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Conseils sur réfection moteur type 4 2l


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J'utilise beaucoup de bougies NGK iridium.

Le rendement est meilleur et en cas d'hésitation à bas régime avant peaufinage pour éliminer le phénomène rien que la monte des bougies iridiul corrige ou limite le phénomène.

Moins de pollution, moins de conso et moteur plus "plein" à bas régime.

rien que le choix des bougies et énergie d'allumage influe sur le comportement moteur.

En général pour info je suis à moins de 0.5% de CO corrigé sur les moteurs à 2 x Dellorto DRLA et allumage assez performant.

 

Pour l'avance il faut procéder par essai: chaque moteur est différent. Il faut déterminer l'a avance maxi par le test de la V max en haut de côte sur le dernier rapport et faire d'autre part les essais à bas régime (en dessous de 2500 rpm) pour déterminer l'avance initiale et/ ou la vitesse de montée en avance  >> c'est l'avantage d'un allumeur à la courbe d'avance programmable on peut tout faire facilement.

Je le fais aussi sur des allumeurs "classiques" à masselotes mais c'est passage au banc d'allumeur et démontage systématique pour caler l'avance interne.

Si tu as un Pertronix qui a des butées interchangeable  (le gros modèle "billet") c'est bien tu peux relativement facilement changer l'avance interne, si tu as une hésitation avec ce Pertronix c'est possible que les ressorts montés soient trop raides et limite la montée en avance dans les très bas régime>> dans ce cas il faut augmenter l'avance initiale par exemple 12° au ralenti pour avoir seulement 30° d'avance maximum donc seulement 16° d'avance interne.

 

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Merci loic

pour les bougies aurais tu la référence des

concernant l'allumeur c'est le Pertronix classique comme celui joint..

par contre pour l'avance, je n'ai qu'un repère sur ma poulie de vilebrequin, correspond t il bien au pmh ? Car certaines personnes disent que s'il y en a qu'un il correspond a 5 degrés?

merci d'avance 

IMG_5250.PNG

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  • 1 mois plus tard ......

Salut à tous,

 

je reviens donc vers vous après quelques essais supplémentaires...

J'ai remonté mes niveaux de cuve des idf 40 avec un foret de 9 mm en guise de "cale" pour régler les butées de pointeaux..

J'ai également essayer de mettre 13° d'avance au ralenti, plus de trou par contre à 3500 tr/min, plus aucune accélération le moteur monte difficilement dans les tours...

Après quelques essais suivant la méthode de Loïc, je m’aperçois que la vitesse maxi en haut de côte est atteinte avec environ 11° d'avance...

Qu'en pensez-vous?

Pour une mise en fonctionnement du circuit principal plus rapide, il faut que j'essaye des gicleurs de correction d'air plus petits ou plus grands? car suivant les sources, j'ai pu lire les 2... j'aimerais donc avoir confirmation.. (Merci d'avance Loïc) ou alors je reste sur mes 180 ou 200?

 

merci d'avance 

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    • Je reviens vers vous au sujet des buses pour les carbu. Voici les modifs depuis le premier post : RV à 8.6 au lieu de 8,7 suite à mon prb de piston boite longue type DK mais avec la 4 en 0.82  Donc, à ce jour, je roule en double 40 IDF busé en 28 et voici ce que cela donne en terme de puissance (c'est mon premier jet donc à affiner car petit prb sur carbu de gauche et doigt d'allumeur à rupteur qui coupe un peu trop tôt) Je me pose la question de passer en buses de 30. J'ai peur de perdre en couple...
    • Je crois qu'il ne maîtrise pas bien Je ne lui en veut pas, il a fait de son mieux
    • Retourne voir ton "pro", non ?... 
    • Hello  J'ai investi dans un carter d'huile supplémentaire pour mon 36hp ( pied moulé).  Notice installation sans images .. mais des tutos sur youtube. Par exemple  mes questions:  Il y a des écrous épaulés - acier nickelé ?- ( borgnes) à monter sur les goujons d'origine. Quel intérêt d'avoir des écrous borgnes ici ? On est à l'intérieur du carter donc pas de soucis de fuite ? Si je remplace par des écrous simples c'est un problème ? Les goujons fournis pour visser la plaque inférieure sont en acier non traité. Ça risque de rouiller rapidement. Dans la vidéo il mesure la hauteur de filetage originale des goujons pour reporter cette hauteur sur les goujons installés sur le carter. Quelle est la raison ? Pour être sûr de ne pas taper le " fond" des écrous borgnes de fixation de la plaque inférieure ? Si c'est cela, j'imagine que cette hauteur va dépendre de l'épaisseur de la plaque - actuellement en acier mas peut être changement par modèle alu plus épais - de la forme finale des écrous borgnes ( j'ai des modèles de meilleures qualité) , de la présence éventuelle d'une rondelle sous l'écrou. Le but est que une fois l'écrou borgne serré, le goujon ne touche pas la tête de celui ci. On est d'accord ?    
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