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lucas

Pot d'origine et réglage des flûtes

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Bonjour,

Pour ne pas pourrir le poste précédent sur l’échappement d’origine.

J’ai monté un nouveau pot sur ma 1200. Une crème de pot, qui s’est monté sans soucis !

Arrivé au montage des flûtes, fait à l’aise sur mon établi, j’ai opté pour une autre méthode que la RTA. Comme je ne suis pas sûr de l’origine et de la conformité des flûtes, j’ai enfoncé à fond celle de gauche, puis l’ai retirée de 1.5 cm. Ajustement de la droite à la même longueur.

Pour rappel, ce montage sert à prélever des gaz d’échappements à droite, pour les sortir par la gauche, en chauffant le gros manchon en alu du collecteur d’admission. Cela permet de réchauffer les gaz frais, refroidis par l’évaporation de l’essence et la dépression de l’admission.

Alors, qu’on se rassure ; pousser puis retirer de 1.5 cm et fixer la flûte de gauche, ça marche ! Les gaz sont prélevés comme avant, avec 90°C à droite et 65°C à gauche.

PS mon nouveau pot est de la marque JOPEX.

PA092881b.jpg

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Nickel merci aussi. 

D’ailleur je n’ai jamais compris pourquoi ce réglage. 

Car techniquement les gaz sont prélevés à droite passent par le collecteur et sont mis à l’air libre à gauche sans être freinés par des « chicanes »      Donc pourquoi ce réglage de flûtes ???😓😓🤔

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Parce que, si la flûte de gauche est trop enfoncée, elle ne permet plus le passage direct, en ligne quasi droite, des gaz d'échappement de la culasse de gauche.
L’aspiration des gaz prélevés à droite se fait par le courant normal. 

Si la flûte gauche est trop enfoncée, elle gène l'échappement normal, et risque de provoquer une chauffe moteur.
Avec mon nouveau pot, j'ai l'impression, je dis bien l'impression, que le moteur ne chauffe plus.

réchauffage.jpg

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Ok merci pour les dessins c’est super explicite comme ça. 

Par contre du coup je comprends pas bien la RTA car elle demande, au contraire, d’enfoncer la flûte de 6mm dans le tuyau venant du réchauffage ? 

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Il y a 6 heures, polonais33 a dit :

Par contre du coup je comprends pas bien la RTA car elle demande, au contraire, d’enfoncer la flûte de 6mm dans le tuyau venant du réchauffage ? 

Bonjour,

Oui, bien sûr, la RTA fait référence au matériel d'origine VW.
Comme je l'ai dit, je ne suis pas sûr de la conformité et de l'origine de mes flûtes.
D'où mon option; enfoncer à fond puis retirer de 15 mm, et l'échange de chaleur a lieu.

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Je reviens sur le sujet😉 

Lucas je vois pas bien le coup de la butée. 

Peux tu me donner la longueur de tes sorties (250mm?) 

et peux tu aussi me donner ce que donne les 15 mm en côte «b » ?  (250-15 =235mm?)

merci davance 👍🏻😁

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Me revoilà, 

lucas je pense que le bon montage est celui de gauche  (avec effet Venturi) celui de droite ressemble à ton montage (pas d’effet venturi)

279DA2EE-BA0D-4ACC-9EB3-FFEAD90ABA8D.thumb.jpeg.a2bb593d393b7d135360a2f9e8922642.jpeg

Cependant cela reste à prouver car comme tu l’as très bien dit les flûtes ne sont plus des origines... 

par contre j’ai fait un relevé de toutes les cotes de ma flûte et j’aurais aimé les comparer à des flûtes d’origine. Car si elles se ressemblent, les cotes RTA sont (encore) à appliquer. 

JE FAIS DONC APPEL À CEUX QUI POSSÈDENT DES FLÛTES D’ORIGINE.  pouvez vous prendre les cotes afin qu’on les compare à des repros? 

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Le 25/10/2017 at 08:12, lucas a dit :

Alors, qu’on se rassure ; pousser puis retirer de 1.5 cm et fixer la flûte de gauche, ça marche ! Les gaz sont prélevés comme avant, avec 90°C à droite et 65°C à gauche.

Bonjour,

J'ai juste constaté que l'échange de chaleur fonctionne avec la flûte retirée de 1.5 cm, vu la différence de température mesurée entre les deux côtés.

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Il y a 7 heures, lucas a dit :

Bonjour,

J'ai juste constaté que l'échange de chaleur fonctionne avec la flûte retirée de 1.5 cm, vu la différence de température mesurée entre les deux côtés.

Oui oui Lucas je ne me permets pas de remettre ta parole en doute, c’est juste que je suis curieux 😇. Et que j’ai du mal à faire des manip que je ne comprends pas 🤐. 

C’est pour ça que je fais appel au possesseurs des vieilles breloques d’origine 😉😉😉

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En fait les échappements actuels (dont celui de Lucas qui est un Jopex) ne sont pas fait de la même manière que les échappements d'origine.

Il y a une tôle interne qui fait butée avant que la "flute" n'arrive au niveau du tube de réchauffeur d'admission bien souvent.

Il n'y a donc plus de recouvrement possible (en même temps je ne le conseille pas forcément car le moteur a plus tendance à chauffer à régime de croisière élevé)

La méthode empirique utilisée par Lucas fonctionne, même si au ralenti et bas régime il est en effet possible d'un moindre débit dans le tube de réchauffeur, mais au moins cela évite au moteur de chauffer en charge soutenue constante.

Ce n'est pas un problème de" flûtes" mais plutôt de conception interne différente de silencieux.

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Ok 👍🏻. 

Ça y est je comprends maintenant pourquoi la sortie " flûte " vient en butée. J’ai aussi un Jopex mais je n’ai pas eu ce problème. Cependant la fabrication de ces échappement doit être tellement aléatoires que tous ne doivent etres différents. 

Merci encore pour ces explications techniques. 

Vous etes des chef 😉👍🏻 

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j'ai l'impression que le dernier (jopex aussi) que j'ai monté n'avait pas cette butée non plus... perso je mesure a quel profondeur est le tube de réchauffage et j'enfonce la flute de +1.5cm ...

J'en ai deja ouvert plusieurs et sur certains les "tubes" dans lesquels les flutes viennent se glisser se prolongent dans le silencieux sans butées aucunes... 

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 Pas besoin d'ouvrir c'est visible depuis le passage du tube gauche de sortie d'échappement sur plusieurs silencieux récents

Je pense que c'est sur l'un de ces modèles que Lucas a fait le montage.

Ceci dit j'évite l'enfoncement du tube d'origine en petit diamètre interne 19mm (diamètre des "flutes d'origine") sur le réchauffeur car écrit précédemment la température de fonctionnement des culasses augmente  en charge (vitesse de croisière élevée particulièrement en légère côté)

la construction évolue aussi

 

l'intérieur d'un échappement de marque DANSK (très courant) le tube de réchauffeur est très court et dans le "fond" du silencieux !

C'est une vue aux rayons X

171114112524185802.jpg

 

A contrario il y a aussi par exemple réchauffeur "trop sorti"

17111411294561025.jpg

 

 

 

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il y a 14 minutes, Loic a dit :

Ceci dit j'évite l'enfoncement du tube d'origine en petit diamètre interne 19mm (diamètre des "flutes d'origine") sur le réchauffeur car écrit précédemment la température de fonctionnement des culasses augmente  en charge (vitesse de croisière élevée particulièrement en légère côté)

Oui cela peut aisément se comprendre avec un conduit ø 16mm Extérieur et un tube de sortie ø 19mm intérieur il ne reste plus beaucoup de place pour passer les gaz😓. 

Par contre pour les TDE tu les enfonces un peu quand même ou pas ? 

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    • Salut,   tu doits les obstruer sinon tu vas avoir des prise d'aire. avec problèmes de ratatouille. CDT
    • cela n'a pas d'importance, mais je confirme que les gicleurs et buses viennent d'un alfa 1350 ( tous les éléments correspondent ralenti en 46, émulseur 9164.1, buses 28 mm, essence  118 et air 175 ) et non pas d'une 1500 ou 1700 car leurs buses sont plus grosses et les gicleurs sont différents aussi. qu'importe ce qu'il faut maintenant c'est les adapter pour que ça fonctionne sur ton moteur. au niveau des ralenti tu peux passer des 55 au lieu des 46 d'entrée de jeu si tu gardes les buses de 28 mm, tu peux conserver les 175 et monter un peu les gicleurs principaux autours de 125 car ton aac à beaucoup de croisement et il lui faut un peu plus de carburant si tu ne connais pas le rapport volumétrique c'est moins simple mais disons qu'avec cette cylindrée il faut usiner franchement les culasses  pour diminuer leur volume, donc si elles ne sont pas usinées et juste sorties de boite le R.V. doit être très faible et pour compenser en partie il te faudra augmenter l'avance à l'allumage surtout au ralenti et bas régime  pour avoir un moteur un peu plus sensible aux réglages et avec un peu plus de répondant à bas régime. Il ne faut pas régler sur les papillons mais avec un appareil qui mesure le volume d'air aspiré OU qui compare les dépressions sur les 4 prises situées sur les embases de carburateurs > il faut à la fois avoir la même valeurs sur les 4 corps ET avoir un régime de ralenti correct (part sur 950 rpm vu la configuration); il te faudra réaliser le réglage de richesse alternativement avec la synchronisation des 4 corps. Si tu peux , fais toi aider par un club local pour le 1er essai de réglage ! Lis ou relis ces articles en particulier celui concernant la synchronisation des IDF, mais le principe est le même sur les DRLA Tu peux aussi lire l'article sur les dellortos drla afin de bien repérer les éléments de réglage: https://www.flat4ever.com/category/prepa/carburation/page/2/ Tu peux trouver des gicleurs en faisant la recherche "Gicleur DRLA/DHLA" sur Google.    
    • bonsoir, je confirme buse en 28   par contre les carbu sont de provenance d'une alfa 33 1500 ou 1600.   les culasse ne sont pas des scat la partie cylindre culasse j'ai fait monter j'avais pas de temps sur cette période et des problèmes de santé.   le scat c'est l'acc le RV je ne sait pas.   serais tu ou je peux trouver les gicleur , autres que EBA-shite je suis preneur de tout infirmations ou aides ;))   pourrais tu me donner des information pour régler l'ouverture des papillons qu'elle soit égale entre les deux carbu c'est un vieux projet que j'avais depuis 12 ans , que j'ai repris il y a 1 ans.   Merci         
    • Bonjour, je vais monter cette dynamo VW 12 volt 38A (0 101 206 116) sur mon 356, quelle référence de régulateur dois-je prendre ? Un intervenant pro sur un forum anglophone dédié à la 356 dit que cette dynamo bien que marquée 38A délivre en réalité 22 ou 23A seulement... Du coup j'ai un doute. Merci  http://forum.porsche356registry.org/viewtopic.php?f=topic&t=761
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