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Bonjour à tous,

Je travaille actuellement à la restauration d'une ovale de 1956 avec mon oncle.

La phase de démontage est achevée, la vérification de l'état de la bête aussi et le découpage/décapage commence.

Mon oncle et moi même pensons décaper entièrement la carrosserie et le chassis pour repartir d'une base saine.

Comme la plupart de ses congénères elle est attaquée aux endroits suivants (de ce qu'on a identifié pour le moment...désolé je n'ai pas de photos sous le coude pour le moment mais ca viendra) :

- Bac à batterie

- Traverses arrières (jonction avec les longerons)

- Fond de coffre

- Fixation de pare choc arrière

- Longerons x2

- Pieds de portes x2

- Quelques trous en tête de chassis là où va le train avant

- Quelques soucis plus léger vers le bac de roue de secours mais à priori rien de grave.

J'ai parcouru plusieurs forums et entendu plusieurs sons de cloche au sujet du décapage.

Apparemment, il est préférable d'éviter le sablage de la carrosserie car il y a un risque de déformation ? Si oui sur quelles parties doit-on éviter de sabler ?

Il faut donc préférer un ponçage ou un décapage chimique ?

J'ai lu que restom produisait des décapants mais qu'ils n'étaient plus aussi performants, sinon on a déjà commencé à la brosse métallique sur perceuse mais c'est extrêmement laborieux.

En démontant le circuit de freinage j'ai fait couler du résidut de liquide de frein sur le chassis. Ca m'a vraiment bien enlevé la peinture. Mais j'imagine que c'est trop toxique et qu'il vaut mieux éviter d'utiliser ce genre de produits pour décaper un chassis... ?

Voilà en résumé je cherche des conseils sur comment m'y prendre pour décaper ma belle sans la déformer et donc comment répartir la part de sablage et la part de décapage plus classique.

Merci d'avance pour vos conseils !

PS : voici le topic de restauration de ma voiture : http://www.flat4ever.com/restauration-dune-ovale-de-t62308p3.html

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On trouve encore assez facilement des décapants efficaces mais le problème, c est qu il faut être sûr de bien l avoir neutralisé ensuite car sinon je ne donne pas 2 ans à ta peinture, tu auras des cloques qui vont apparaître par dessous ! Le sablage peut se faire gentiment dans les soubassements de manière attentionnée et la ou c est renforcé ou bien ou il y a des plis de carrosserie, par contre sur les flancs plats et mous il vaut mieux éviter. C est la que la brosse métallique torsadée sur la disqueuse peut t aider également. Bon courage, mais tu as raison (cet avis n engage que moi) de vouloir tout décaper, rien de pire que d avoir une peinture qui se détériore quelques années après resto, du aux anciennes couches mal apprêtées de l ancien proprio !

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Ok merci pour ces réponses !

@Flat4fun : Que conseilles-tu pour neutraliser un décapant ? Un passage de chiffon imbibé de white spirit puis passage au jet d'eau ?

@Cox1200man : merci aussi pour les réponses qui se trouvaient sur ce poste. Je ne l'avais pas vu pendant mes recherches.

Pour une carrosserie + chassis, quel volume de sable grain 2 avais-tu utilisé environ ?

En conclusion, il y a deux écoles, ceux qui ne voient aucun problème à un sablage intégral et ceux qui le déconseillent...Au final, je pencherai plus pour le sablage, ne serait-ce que pour l'environnement. Si je rince du décapant, je n'ai rien pour récupérer les eaux sales tandis que le sable, je peux le récupérer sans problèmes.

Merci pour vos conseils en tout cas! Ils me seront très utiles pour avancer dans la restauration de l'ovale !

Julien.

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Pour la caisse totale + chassis et divers accessoires , si mes souvenirs sont bons , environ 12 sacs ( que tu trouves chez lez revendeurs de matériaux ) et qui font environ 25 ou 30 kgs .

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sablage sans hésiter.

mais attention quand même, si Cox1200man n'a pas eu de soucis lors de son sablage il faut quand même faire attention, il y a un risque de gondoler certaines parties.

la cox possède peu de parties planes, ça limite les risques, mais attention surtout aux panneaux de portes et le haut du pavillon.

ce qui fait voiler la tôle ce n'est pas le sablage mais la chaleur provoquée par celui ci.

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Bonjour a tous, pour le decapage peinture j, utilise

un decapeur thermique avec un grattoirs rigide, j, enleve le plus gros et je fini avec une lustreuse papier de 80 ou ponceuse

pour les points de rouille qui reste acide phosphorique plus brosse monté sur meuleuse si la caisse et piquée de partout sablage complet a voir selon l, etat:D

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Salut.Je permet de squatter le post plutôt que d'en ouvrir un autre.Est ce que l'aerogommage est efficace pour la rouille apparante et l'enduit en grosse couche (plusieurs millimètre s)

 

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Ho oui, si fait par quelqu’un qui maitrise et à le bon matos c'est aussi efficace que du sablage! (sur une carrosserie hein pas une façade de maison lol)

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Intéressant sujet,

Je me permets de squatter avec ma demande pour mon split:la peinture d origine est sous 2couches de peinture et apprêt,la dernière est bien abimée,mal poncée à la machine et les épaisseurs de mastic mal rattrapées mais néanmoins adhérentes depuis des lustres,il à subit un accident et la tôlerie à été redresser au tire clou,le mastic est là en finition pas en cache misère...

Bref j ai rattrapé cela a l huile de coude et mastic aérosol dde finition,et je voudrais savoir s il est possible de pendre direct sur mastic/peinture/apprêt (couches dégradées mais touché droit et lisse) ou s il faut reapreter?

D autre part j' ai des tags rugueux et écaillés très dur à poncer,mais je sais que la dernière couche de peinture est bonne dessous.dois je poncer ou lisser à l apprêt/mastic de finition? J ai peur qu une décapage soit trop radical...

Enfin je souhaite conserver la fleur de rouille du toit,j ai reçu de bon conseils ici mais une fois la dernière couche de peinture ôtée j ai encore l apprêt très solide et lisse entre les trou de rouille,il serait dommage de le gacher quand la première restau était finalement bien faite... Donc est il possible de rustiner la rouille au owartrol puis de repartir sur un peinture du toit en cachant juste les points de rouille afin d avoir un rendu lisse peinture/rouille vernie? Bref une fausse patine "classe" avec mes petits moyens techniques! 

Merci à vous et désolé du HS s il y a...

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    • Pour y être passé il y a 6 mois. Pareil mon joint extérieur droit avait tendance a se retourner. Graisser légèrement pour aider et pas labimer, et avec le temps ca va se faire maintenant ca va impeccablement
    • bonjour je viens de finir la deuxième porte aiee j'ai un pansement a chaque bout de doigt pratiquement le même problème j'avais pensé au talc mais à la première pluie fini le talc jr feller me conseille du savon a vaisselle  bon on essayer les deux l'un après l'autre pour éviter la bouillie je mettrai quelques photo du montage pour ceux que ça intérresse donc une bonne journée de travail pour la 1er porte puis 1/2 pour la deuxième je déconseille les pack  de caoutchouc de clip chinois beaucoup trop fin ne résisterons à un ou deux démontages idem pour  le pack de clip panneau trop grossier et trop rigide  impossible de les mètres sans tout repercer j'ai récupérer les vieux clip d'origine et la nickel garder les précieux ref à éviter VB25100KIT OU 48110503 ET VB25102KIT OU VA14710 retour au fournisseur  
    • pour être honnête le moteur c'est vraiment pas le plus important il y a plein de spécialiste sur ce sites pour te refaire un moteur correct a prix raisonnable la question combien de tour de compteur a fait ton combi c'est les roi de la bidouille enfin bref tout ça  pour dire la carrosserie avant tout et les train roulant a vérifier bas de caisse bas de porte hayon aussi tout les pieds de montants etc.... par expérience le moindre point de rouille a l'extérieur égal a une vrais catastrophe derrière bien souvent c'est pourri regarde sur le vieux site flat4 j'avais mis plein de photos sur la carrosserie et mon combi je l'ai acheter dans le sud de la France ou il fait chaud il avait l'air en bon état quelque point de rouille par ci par la avec un tourne vis je fesait des petits pour voir puis j'ai tout changer tout le tour bon courage car je viens juste de finir les portes ps je l'ai acheté sur ce site pratiquement le jour de mon inscription      
    • Suite à la dépose de mon réservoir sur mon T2 pour vérification de la sonde de niveau de carburant, je me rend compte que le tuyau de reniflard est immense et certains raccords sont cassé. Peut on simplifier le système de façon efficace et supprimer les longueurs de tuyaux existant? Quand je vois le.simplicité d'un reniflard de réservoir de cox je me pose la question sur l'intérêt d'un réseau de tuyaux si compliqué... 
    • Merci beaucoup , je me sens deja plus à l'aise pour discuter avec le gars , les factures sont une bonne idée ! Merci encore ! 
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