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Pas facile de gratter 1g, j'ai fait le tour des arrêtes et je vois pas vraiment où je peu continuer. Cette zone peut elle être diminuée?

 

 

 

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Bon j'ai passé un temps fou à trouver les quelques grammes à enlever, j'ai acheté une balance qui devrait être précise à +/-0,05 mais elle ne l'est pas toujours (vive le made in china...). Du coup je vérifie avec la balance du boulot et ce matin nickel je trouve 0,4g entre le plus lourd et le plus léger.

par contre j'ai mesuré mes bielles désaccouplées et il y'a environ 1g de trop entre les têtes et entre les chapeaux.

Du coups où puis-je gratter ces grammes?

Merci d'avance.

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Bonjour,

Dis, tu a UN gramme de différence entre la plus lourde et la plus légère!!!!

A ta place je monterais comme ça, à moins que tu ne veuilles monter un moteur qui tourne à 20.000 tours.

La première fois que j'ai ouvert un moteur, j'avais 7 (oui, 7) grammes de différence sur un moteur d'origine, jamais ouvert. D'accord, il ne tournait parfois qu'à 4000 tours, mais il ne faut pas exagérer.
Avec tes données, je crois que le faux-rond du vilebrequin et l'équilibre de l'ensemble volant moteur/vilebrequin sont plus importants.

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Salut, c'est vrai que ce n'est pas énorme, mais j'ai fait équilibrer la total, du coups je me dis que ce serait dommage de ne pas pousser jusqu'au bout. c'est mon premier moteur et dernier vu le coût..., et je suis de nature perfectionniste (parfois trop) donc je voudrais faire les choses bien. Je n'ai pas d'appuis comme référence, a par les réseaux, VW tech, la RTA que tu m'as donné et mon expérience en mécanique générale (en ce moment plutôt basé dans l'étanchéité où le moindre centième est important). Dû coups je me suis dis que 0,5g d'écart max entre chaque élément est un bon compromis pour la durée de vie du moulin. Mais tu as raison, c'est de la surqualité et si cela devient trop compliqué j'élargirai mes tolérances ; ).

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J'ai laissé les bielles de côté, marre de limer, j'ai fermé le bloc (à 3,5mkg ; ), serré le volant moteur à + de 210nm sûr (345nm -> ?) et j'ai fini à la barre, j'ai eu une petite frayeur pour l'établi...

Du coups j'ai mesuré mon jeux axial qui est de 0,8 (plus cohérent que le 1,2 précédent...), et j'ai pas eu besoin de cales car il y'a un jeu bien présent entre le vilebrequin et les paliers.

Tout tourne correctement hormis la rondelle par huile qui frotte légèrement mais elle ne bloque pas du tout la rotation. Que faire? C'est un détail? 

J'ai mesuré le jeu entre ma pompe à huile et les vis de l'AAC, j'ai environ 1,28 donc tout va bien, nickel.

Entre les poussoires et la butée je trouve 2,1, ça fait mince mais c'est correct n'est-ce pas?

Pendant que le bloc est fermé y'a t'il d'autres contrôles à réaliser?

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Pour les jeux c'est très bien. entre poussoirs et cames à pleine levée 1-1,5mm est suffisant.

Pour le serrage de la vis de volant moteur cela dépend de la vis utilisée, si une vis neuve d'origine c'est 350N.m

Pour le jeu axial tu fais comme tu veux mais j'aurai quand mis 2 cales pou la raison expliquée précédemment >> c'est prendre le risque d'une mauvaise mesure pour rien !

Si tu as vraiment 0,8mm sans aucune rondelle, ce n'est pas suffisant > il faudra réduire l'épaisseur de l'épaulement de coussinet côté volant moteur pour avoir environ 0.9mm minimum.

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Salut,  oui j'ai bien 0,82. Il faut vraiment reduire l'épaisseur de l'épaulement du coussinet? Si oui comment faire? Une vitre et papier a poncer?

 

 

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oui un marbre ou une vitre avec de la toile emeri + WD40

Les cales neuves font 0.24 mm minimum et il t'en faut au moins 3 >> 3x0.24 = 0.72  et il te faut un jeu de 0.1mm +/- 0.03  donc dans l'absolu 0,82mm c'est suffisant mais il n'y a aucune marge de réglage pour atteindre le 0.1 mm recherché. et une fois le moteur définitivement assemblé c'est moins facile alors qu'avant montage légèrement diminuer l'épaulement laisse plus de marge (cale de 0.24, 0.30, 0.32, 0.34 et 0.36 mm)

 

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Waow il faut penser à tout. J'ai resseré l'écrou, je suis certain du 0,82  puis que c'est bien le VM qui vient en buté (j'ai ouvert le bloc pour vérifier). Ok, donc je vais encore poncer... Je vais essayer de viser le 0,88 pour 2 x cales de 0,24 + 1 x cale de 0,3. Ça parait assé chaud quand même de s'arrêter à temps, je vais prendre du papier 800 ou 1200, le fixée sur une vitre, et mesurer au comparateur avant et après plusieurs passes.

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Bonjour ,

Perso ,j'ai testé la méthode de contrôle sans cales (demi carter et juste vilo)  ,et bizarrement  pas moyen de trouver  le même jeu  qu'avec la méthode classique (carter fermé ,volant, et deux cales.) pour moi impossible de passer sur ce point la ,trop important. je ne prendrais pas ce risque.

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je pense surtout que tu te prends la tête pour pas grand chose,.. perso je le fais au grain 80-120 pour enlever pas mal et garder une surface granuleuse (meilleure pour la lubrification) je compense ensuite en jouant sur les cales (3 minimums mais parfois 4,..).

Perso je ne suis pas certain (par expériences)  que tu gardes ta base 0.82 mm une fois le tout terminé mais rien ne vaut l'expérience personnel, donc continue dans cette voie, mais préfère tout de même avoir plus de jeu au départ pour corriger l'ensemble une fois monté,.. si besoin ?!

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    • Salut Tu peux rien demander à la DREAL puisqu il n accepte pas les vehicules de + de 30ans. En dessous, ce serait une réception à titre isolé afin d'homologuer le véhicule en France. Ayant la cg d origine et probablement des papiers de vente, il te sera possible de faire une cg collection c est la seule solution dans ton cas. Quand à la rapidité de la FFVE, ils en sont à 6 mois de délai pour délivrer une attestation. Bcp de demande depuis l annonce et la mise en place du "nouveau ct" A voir si d autres ont réussi de manière différente.
    • Merci  Doudou ! tu es sympa.  Mon idée était d'installer un pot neuf , laisser le tube de réchauffage d'origine (1971), et le souder sur le nouveau pot !  Cela m' éviterait de démonter et remplacer le tuyau de réchauffage et me ferait gagner et du temps  et de la sueur parce que les boulons sont un peu rouillés par là.bas. Il me suffirait juste de percer le pot neuf pour y souder le tuyau de réchauffement qui descend du moteur. Que penses tu de cette idée ?   Toi tu t'y prendrais autrement ? Merci de me donner ton avis quand tu le pourras.
    • Effectivement si le voyant du tableau de bord n'est pas connecté l;'alternateur ne charge pas. Pour tester tu peux connecter une simple ampoule de plafonnier 12 volts  entre le + bobine et la petite cosse de l'alternateur si c'est un modèle  à régulateur incorporé tu ne peux pas te tromper. si l'ampoule s'éteint c'est que l'alternateur charge.    
    • Oui fort heureusement tu peux démonter et remonter un echappement sans sortir le moteur  
    • Salutatous, j'ai surtout besoin d'une confirmation de ce que je pense mais forcément je vais commencer pour la genèse de ma question J'ai acheté il y a quelques longs trop longs mois (presque 2 ans en fait) un combi split "modifié" de 1966. Il est équipe des trains de Bay windows ( à cardans derrière et à rotules devant), de 4 freins à disques "Porsche" ou d'origine VW Porsche. Il a d'ailleurs été équipé d'un FLat6 et d'une boite Porsche 915 ... Donc du lourd ! Mais je n'ai jamais eu le moteur (mais j'ai la boite dont la vente va me permettre de fiabiliser et de faire evoluer le split ) Mon premier objectif a été de le remettre "en selle" : une boite cox 8x33 à cardans que je possédais et un 1600SA (pour le moment) sur lequel j'ai mis un alternateur, lui ont donc été greffés. Car "forcément" le circuit électrique été modifié (intelligemment, j'ai les plans etc) mais je suis une bille en électricité. La bonne nouvelle : Tout fonctionne malgré tout (Phares Clignotants, feux stops) ... Ce qui m'a permis de passer et d'obtenir le Ct sauf que la charge batterie ne fonctionne pas ...   Je pense et j'avoue j'espère que la réponse sera oui mais : est il possible que le fait que ce fil ne soit pas raccordé au compteur suffise à expliquer l'absence de charge batterie ??   Sachant que je viens de démonter tout le tableau de bord pour accéder au compteur (super pratique ...) et que je peux confirmer qu'il n'est pas branché, comme les voyants de pression d'huile et de clignotants. Après avoir rédigé ce sujet, je vais essayer de retrouver ces fils "devant" car j'ai bien retrouvé les trois fils qui arrivent derrière (+ après contact raccordé sinon il ne roulerait pas ), le fil pour le voyant de pression (bleu) et celui pour le retour au compteur ... (bleu vert). Mais non seulement les deux derniers ne sont pas branchés mais je ne le vois pas arriver 😅 (ce qui est déjà embêtant) et il me manque des portes ampoules (et c'est dans l’immédiat et à court terme le plus gênant) 😕    
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