont pas fait de la même manière que les échappements d'origine.

Il y a une tôle interne qui fait butée avant que la "flute" n'arrive au niveau du tube de réchauffeur d'admission bien souvent.

Il n'y a donc plus de recouvrement possible (en même temps je ne le conseille pas forcément car le moteur a plus tendance à chauffer à régime de croisière élevé)

La méthode empirique utilisée par Lucas fonctionne, même si au ralenti et bas régime il est en effet possible d'un moindre débit dans le tube de réchauffeur, mais au moins cela évite au moteur de chauffer en charge soutenue constante.

Ce n'est pas un problème de" flûtes" mais plutôt de conception interne différente de silencieux.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ok 👍🏻. 

Ça y est je comprends maintenant pourquoi la sortie " flûte " vient en butée. J’ai aussi un Jopex mais je n’ai pas eu ce problème. Cependant la fabrication de ces échappement doit être tellement aléatoires que tous ne doivent etres différents. 

Merci encore pour ces explications techniques. 

Vous etes des chef 😉👍🏻 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

j'ai l'impression que le dernier (jopex aussi) que j'ai monté n'avait pas cette butée non plus... perso je mesure a quel profondeur est le tube de réchauffage et j'enfonce la flute de +1.5cm ...

J'en ai deja ouvert plusieurs et sur certains les "tubes" dans lesquels les flutes viennent se glisser se prolongent dans le silencieux sans butées aucunes... 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Pas besoin d'ouvrir c'est visible depuis le passage du tube gauche de sortie d'échappement sur plusieurs silencieux récents

Je pense que c'est sur l'un de ces modèles que Lucas a fait le montage.

Ceci dit j'évite l'enfoncement du tube d'origine en petit diamètre interne 19mm (diamètre des "flutes d'origine") sur le réchauffeur car écrit précédemment la température de fonctionnement des culasses augmente  en charge (vitesse de croisière élevée particulièrement en légère côté)

la construction évolue aussi

 

l'intérieur d'un échappement de marque DANSK (très courant) le tube de réchauffeur est très court et dans le "fond" du silencieux !

C'est une vue aux rayons X

171114112524185802.jpg

 

A contrario il y a aussi par exemple réchauffeur "trop sorti"

17111411294561025.jpg

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 14 minutes, Loic a dit :

Ceci dit j'évite l'enfoncement du tube d'origine en petit diamètre interne 19mm (diamètre des "flutes d'origine") sur le réchauffeur car écrit précédemment la température de fonctionnement des culasses augmente  en charge (vitesse de croisière élevée particulièrement en légère côté)

Oui cela peut aisément se comprendre avec un conduit ø 16mm Extérieur et un tube de sortie ø 19mm intérieur il ne reste plus beaucoup de place pour passer les gaz😓. 

Par contre pour les TDE tu les enfonces un peu quand même ou pas ? 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant

  • Bug Art

    Coxobus en Seine et Marne

    Serial Kombi

    Vintage Autohaus

    Feller Service

    Flat Specialities

    Microprix

    Car Concept

    Rudy Olivenca Services

    Speed Shop

    Classic Store

    Eugene, Artisan tolier

    Highway Import

    Bugs Are Us

    Initial Cox

    Vintage Speed

    Mecatechnic

    Teoz Racing Car
  • Messages

    • Salut Tu peux rien demander à la DREAL puisqu il n accepte pas les vehicules de + de 30ans. En dessous, ce serait une réception à titre isolé afin d'homologuer le véhicule en France. Ayant la cg d origine et probablement des papiers de vente, il te sera possible de faire une cg collection c est la seule solution dans ton cas. Quand à la rapidité de la FFVE, ils en sont à 6 mois de délai pour délivrer une attestation. Bcp de demande depuis l annonce et la mise en place du "nouveau ct" A voir si d autres ont réussi de manière différente.
    • Merci  Doudou ! tu es sympa.  Mon idée était d'installer un pot neuf , laisser le tube de réchauffage d'origine (1971), et le souder sur le nouveau pot !  Cela m' éviterait de démonter et remplacer le tuyau de réchauffage et me ferait gagner et du temps  et de la sueur parce que les boulons sont un peu rouillés par là.bas. Il me suffirait juste de percer le pot neuf pour y souder le tuyau de réchauffement qui descend du moteur. Que penses tu de cette idée ?   Toi tu t'y prendrais autrement ? Merci de me donner ton avis quand tu le pourras.
    • Effectivement si le voyant du tableau de bord n'est pas connecté l;'alternateur ne charge pas. Pour tester tu peux connecter une simple ampoule de plafonnier 12 volts  entre le + bobine et la petite cosse de l'alternateur si c'est un modèle  à régulateur incorporé tu ne peux pas te tromper. si l'ampoule s'éteint c'est que l'alternateur charge.    
    • Oui fort heureusement tu peux démonter et remonter un echappement sans sortir le moteur  
    • Salutatous, j'ai surtout besoin d'une confirmation de ce que je pense mais forcément je vais commencer pour la genèse de ma question J'ai acheté il y a quelques longs trop longs mois (presque 2 ans en fait) un combi split "modifié" de 1966. Il est équipe des trains de Bay windows ( à cardans derrière et à rotules devant), de 4 freins à disques "Porsche" ou d'origine VW Porsche. Il a d'ailleurs été équipé d'un FLat6 et d'une boite Porsche 915 ... Donc du lourd ! Mais je n'ai jamais eu le moteur (mais j'ai la boite dont la vente va me permettre de fiabiliser et de faire evoluer le split ) Mon premier objectif a été de le remettre "en selle" : une boite cox 8x33 à cardans que je possédais et un 1600SA (pour le moment) sur lequel j'ai mis un alternateur, lui ont donc été greffés. Car "forcément" le circuit électrique été modifié (intelligemment, j'ai les plans etc) mais je suis une bille en électricité. La bonne nouvelle : Tout fonctionne malgré tout (Phares Clignotants, feux stops) ... Ce qui m'a permis de passer et d'obtenir le Ct sauf que la charge batterie ne fonctionne pas ...   Je pense et j'avoue j'espère que la réponse sera oui mais : est il possible que le fait que ce fil ne soit pas raccordé au compteur suffise à expliquer l'absence de charge batterie ??   Sachant que je viens de démonter tout le tableau de bord pour accéder au compteur (super pratique ...) et que je peux confirmer qu'il n'est pas branché, comme les voyants de pression d'huile et de clignotants. Après avoir rédigé ce sujet, je vais essayer de retrouver ces fils "devant" car j'ai bien retrouvé les trois fils qui arrivent derrière (+ après contact raccordé sinon il ne roulerait pas ), le fil pour le voyant de pression (bleu) et celui pour le retour au compteur ... (bleu vert). Mais non seulement les deux derniers ne sont pas branchés mais je ne le vois pas arriver 😅 (ce qui est déjà embêtant) et il me manque des portes ampoules (et c'est dans l’immédiat et à court terme le plus gênant) 😕    
  • Évènements à venir

×