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Bonjour à tous,

Voici un problème à résoudre:

Démarrage moteur à chaud avec procédure normale impossible.

Je dis procédure normale , et vous comprendrez plus bas dans ce post.

Démarrage moteur à froid, impec, sans soucis

Tension batterie environ 13V

Dès que je fais un 20 aine de Km, le moteur ne veut plus démarrer avec le clé du neiman.

Chose étonnante, je pousse (seul) la voiture quelques mètres, j’enclenche la 3 ième, je débraye et hop, SANS soucis, la voiture démarre.

Je me suis donc dit, super c'est le neiman!!

Je "cour-circuite" ce dernier, et j'essaye avec insertion de broche dans le contacteur d'origine.Contact, le démarreur tourne, mais, PAS de chance, le moteur ne veut rien savoir.

Je rentre ma voiture dans une descente de garage (4m de longueur environ à très faible pente) , et j'essaie (histoire de voir ce que cela donne) et hop, démarre sans problème.....

 

Help, qui à une idée?

 

 

 

 

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contact du soleinoide du démarreur charbonneux ?

bague du démarreur dans la boite hs ?

 

chute de tension ? neiman ? solenoide ? démarreur ? tresse de masse ?

 

voir si ça démarre au point mort en alimentant direct avec un gros tournevis pour shunter les contacts du solenoide

 

! Danger de mort , chandelle, cales, ... , point mort !

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bonjour

c'est classique, ça fini par arriver à tout le monde un jour.

tu as deux solutions, remplacer le contacteur et le faisceau qui va au démarreur ou poser un relais pour raccourcir la distance de câbles entre la batterie et le solénoïde.

la pose d'un relais est de loin la solution la plus simple.

personnellement je n'ai pas mis de fusible.

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Merci pour vos retour.

Un point qui pourrait m'aider: pourquoi mettre un relais, alors que cela fonctionnait en l'état il y a encore quelques mois.?

Pourquoi remplacer le faisceau?

Je comprends parfaitement cette solution technique, mais néanmoins, il doit y avoir une explication....

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et si ça apparaît comme ça un beau jour, le phénomène ne fera qu'empirer.

c'est à cause de ces résistances qu'il faut soit remplacer le contacteur et le faisceau par du neuf, ou poser un relais qui supprime le soucis définitivement, la longueur de câbles étant beaucoup plus courte entre un + batterie (batterie ou démarreur) et le solénoïde.

la partie restante du faisceau vers l'avant ainsi que le contacteur ne seront plus soumis à la même intensité, seulement 0,08A avec le relais contre environ 10A en direct sur le solénoïde.

 

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changement de la bague, du démarreur et pose d'un relai de démarrage,.. aujourd'hui le coût total est de l'ordre de 100€ sur l'ensemble.. pourquoi s'en priver ?

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Alors, mise en place d'un relais au plus proche du démarreur cet après midi, avec toute les connectiques serties et soudées!!, Démarrage à froid toujours impec, et démarrage a chaud :(:(:(:(:(. Toujours même galère.

Pour ce qui est de la bague, mon démarreur est un hightorque. J'avais un 2L type 4, que j'ai revendu, et j'ai installer un 1776, mais j'ai gardé le démarreur.Donc de ce coté, je pense qu'il n'y a pas de soucis sauf erreur de ma part of course 

Misère cette panne.......

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une experience similaire avec un split de 66 (12v) et son 1500 H : changement des cables de puissance ,ne pas oublier la tresse de masse , et tout est rentré dans l'ordre ! 

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Cool, il me reste deux câbles à changer  étant donné que j'ai à présent un relais avec des câbles tout neuf sur le solénoïde.

Donc changement du câble puissance démarreur/batterie et câble masse batterie/châssis. Ca va c'est dans mes cordes, même si j'ai déjà vérifié ces câbles qui me semblent pourtant bon :(:(:(:(.

Pour info, ma cox est jeune :):) ; elle est de 1978!!! :):):):) 

 

Merci encore de votre aide ;)

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On part tous sur des histoires de vieillissement du faisceau electrique, mais vwcox ne nous dit pas si quand son probleme survient, le demarreur fait ou non tourner le moteur!

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Bonjour Pg6,

effectivement , un oubli de ma part, 

Mais pas de soucis de ce coté là, le démarreur tourne bien , et on ne perçoit aucun signe de faible alors que je tire dessus pour essayer de démarre.

Et dès que le moteur est quelque peu refroidi, un coup de clé, sans toucher à quoi que ce soit , ni accélérateur, ni même embrayage (que j'ai pour habitude de faire pour soulager) et hop, au quart de tour!!!!

Je cherche, je cherche, et je trouverai :):):):):

 

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    • En tout cas je ne serais pas contre remettre de la synthèse dans mon berlinguo quitte à ce qu'il suinte un peu.
    • Merci pour tes encouragements ! ça me redonne un peu de boost, car c'est un peu démoralisant. Pour la tringlerie, il va falloir que je joue sur les tiges à pas inversé ou décaler les bras. Je vais essayer de me confectionner un truc pour avoir l'angle des papillons (sorte de pige) pour mesurer partout le même dépassement. Oui Eurocarb super rapide, pas mal la petite boite ! je vais quand même persévérer ! Toujours en buses de 28 aussi, remettre les 32 ?  Ah oui, j'oubliai les tubes émulseurs sont pitoyables niveaux qualité, je vais essayer de faire une photo. En plus j'en ai un (pas noté F11), les trous semblent être identiques, mais alors il a été enfoncé à la presse dans le gicleur  . Je me demande si je vais pas prendre aussi des F11 de qualité.  
    • Ben je ne remets pas en cause le principe physique caloporteur de l'huile minérale (je mets de la 20/50 minérale dans le karmann) vs l'huile synthétique, je voulais juste savoir pourquoi il serait plus dangereux de mettre de la synthèse dans un flat 4 alors qu'il est recommandé dans le flat 6. J'ai lu cet article : https://www.flat4ever.com/le-choix-de-lhuile-pour-votre-vw/
    • bonjour a tous, voila j'ai remonter des marches pied neuf sur ma 1302, mais je doute sur un point du montage, la tôle du marche pied est en contact direct avec le longeron boulonné .. avec les boulons fourni 2 rondelles en caoutchouc a mettre entre les ailes et le marche pied.. mais pas entre le longeron et le marche pied!! je me souviens plus si d'origine c'était comme cela? j'ai peur que la rouille s'installe justement
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