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huile 300v+ZDDP?


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hello,

j'utilise cette huile depuis des années sans aucun souci,

j'ai cette huile dans ma cox de drag,

sur le buggy de drag la raflure de mes potes ainsi que sur une porsche 914/6 qui fait que du circuit.

elle a une trés bonne tenu en endurance ainsi quand drag pour ma part. ( tu peut l'utilisé sans arriére pensés :D )

voila ma maigre contribution.

bye nico;)

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  • 8 mois plus tard ......

Le tableau en question n'est pas complet. ( taux de zddp )

La 300V ne repond(ait) pas au norme acea, car le taux de zddp était plus élevé 1400-1500ppm ( destruction pots catalytiques )( info / intox ) ?

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Salut, je viens de tomber sur ce lien concernant la 300V

Quelles en sont vos déductions messieurs les experts ?

http://gti-optimiz.forumpro.fr/t214-attention-aux-huiles-aux-nouvelles-normes-sm-et-sn

Sur ce lien il est supposé et répondu un peu n'importe quoi!

Ce sont des bribes de posts retrouvées sur le net, recondensées avec un gros paquet d'erreurs.

zddp et palier de turbo?, pastilles de réglages d'arbre à cames, poussoirs mécaniques et arbre à cames central/latéral, tout est confondu, mais dans la réalité ces différentes configurations supposées ont des besoins TRES différents et la plupart évoqué dans ce post d'après ce que je peux en déduire n'ont même pas besoin de taux de zddp très élevé, en tous cas bien moins que des moteurs culbutés à arbre à cames central ou latéral avec des tensions de ressorts de 100+kg!

Je n'accorde que peu d'importance à ce genre de propos car d'entrée ils ne sont pas crédibles quand aux supposition de départ.

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C'est surtout le taux de Zddp dans la 300v qui m'a semblé plus bas que ce qui est préconisé pour nos moteurs culbutés.

Voici un tableau à jour de 2012 de différentes huiles

http://www.hiboox.fr/go/images-100/huiles-mise-a-jour-le-12-01-2012,bfd58725a34b5e96c239115f4c0c04e7.jpg.html

Je ne sais pas de quand date ces analyses, je pense plutôt que ce c'est une mise en tableau de choses lues à droite et à gauche.

Après analyse (fait par un laboratoire sur un échantillon d'huile neuve) la concentration en zddp atteignait 1300ppm sur la 15w50 300V il y a 4 ou 5 ans.

J'utilise et suis loin d'être le seul la 300V sans soucis dû à la lubrification pour le came/poussoir (cames et poussoirs compatibles sous entendu) et c'est ce qui m'importe.

La dynolite facilement dispo en France (développée par Penrite) a également une concentration de zddp importante dont certaine atteigne les 1500-1550 ppm.

Au dessus de 1700ppm la concentration est trop élevée hors rodage et devient nocive à moyen terme sur les propriétés de protection de l'huile

En général entre 1300 et 1500ppm est une bonne concentration pour les aac à aac central ou latéral.

Sur les huiles récentes que l'on achète n'importe où, à prix intéressant cette concentration est obtenue avec un bidon de cam shield 44ml bien mélangé dans 5 l d'huile aux normes API actuelles (SL+)

Dommage que les Huiles LAT ne soient pas souvent retenues en Europe car elles sont bien adaptées à nos véhicules également et le mélange est déjà fait d'où une bonne homogénéïté.

En fin de rodage l'huile Motul 300V et les huiles Dynolite restent des valeurs sûres disponibles en France

Salut .

Et vous utilisez laquelle 300v ?

20w60 Lemans

15w50 Competition

10w40 Chrono

05w40 Power

05w30 Power racing

00w40 Trophy

00w20 High rpm

00w15 Sprint

:eek:

.

Salut Charlie

5w30, 15w50 et 20w60 principalement.

la 20w60 pour les moteurs d'endurance et raid ou ayant des pressions d'huile faibles à chaud.

La 15w50 est celle utilisée par défaut

La 5w30 sur les moteurs de run qui ne sont pas toujours bien chaud au niveau huile, sur les moteurs basse conso ou avec une pression d'huile trop élevée.

L'hiver la 20w60 est souvent trop visqueuse (trop de pression et MOINS de débit)

Partir avec de la 15w50 est une base. il faut ensuite mesurer la pression afin d'ajuster la viscosité lors de la prochaine vidange.

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Pareil pour moi V300 compétition 15w50. Trés bonne tenue des pressions à chaud, plus de chute brusque de la pression aprés de la 4 voies par exemple.

J'ai du gagner 0.3bar en max à chaud, j'avais pensé à passé en 20w60 mais comme l'a dit Loïc ca risque de ne pas chauffer assez vite en hiver.

Bref je ne mettrai plus QUE ca maintenant, même si son prix est un peu plus élevé.

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    • Salut, j ai acheté un petit lot de pièces perfo old school d epoque dans lequel il y a cette power pulley en alu dont je ne connais pas la marque et je n ai rien trouvé à son sujet, quelqu un aurait une idée?
    • bonjour par quoi est commandé le volet d'admission situé sur le filtre a air d'origine sur un 1200 d'origine car j'ai aucune piece qui commande le volet Merci 
    • c est que ça ce voit pas vraiment ou c est que c est plus sympa comme ça ?  
    • Si tu veux que ca te coute moins chère il faut faire soit même mais... de l'autre coté tu vas devoir t'équiper. Ce qui va aussi avoir un cout Ton mécano n'y connait rien ? Et tu veux lui faire vérifier le bloc ? Là pour ce genre de manip il faut mieux voir un garage spécialisé VW aircooled.
    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
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