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Cire dans les longerons ...!!


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slt ...!!

Sur ma cox tous les corps creux ont étaient traiter a la cire ..

Ma question est la suivante ?

Les longerons ont étaient traiter et je me demander si il n'y avait pas de risque a utiliser le chauffage ??

Merci de vos retour ..!!;) yes

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Le retour de la légende urbaine ....

" Le chauffage faire rouiller les longerons "...

Si c'était vrai, qu'est ce qui explique que les combi rouillent également en partie basse alors que le chauffage n'y passe pas ... ?

Bref, utilise ton chauffage !!!

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Le retour de la légende urbaine ....

" Le chauffage faire rouiller les longerons "...

Si c'était vrai, qu'est ce qui explique que les combi rouillent également en partie basse alors que le chauffage n'y passe pas ... ?

Bref, utilise ton chauffage !!!

Je n'irais pas si loin.

Quand les blogs seront réactivés, regardez mes longerons qui ont 225.000 km. Chauffés et cirés.

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Ah, normalement, s'il n'y a pas de trous dans les conduits de chauffage, je ne vois pas où est le problème.

S'il y en a, ça sent la cire dans l'habitacle, avec des effluves de dissolvant, de benzène, d'acétone, bref, rien que du bon cancérigène.

Perso, je fume la pipe (et du Belge!) en voiture, pour chasser ces mauvaises odeurs.

J'ai répondu à la question? ;)

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Le retour de la légende urbaine ....

" Le chauffage faire rouiller les longerons "...!

Alors ça ce n'est pas une légende...

je ne te ferai pas un cours sur la corrosion mais,

le système de chauffage qui passe pas les longerons est le pire d'un point de vu corrosion car,

pour accélérer la corrosion il faut :

des différences de température importantes et de l'humidité.

- L'humidité est due à la condensation (différence entre l'air intérieure, ici chaude, et l'air extérieur, froide.)

- Différence de température = utilisation du chauffage.

Ici même pas besoin de sel car nous parlons de nos chères VW qui sont en tôle nue (sans préprotection zinc).

Pour que tout se passe bien dans nos longerons il faut soit :

- Ne pas se servir du chauffage et cirer comme il faut les longerons (ici la quantité sera égale à la qualité)

ou

- si on souhaite garder le chauffage = éviter de boucher les petites évacuations de condensation (lunules dans la tôle entre semelle et longeron)

- cirer au plus juste (sans boucher les évacuations de condensation)

Attention, cirer un longeron neuf peut etre fait avec de la cire après-vente standard sans cuisson (bien que la qualité ne soit pas aussi bonne que la cire avec cuisson).

Mais pour un longeron ayant déjà vécu, il faut appliquer un inhibiteur de corrosion avant d'appliquer la cire. Sinon, on laisse la corrosion présente sous la cire.

Mais pour répondre à la question de l'odeur, comme Lucas dit, pas de problème si tes tuyaux de chauffage ne sont pas percés. Mais tu le sentiras très vite !

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les soucis de corrosion des longerons, pour la énième fois ne proviennent pas de l'utilisation du chauffage mais de la conception des longerons.

-c'est un empilement de tôles embouties soudées et non traitées/non peintes entre elles.

-par temps de pluie l'eau d'évacuation des portes circule à l'intérieur des longerons, ne ressort que ce qui peut en sortir...

-chauffage ou pas, une différence de température entre le jour et la nuit suffit à provoquer de la condensation...

enfin, il suffit de regarder ce qui existe ailleurs chez les autres constructeurs.

les soubassements rouillent aussi exactement pour ces mêmes raisons et pourtant aucun système de chauffage ne passe à l'intérieur.

on commence par la 403 de colombo

77-1.jpg

un bel exemplaire de bas de caisse de renault fregate

fregate-vip-blog-com-483916baschrdechrca

plus récent, une 205

photo066.jpg

ou tout simplement un combi

bas%252520de%252520caisse.jpg?gl=FR

je pourrais continuer toute la journée à en rajouter.:rolleyes:

j'ajouterais que sous le combi la conduite de chauffage qui passe au milieu du bus était totalement indemne et c'était même une des rares parties à posséder encore sa peinture d'origine sous l'isolant.

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Mais pour un longeron ayant déjà vécu, il faut appliquer un inhibiteur de corrosion avant d'appliquer la cire. Sinon, on laisse la corrosion présente sous la cire.

quote]

en tout cas merci a td12 pour avoir reposé la question et a sisco pour cette précision car depuis le temps que je lis ce forum, j'en apprends encore

combien faut il compter pour un traitement d'inhibition de corrosion puis la cire?

celle que j'ai acheté est saine et j'aimerai la proteger du mieux que je peux (j'habite Brest)

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@ Fonfon: laisse tomber! :cool:

Les légendes françaises ont la vie dure. Si tu racontes ça à un Allemand ou à un Hollandais, il va te regarder de travers. :p

Pour coxbzh: les cires modernes sont très pénétrantes, et coupent l'apport d'oxygène.

Perso, j'ai saturé sans préparation.

Il y a longtemps.

Je sais qu'il y a un trou à l'avant, et une perte d'air chaud, mais ça n'évolue plus.

Parce que le branquignole de carrossier avait bouché le trou d’évacuation avant en remplaçant le pied de porte, le joint de vitre était réparé au mastic de vitrier (!!!), et l’eau s’accumulait à l’avant, pour déborder dans l’habitacle.

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@ Fonfon: laisse tomber! :cool:

Les légendes françaises ont la vie dure. Si tu racontes ça à un Allemand ou à un Hollandais, il va te regarder de travers. :p

Pour coxbzh: les cires modernes sont très pénétrantes, et coupent l'apport d'oxygène.

Perso, j'ai saturé sans préparation.

Il y a longtemps.

Je sais qu'il y a un trou à l'avant, et une perte d'air chaud, mais ça n'évolue plus.

Parce que le branquignole de carrossier avait bouché le trou d’évacuation avant en remplaçant le pied de porte, le joint de vitre était réparé au mastic de vitrier (!!!), et l’eau s’accumulait à l’avant, pour déborder dans l’habitacle.

Merci Lucas, avec ça et les renseignements donnés par sisco, j'irai voir un carrossier pour faire ce qu'il faut tant qu'elle est clean.

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    • Pour le  lisser le signal map il faut prendre sur les 4 ou utiliser quelque chose pour lisser la pression ( https://www.slideperformance.fr/product_info.php?products_id=105430 mais un petit filtre peut faire l'affaire)
    • La peinture est très résistante. Avec un décapeur thermique c'est ok. Une paire de gants et éventuellement un maillet en caoutchouc pour le départ puis en serrant avec la vis/ rondelle - Serrage 65N.m avec poulie d'origine ou alliage. Sur les Scat il faut, dans la grande majorité des cas, monter la cale fournie derrière la poulie pour avoir un alignement correct avec la poulie d'alternateur.
    • Haaa ! Je comprend mieux… La, c’est moi qui ai merde pour le coup. N’arrivant pas à mettre la poulie, j’ai passé une brosse métallique dedans pour faciliter le passage… en résumé, un bon moyen de foutre 180eur à la poubelle… 😅 J’en ai commandé une nouvelle. Du coup, tu la chauffe avec quoi pour ne pas l’abîmer ? Bain d’huile ? 
    • Salut Kanrinin et Poupoun, merci pour vos messages, désolé je viens seulement de les voires J'ai mis un capteur VR car on m'a conseillé ça car il serait moins susceptible au champs magnétique. Pour la vanne de ralenti idem on m'a dit que c'était simple à paramétrer donc j'ai pris ça. Là j'ai tout branché je roule depuis 50km tout fonctionne sauf la vanne que je n'ai pas encore réussi à configurer. Je roule en autotune pour les réglages et je me suis aperçu que lorsque je suis en charge je tourne à 100kpa et idem lorsque je suis sur un filé de gaz. J'ai aussi de très grosse oscillation de valeur de mon capteur MAP. Est ce normal? n'ai je pas placé mon trou de dépression au bon endroit ( il se situe sur le haut d'une des pipes? si tu as des photos de la position du tiens je suis preneur. POUPOun  OUi c'est bien ça une pour le master vac et les autres pour le ralenti.  
    • La poulie est censée monter serrée sur le vilebrequin, a priori ce n'est pas le cas si la poulie "ne tourne pas rond" que lorsqu'elle est serrée Bien souvent il faut même chauffer la poulie pour la mettre en place et j'ai monté suffisamment de poulies Scat taillées dans la masse pour l'écrire. La rondelle pare-huile doit être ébavurée avant son montage sur le vilebrequin, c'est vrai entre autre pour le modèle Scat mal fini à ce niveau, mais globalement très correct. As tu l'occasion d'essayer la poulie sur un autre vilo (même un HS de 1200/1300/1500/1600 ce n'est pas un palier et il n'y a pas d'usure) ?
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