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je pense avoir trouvé le bon réglage ( vitesse fil 3-4, en 1 et mini), j'arrive à faire mes points et ça ressort derrière (je pousse ma soudure) tout en restant 2-3 secondes

Pour ce qui est du temps pour pointer c'est pas mal.

Pour les cordons il faut avancer à 5-10mm/s et avoir la buse à moins de 10mm du cordon.

3 4 pour la vitesse je ne sais pas combien ça fait mais ça a l'air trop faible sur la photo, commences par 10m/mn(à regler gaz coupé bien sur) et auguementes le gaz pour les projections.

"en 1" c'est le courant? Il te fauds environ 150A donc si tu l'as trouvé au brico du coin tu peux presque le mettre à fond et si c'est un truc pro il y a toujours les graduations en A .

Au pire tu prends une tôle carré de la meme épaisseur que le truc à souder et tu fais un quadriage de points en changeant le courant dans un sens et l'avance dans l'autre et tu verras.

La tôle sur ta photo semble épaisse mais si c'est pour faire de la carrosserie et que tu commences à souder, passes sur du 0.6 ça évite de devoir boucher les trous.

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  • 2 semaines plus tard...

Mes soudures sont plutôt jolies grâce aussi au galva à froid maintenant.

Un soucis encore (alors que je pensais que ça ne serait pas le cas) j'ai nettoyé deux pièces, percé l'une d'entre elles et mis du galva à froid, j'ai placé cette dernière sur la première de façon à souder par points.

Ce que je ne comprends pas, c'est que ça soude la première (celle avec les trous donc plus de trous après ) comme si la 2ème n'existait pas ou alors ça fait effet "collé"; alors que théoriquement ça devrait percer/souder la 2ème. Faut-il éviter de souder tout droit ? trou pas assez gros?

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Bonsoir , là tu veux faire de la soudure bouchonnée , si c'est ce que tu veux faire le mieux c'est de percer les 2 piéces et ensuite tu bouche les trous en commencant par celui du fond et en finissant par l'avant les 2 piéces seront soudées ensemble

Par contre si tu veux boucher un trou , tu colle derriére une plaque en cuivre et tu verra que ta soudure bouchera trés facilement ton trou sans coller sur le cuivre (astuce de chaudronnier;) )

Par contre si tu n'est pas soudeur évite la soudure à l'arc avec des baguettes sur de la tôle fine , même avec des baguettes de 1,6 mm , tu aura plus de découpe que de soudure et en plus tu déforme plus :-/

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Comme te l as dit 181alsace fait un trop un peu plus gros, j utilise une pince sui fait de trous de 5mm.

Il faut que tu monte un peu l intensité, tu vise le centre du trou et tu tourne jusqu a ce que la soudure monte sur le plancher.

Veille bien a ce que le plancher soit bien plaqué sur la tôle d en dessous, sinon ça va trop chauffer au niveau du trou de ton plancher et il va s agrandir.

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Egalement une question, peut-on faire du bon boulot avec du fil fourré sans faire de la soudure de bricoleur du dimanche ?

Ou une bouteille est elle vraiment un bon investissement si on se lance dans les gros travaux ? (si oui quelle fourchette de prix pour un particulier ?)

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bonjour !

venant de lire tout un tas de choses fausses aussi bien sur le semi auto que pour " l'arc ", avant un petit cour et pour ceux qui ne le savent pas, je suis soudeur pro, un soudeur pro c'est quoi, c'est dans le "jargon" un soudeur qui a des licences et qui est capable de sortir des soudures radiographiées pour souder par exemple en raffinerie, centrale nucléaire , structure métallique comme des ponts ou autres ect ect ect

une licences c'est donc un type de soudure qui a été radiographiée par un organisme de contrôle et qui en a déduit que la soudure était parfaite sans aucun défaut extérieur comme intérieur

à titre d'info, je possède 3 licences :

une sur le procédé 141, donc TIG sur tube inox, 2 pouces de diamètre en position HLO45 donc toutes positions

une autre sur le 141, donc TIG sur tube acier de 2 pouces, schedule 80 ( épaisseur du tubes 5,54mm) en HLO45 donc toutes positions

une sur le procédé 135, donc semi-auto en montante forte épaisseur 16mm ou je suis qualifié jusqu'à 40mm

je soude également à l’électrode enrobée dite " arc " mais je n'ai pas passé de licence sur ce procédé mais j'aime beaucoup et on peu sortir de superbes soudures bien loin de l'aspect moche que beaucoup pensent à son sujet.

d'ailleurs sur ce procédé j'ai lu des trucs bien rigolo donc je vais vous faire un petit point rapide car c'est une soudure peu onéreuse tant en achat de poste que de matériel et je conseillerais au personnes qui désirent avoir un poste sauf pour carrosserie ( en dessous de 1mm) de commencer par ce procédé plus simple à mettre en oeuvre que le semi auto et les soudures peuvent être très belles avec l’expérience ;)

je vous donne donc quelques petites règles de base car je suis sur que pour ceux qui sont déjà passé par là, vous avez eu des grosses difficultés quand il a fallu souder autrement que à plat ou même déjà à plat :D

pour ceux qui se reconnaissent, le problème vient déjà en grande partie des électrodes que vous avez utilisés !!!

il y a plusieurs types d’électrodes, je ne vais pas les faire toutes car il y en à la dose mais déjà vous en donner 3.

Sur les boites, il y a une norme du style " EN 499 - E 420 RC 15 ' ( là, électrode RC )

la plus simple et moins cher et celle que vous trouvez partout porte la lettre R, il s'agit de la rutile, donc regarder vos paquets et voyez ce que vous avez. Cette baguette est très bien pour le plat et c'est tout, pas possible de faire des soudures en montant car le bain de fusion s’écroule et coule

une autre est la RC " rutile cellulosique " , un conseil, achetez cette électrode, car avec elle les montantes sont possibles et elle va vous changer la vie et éviter de galérer quand vous aurez à faire une soudure autre que à plat !! perso j'ai un faible pour la SAFER GTI

sur chantier ou autre et quand il y a des montantes à faire, ou la passe de remplissage sur un tube après une première passe au tig ect ect, on utilise des électrodes B ( basique).

La particularité de la basique est que pour l'utiliser elle doit être chaude, pour cela on a des mini fours portables pour tenir l’électrode à une température de 110/120°c et elle aime l'intensité plus élevée que la R ou RC !!

bon maintenant que vous avez une base pour l'achat des électrodes, c'est bien gentil, mais à quelle puissance on règle le poste ??

pour le réglage du poste ou l'intensité, la règle dit qu'il faut +/- 30 ampères par millimètre d’électrode, attention c'est une base à affiner en fonction de l’étalonnage de votre matériel

dans l'ordre :

épaisseur de tôle / diamètre de l’électrode / intensité (A)

1mm / 1.6 / 25A

2mm / 1.6 ou 2 ou 2.5 / 30A pour 1.6, 45A pour 2, 65A pour 2.5

3mm / 2 ou 2.5 ou 3.15 / 55A pour 2, 70A pour 2.5, 95A pour 3.15

4mm / 2.5 ou 3.15 ou 4 / 75A pour 2.5, 105A pour 3.15, 140 pour 4

5mm / 3.15 ou 4 / 115A pour 3.15, 150A pour 4

ces données sont une base de réglage à vous d'affiner...ou pas :rolleyes:

au dessus de 2mm d’épaisseur à souder en bout à bout, lasser au minimum 1mm de jour et jusqu'à 3mm en fonction de la configuration...voila ou on commence à moins rigoler et que le mot soudure prend tout son sens

j'arrete là car pour les petits postes pour n'aurez pas une plage assez importante de puissance et une chose IMPORTANTE, avant de vouloir souder il faut comprendre et connaitre et donc lire les infos inscritent sur votre poste car tous ne sont pas idem et deja vouz connaîtrez son intensité mini et maxi !

ah, si ça colle quand vous voulez amorcer ( et que l’électrode est bonne ) , c'est que l'intensité est trop faible, augmentez au fur et à mesure jusqu'à ce que l'amorçage se fasse directement et allez encore une petite astuce pour faire un cordon.

il est difficile quand on n'a pas l’expérience de maintenir électrode sans toucher la pièce et bien allez y, mettez là en contacte cette électrode avec la pièce à souder ," hein quoi il raconte quoi lui de mettre en contact électrode avec la pièce en soudant, mais il est fou :D

je m'explique, une fois la "bonne" intensité trouvé, qu'il y a la bonne corrélation entre diamètre d’électrode et épaisseur de la pièce et que l'amorçage se fait nickel, placer l’électrode donc position de soudage à 45° et une fois amorcé, laissez faire et vous verrez que à la " fonte " de l’électrode et avec le poids du porte électrode que vous maintenez et comme vous êtes placés à 45° ( tjrs maintenir cette position à plat ) et bien l'avance ce fera toute seule et dans une bonne vitesse sans forcer ;)

si un jour vous voyez le laitier se lever tout seul sans être obligé de taper dessus pour l'enlever c'est que vous étiez parfait tant en intensité que de vitesse d'avance

je rappel que pour la soudure à " l'arc " c'est toujours en tirant :o

la soudure est un art très difficile et ça ne s'improvise pas et il faut des années et des années de pratique pour arriver à en savoir toutes les subtilités alors quand j'ai lu les divers conseils de certain euuuuh ........

je donnerai des bases plus tard pour le " semi auto " car c'est pareil, j'ai lu des trucs exotique :eek::confused::D :D

amicalement

mick

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Egalement une question, peut-on faire du bon boulot avec du fil fourré sans faire de la soudure de bricoleur du dimanche ?

Ou une bouteille est elle vraiment un bon investissement si on se lance dans les gros travaux ? (si oui quelle fourchette de prix pour un particulier ?)

Oui (certains te diront non), moi j'y arrive mieux au fil fourré par contre il faut beaucoup d'entraînement par rapport au gaz.

Sur la 1ere page, tu peux voir mes 1ere soudures sans gaz et je te mets ce que je réussis à faire maintenant en joignant 2 tôles, le secret surtout au fil fourré, bien nettoyer tes pièces, dégraisser et appliquer un galva à froid. Enfin bien nettoyer entre chaque point voir meuler.

DEVANT

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DERRIERE

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pour de la carrosserie au semi auto avec du fil fourré donc spécifique pour le " sans gaz " , partez sur du 0.8 mais normalement pour la carrosserie donc en tole fine et de souder en 0.6 avec gaz, travail plus propre et qui limite les erreurs et votre disqueuse vous remerciera et ça évitera aussi de trop chauffer pendant le meulage et donc de limiter la déformation en plus de celle déjà provoqué par la soudure.

le fil fouré est top pour ceux qui soude en extérieur ou dans un milieu avec courant d'air par exemple même si l'aspect fini est bien moche et bien crado avec plein de fumée à comparer à la même faite au gaz mais cela évite l'achat de gaz car et de plus dans ce cas précis on est obligé de mettre la dose en débit de gaz " litre/minute " pour arriver à protéger la soudure

mick

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    • Bonjour,  félicitations pour tout ce travail de mise au point. Par curiosité, est-ce qu'il y a des vidéos du moteur tournant ou de conduite de la voiture ? ça doit être marrant à conduire :)
    • Quelques news de mises au point qui ont abouties à fixer des détails très importants - Le 34 pict déteste la bague de linéarisation pourtant indispensable sur les Dellorto turbo ! - Le 34 ecoboost était un carbu turbo tel quel et je viens de le découvrir .L'enrichissement est parfait. La petite modif air seal restant indispensable. - Le piquage de pression de commande du régulateur d'essence doit partir de la coiffe sur carbu (initialement sur le corps froid du turbo). -  Il faut un réducteur de 2,5 mm  sur l'alimentation en huile du turbo. Décidement le 1800cc turbo n'est vraiment pas aussi  "sage" que ce que j'envisageais, un 1600 aurait bien suffi. La barre des 150cv étant nettement dépassée..... et les envies stupides sur route reviennent. Prochaines étapes: - test d'un allumage programmable "maison" régulant le ralenti par l'avance pour pallier l'absence du volet de starter et encore améliorer la conso avec une courbe inspirée de la blackbox CB. - Test d'un échappement projet à chicanes "fluides".
    • Oui, à l'hôtel du même nom, au début, puis à côté, juste à la sortie de la ville... C'était 1995, alors une 308, hein, c'était une 205 GTI, ou presque... Y a 20 ans, on les avait encore pour 20 000 euros...
    • En plus, ça occupe mieux le passage de roue. Il y a moins d'espace entre le pneu et l'aile. C'est effectivement plus joli.
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