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une petite photo c'est plus parlant:

ofth.jpg

donc après une nuit dans le vinaigre "surpuisant" de dam'ménage, pas de résultat si ce n'est que le sertissage du piston commence à lacher de l'air (les risques de l'acide sur l'alu); mais le capilaire nada :unsure: Je tente au nettoyant frein, et si toujours rien je crois que je vais ouvrir n'ayant pas le choix et aussi par curiosité évidement :huh:

 

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Il y a 2 heures, 68KG a dit :

Pourquoi ne débouches-tu pas le bouchon en plomb de la galerie (à droite de ton piston sur la photo) ?

Ce serait plus sage en effet, mais je vois pas comment sortir le bouchon proprement. :unsure:

L'autre raison c'est que vu l'état primaire du carbu quand je l'ai eu et ce qui est progressivement sorti comme crasse au fil des essai chimique, je me doute que la chambre du piston doit être encore bien crade puisque "étanche", donc si j'ouvre seulement le conduit, je ne vais pouvoir nettoyer que le passage du conduit vers la chambre (en théorie c'est ce qui est encore bouché d'ailleurs) mais je ne vais pas pouvoir faire le ménage dans la chambre proprement dite. Comme c'est un mécanisme à dépression d'air, la pression est fine et donc il faut que ce soit bien propre partout et que le piston coulisse dans du propre; donc je ne peux pas me contenter de "déboucher" simplement le passage; j'ai bien l'intuition qu'il faut faire du nickel dans la chambre en espérant que le "segment" est ok. En sortant la pastille, je dois pouvoir faire l'ensemble des travaux convenablement (je devine que le passage est juste à droite derrière la pastille sur la photo).

Mais si tu sais comment sortir un bouchon de capilaire ça m'intéresse parceque je là devine pas du tout la méthode addoc !!. :huh:

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il y a une heure, GHIA a dit :

Ci cette image peut t'aider

 

 

:cool: o TOP, c'est sûr voir à travers c'est comme une bonne radio; la méthode est comme souvent un peu évasive mais bien utile pour comprendre:

-que le petit canal entre capilaire et cylindre est incliné dans le sens de circulation de l'air (important pour orienter son fil de fer "foreuse").

-que l'on peut utiliser de l'acetone donc il n'y a pas de joint du tout, que du métal et l'aluminium du corps.

-que la pastille s'enléve (il ne précise pas comment évidement) et se remet et se scélle avec "un produit de scéllement" donc là c'est libre choix et imagination de rigueur.

Pour mon histoire en aveugle c'est donc le gasoil qui a gagné comme souvent (en 48h le piston a dégrippé), puis j'ai bataillé pour déboucher le capilaire sans succés jusqu'à ce que la pastille tombe toute seule comme une grande du fait de l'action des différents acide utilisés (acidedebatterie, coca, citron, vinaigre, dans l'ordre); comme ça c'est "une bonne" méthode pour déscéller sans abimer la pastille mais gare à l'erreur de dilution, l'alu ça devient la surface de la lune très facilement. Et pour déboucher ce petit passage incliné inutile d'essayer d'autre produits, du moins à ma connaissance car même au micro fil de fer ça a été du sport de percer la crasse devenu solide. 

Merci beaucoup pour ces schéma, ça servira surtout pour les suivants qui a présent ne travaillerons pas en aveugle pour cette manipulation délicate.

Sachez que pour le circlips de l'axe il faut une pince petit bec ouvrante 3-10mm (c'est la facom 177A9 par exemple). 

Pour le produit de scéllement j'ai pensé collé la pastille avec 2 points de glu (pas plus) et faire un petit joint externe en résine époxy chargé en alu. Si quelqu'un a une meilleur idée je suis preneur ...:)

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il y a 32 minutes, stephan.bdc a dit :

 .......... Merci beaucoup pour ces schéma, ça servira surtout pour les suivants qui a présent ne travaillerons pas en aveugle pour cette manipulation délicate................

 

De rien le forum est fait pour ça :D

Perso je ne mettrai pas de résine époxy en externe.

La pastille est normalement bombé. Une fois en place un petit coup en son centre devrait permettre de l'évasé légèrement et du coup de la bloquer dans le logement, non ?

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Il y a 9 heures, GHIA a dit :

De rien le forum est fait pour ça :D

Perso je ne mettrai pas de résine époxy en externe.

La pastille est normalement bombé. Une fois en place un petit coup en son centre devrait permettre de l'évasé légèrement et du coup de la bloquer dans le logement, non ?

 ;) en effet meilleurs idée; j'avais pas bien lu le "hammer" et la douille de 11-12, si ça fonctionne je testerais sous pression si la pastille fait bien joint. Mais il suggére quand même " a sealing compound" pour le contours, c'est pour ça que j'avais pensé à faire un léger joint de scellement en époxy. 

 

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Oui il faut mettre un petit cordon d'étanchéité (voir Produit Loctite adapté)  mais je le mettrai avant de mettre la pastille en place sur le petit rebord d'appui de la pastille

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Le 30/5/2017 at 21:27, GHIA a dit :

Oui il faut mettre un petit cordon d'étanchéité (voir Produit Loctite adapté)  mais je le mettrai avant de mettre la pastille en place sur le petit rebord d'appui de la pastille

Comme la pastille bombé a déjà eu son petit coup j'ai pas osé la travailler pour remettre ça au montage donc j'ai utilisé du mastic noir de carter sur le pourtour de la pastille et je l'ai posée comme une fleur. Apparement c'est addoc puisque "sealing componds".

0djv.jpg

après pose

gxmx.jpg

et ça fonctionne parfaitement à l'aspiration sur le premier quart d'ouverture du papillon de starter (soit dit en passant c'est très astucieux).

Voilà pour le piston-starter c'est "sauvé"; et j'ai quand même changé le starter lui même.

Pour le jeu d'axe de papillon principal j'ai enfilé une fine lame de 10 couches de papier alu qui a corriger le jeu de 0.45mm tout de même et avec une rondelle alu de chaque côté comme le suggérait dans un autre post (que je ne retrouve pas d'ailleurs si l'auteur se reconnait probablement loïc, fonfon ou Kads). J'ai d'abords fait les rondelles en 8X13X0.2 dans du canson et elle n'ont pas fait long feu; j'en ai refait en alu (brique de lait) ça semble bien tenir et ça se ponce même jusqu'à 0.1mm si besoin.

dogz.jpg

résutat "à roder"; ça frotte juste un poil:

eyj2.jpg

Pour le mécanisme de reprise usée j'ai finalement tenté la résine époxy chargé en alu, qu'il a fallu tout de même recoller à la cyanolite du fait d'un décollage à l'usage (surface trop petite), le résultat est sympa d'autant qu'un morceau externe du tuyau que j'avais mis en patron est resté dedans et fait office au niveau de l'usure en question, aussi j'ai rajouté une tôle en renfort; seule la tige reste usée à 1 tiers...

590a.jpg

x8dz.jpg

lva0.jpg

le résultat est satisfaisant et en paufinant les réglages (rondelles, joint, usinage de membrane)  je suis passé de  0.7cc à 1cc par pulsation de reprise. Elle est au max mais pas loin des 1.2cc RTA; ça devrait suffir' pour une viellerie d'un demi siècle; fô pas être trop exigeant :rolleyes:

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La réparation du levier avec un bout de tuyau plastique et la résine, c'est un platre sur une jambe de bois, c'est beau mais je ne lui donne pas longtemps malgré  le bout de tôle...

Pourquoi ne pas avoir chargé à la soudure et repercé ?

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il y a 11 minutes, fonfon a dit :

La réparation du levier avec un bout de tuyau plastique et la résine, c'est un platre sur une jambe de bois, c'est beau mais je ne lui donne pas longtemps malgré  le bout de tôle...

Pourquoi ne pas avoir chargé à la soudure et repercé ?

en effet tu as raison puisque après l'avoir torturé un peu il s'est décollé, je l'ai recoller à la glue 3; c'est baléze la glue quand même, on verra; mais ça force pas trop  dessus puisque j'ai rajouté la tôle autour pour soulager la portée...

Je n'ai pas opté pour la soudure parceque ça me paraissait trop petit en matière restante pour se faire convenablement et surtout je n'ai pas de mig ;)

J'y reviendrais si ça lache illico,... ça paye pas de mine mais ça devrait tenir avec la petite tole en renfort :) ... optimiste.

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Chaque année ce petit levier est sollicité des milliers de fois en plus de subir les vibrations du moteur.

Le soucis c'est qu'en faisant du bricolage ça risque de te lâcher n'importe quand sur la route, tu sais qu'il faudra y revenir tôt ou tard.

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Il y a 13 heures, fonfon a dit :

Chaque année ce petit levier est sollicité des milliers de fois en plus de subir les vibrations du moteur.

Le soucis c'est qu'en faisant du bricolage ça risque de te lâcher n'importe quand sur la route, tu sais qu'il faudra y revenir tôt ou tard.

C'est pas grave il a l'assistance ..... 

 

:ph34r::ph34r::ph34r::ph34r:

 

.

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    • Je ne pense pas que les coupelles doivent être inclues dans la chaine de côte, car c'est la soupape qui vient en butée sur la culasse. Par contre vous devriez vérifier le tarage des ressorts selon leurs appuis entre coupelles et culasse, je ne sais pas si c'est possible mais vous pouvez peut être mettre des rondelles pour ajuster ça, sinon il faut usiner pour augmenter la profondeur du plan d'appuis sur la culasse. Vérifiez aussi que les demi lunes ne soient pas trop grandes par rapport au Ø de logement sur les soupapes, l'idéale est de les limées légèrement sur le plan de section pour qu'elles rentrent correctement dans la coupelles. Si vous avez pris vos mesures sur les queues de soupapes par rapport au même plan de référence (bossage) vos résultats devraient être juste. Le hic c'est qu'à part réusiner les sièges de soupapes je ne vois pas comment vous pouvez retrouver des valeurs identiques, d'où certainement cet écart au niveau de vos tiges de culbu.
    • Idem, moteur 1300 d'origine qui est passé en 1600 mais sans réel problème. 
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