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Refaire ses boites de chauffage et son pot


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Initialement j’avais juste entrepris de déboucher ma pipe d’admission, pour ça j’avais prévu de « juste tomber le pot » afin de d’accéder à la pipe par le dessous. De fil en aguille j’ai démonté les boites et repeins le tout. Vu que j’y ai passé un peu de temps, je me suis dis qu’il sympa d’en faire gagner aux utilisateurs de ce forum. Ci-dessous la méthode pour démonter le pot, les boites de chauffage et repeindre le tout.

1-Pour démonter une boite de chauffage

1- déconnecter le câble de commande de la tringlerie sur chaque boite de chauffage (une vis X1) – flèche rouge

2- desserrer les 2 vis maintenant la tôle inférieure protégeant les guides de soupapes (x2) – flèche verte

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3- Enlever le tuyau de chauffage reliant la boite à la caisse (un collier à desserrer x1)

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4- desserrer les 2 écrous de gougeons de culasse sur la boite de chauffage (Pour le boulon du haut il faut la clé à fourche M10-13 livrée avec la trousse VW ou une clé polygonale demi lune à œil M13-15 - Clé également très utile aussi pour déposer l'écrou arrière du carburateur. Sur internet on peut la trouver à 25 € fdp compris … sans elle impossible de démonter. Il a fallu que je coupe un bout de ma clé pour pouvoir démonter cet écrou car elle était trop encombrante : ça m’a fait mal au cœur de couper une clé Facom toute neuve !)

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2-Pour démonter le pot d’échappement :

1- démonter les caches en tôles au dessus des raccords pipe / pot dans le compartiment moteur (2 Vis de chaque côté)

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2- démonter les vis de la longue tôle devant la poulie de vilebrequin, c’est indispensable pour accéder aux écrous de la pipe de réchauffage. (Elles ne sont peut être pas toutes représentées ci-dessous …)

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3- côté droit de la voiture, il faut démonter, sous la voiture dans le prolongement du tuyau du filtre à air, l’écope de préchauffage de l’air => il y a une vis dans le compartiment moteur et une patte de fixation qui tient sur le goujon de la culasse auquel est relié le pot d’échappement.

3- desserrer les vis de fixation de l'échappement sur le réchauffeur de la pipe d'admission (il faut 2 clés à pipe de 13)

4- démonter les tubes cartonnés de chauffage (2 colliers à desserrer avec un gros tournevis)

5- desserrer les colliers d'étanchéité boite/échappement (clé de 10)

6- desserrer des écrous de gougeons de culasses (clé de 13)

3-Décaper le pot et les boites de chauffage

Pour décaper je me suis servi de 2 techniques : ponçage à l’aide d’une perceuse pour dégrossir (à la main c’est vraiment trop long et pas assez efficace).

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J’ai ensuite utilisé un destructeur de rouille (décapage chimique) de la marque Ju..en (Ot’rouille). C’est une solution chimique à base d’acide à manipuler avec précaution (gants, lunettes dans un endroit bien ventilé). Il faut laisser sécher 1 nuit. Un conseil : laisser sécher les pièces accrochées à un fil plutôt que posées sur du papier ou un carton car l’acide fait fondre le papier et vous le retrouverez collé à vos pièces….

J’ai utilisé le même traitement pour les raccords métalliques à visser entre le pot et les boites

Avant intervention

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Après brossage à la perceuse (boite devant : ponçage à la main, boite derrière ponçage à la perceuse, pôt : ponçage perceuse) :

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Pendant le traitement chimique :

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Après traitement chimique

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4-Repeindre le pot et les boites de chauffage

Les solutions existent et sont + ou - satisfaisante dans le temps, petit récap de ce que j’ai pu trouver sur le forum :

- Peindre avec une peinture haute température (800°C) à appliquer au pinceau, à condition qu'elle ait une bonne surface d'accroche.

- Sabler et appliquer une couche de zinc en fusion avec un pistolet à plasma

- Peindre avec une peinture d'aluminium

- Etaler du Rustol avec un chiffon pendant que ce n'est pas encore sec et appliquer de la peinture Haute t°

- Peindre avec un aérosol HT spécial insert de cheminée (800°C)

- Utiliser la peinture RESTOM pour collecteur

Personnellement j’ai fait avec les moyens qui étaient à ma portée, j’ai donc pris une peinture haute température Ju..en résistante à 600°C. N’ayant pas trouvé de peinture 800°C, on verra bien ce que cela donne !

J’ai donc passé 2 couches de cette peinture au pinceau.

Après peinture on a droit à ceci :

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Pas mal non ? Je ne suis pas non plus fan du côté « bling bling chromé », je ne suis pas inquiet car il est écrit sur le pot que la peinture ternis après les premières mises en chauffe !

5-Au remontage prévoir :

- 2 joints de réchauffeur Simple (ou double) sur échappement

- 4 joints d'échappement sur culasse (2 pour les boites de chauffage/culasse, 2 pour boites de chauffage/échappement)

- de la visserie neuve s’il y a besoin

- astuce n°1 : avant de serrer les différents boulons pipe/boite/écope/pot, remontez la boite de chauffage côté droit l’écope et le pot d’échappement : ça vous évitera d’être bloquer pour remonter la boite de chauffage en question

- astuce n°2 : pour le remontage de la longue tôle devant le moteur, placez d’abord toutes les vis et ensuite serrez-les : sinon il vous en restera une qui sera impossible à remonter !!!

- astuce n°3 : mettre un petit coup de ponçage fin sur les parties où s’appuient les joints sur la boite, la pipe et le pot pour enlever la peinture.

Ci-dessous un aperçu des anciens joints à remplacer

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6-Combien ça coute ?

Et oui ce n’est pas gratuit, le récapitulatif est donc le suivant :

-Clé demi lune : 25 € (à refaire j’aurai commandé une M10-13 plutôt qu’une M13-15, je pense quelle aurait été + petite et que j’aurai pu éviter de la couper

-Ot’rouille : 11€ le pot de 500 ml (j’ai utilisé moins de la moitié)

-Peinture haute température : 17 € le pot de 250 ml (j’ai utilisé la moitié)

-Visserie, rondelles à dents, rondelles plates : 10 €

-Joints : j’ai acheté une pochette de joints moteur qui coûte dans les 12 €, les joints seuls coutent évidemment moins chers

-Un gros tournevis : 3€

7-Combien de temps ça prend ?

Et bien je dois bien avoué que j’ai pas mal galéré pour arriver à mes fins. A l’origine je voulais juste « tomber » le pot pour déboucher la pipe d’admission par le dessous (voir article technique pour le pourquoi et le comment). Du coup je me suis dit qu’un article aiderait la communauté VW

En récapitulatif :

- 1 week end pour me rendre compte que j’avais besoin de démonter les boites de chauffage pour accéder aux boulons de la pipe d’admission (ceci est une sottise il suffit d’écarter la longue tôle devant la poulie de vilebrequin)

- 2 semaines pour me faire livrer la clé M13 et démonter les boites et le reste (et m’apercevoir que j’aurais pu ne pas toucher aux boites …)

- 1 week end pour décaper et passer la couche de Ot’rouille + séchage

- 1 week end pour la première couche + séchage

- 1 week end pour le 2 è couche + séchage

- 1 week end pour déboucher ma pipe d’admission par le dessous (c’est le plus long, une vraie galère !, j’ai mis 4h d’arrache pied avec la méthode de Lucas) http://www.flat4ever.com/deboucher-rechauffage-de-pipe-t47978.html?t=47978&highlight=d%E9boucher+pipe

- 1 week end pour tout remonter (c’est long : 4-5h avec un petit coup de main de mon père…)

Voilà, ça m’a pris du temps car la voiture n’est pas stockée chez moi, si elle est dans votre garage vous pouvez vous en sortir 4-5 jours grand max. Vu les temps de séchage ce n’est pas beaucoup compressible … J’ai fait 300 km avec la voiture, la peinture n’a pas bougé.

La prochaine fois je m’attaque à :

Repeindre les tôles sous le moteur

- Peindre avec une peinture antirouille au pinceau ?

- Peindre avec une peinture Hammerite en bombe ?

Repeindre la pipe d’admission

- Peindre avec une peinture normale (qui résiste à l’essence, c’est mieux) ?

- Peindre avec peinture haute température ?

A suivre ... et un grand merci à tous les membres du forum qui m'ont aidé dans mon périple !

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salut mec, beau et bon boulot!

pour les tôles, moi j'ai repeins à la bombe classique qu'on trouve partout.

(mon astuce: j'ai repeins d'une couleur claire comme ça si y a un suintement ou une fuite, je la localiserai facilement ;))

pour la pipe d'admission je l'ai seulement décapé.

Max.

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J'y suis passé aussi il y a quelques semaines, j'ai rajouté des écrous en cuivre, on sait jamais pr le futur ;) j'ai monté aussi deux nouvelles sorties coniques, j'ai lu que ca pouvait libérer un peu, sur un 1200 ca peut pas faire de mal ;)

J'ai pas encore tout remonté faute de temps, et je fais une grosse révision en ce moment (freinage, rotules, amortisseurs, toutes les durites, pompe, allumage, et boitier de direction)

Bonne idée pr la clef, je ne savais pas qu'elle existait, moi j'ai forcé pour essayer de tomber la boite de chauffage, résultat j'ai arrondi les écrous, finalement j'ai quand même réussi à faire rerentrer une 6 pans pour essayer de reprendre l'écrou, qui a finalement cassé.. la même pour l'écrou du dessus, cassé net.. pour ça que je me suis dit, les écrous en cuivre .. :cool:

Finalement je reprendrai ca ac mon père une journée où tout sera calme, parceque maintenant on a plutot pas intérêt à se rater, pour pas bouziller la culasse :o

Par contre si t'as une photo de ton mécanisme de levier de boite de chauffage je suis preneur, j'ai pourtant une éclatée mais je vois mal comment mettre tout ca en place.

bonne soirée

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merci les gars !

willi je suis désolé je n'ai pas le système en photo sous la main : la voiture est garée à 20 km de chez moi actuellement.

Le plus dure c'est d'utiliser cette clée (démontage et remontage sont très pénibles.), mais avec elle tu ne casseras plus de boulon.

En tout cas tu as du sacrément en baver pour démonter les boites sans l'outil en question

bonne continuation pour la suite

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Bonjour,

Ba oui, celle du coté gauche est tombée toute seule après quelques gouttes de dégrippant, par contre l'autre.. elle est tombée mais j'ai cassé les deux, donc ce week end.. verdict.. va falloir essayer de percer ça et de retarauder.. j'ai franchement les boules pour la culasse :o

On verra bien, le reste j'ai remonté en pulvérisant un peu de graisse graphite avant de mettre les écrous en cuivre..

Ok pour les photos, j'essaierai d'en faire deux / trois de mon côté

Bonne aprem !

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Par contre si t'as une photo de ton mécanisme de levier de boite de chauffage je suis preneur, j'ai pourtant une éclatée mais je vois mal comment mettre tout ca en place.

engine_pull_2.jpg

BajaHeaterBoxLeverLeft.jpg

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Salut,

Super article qui devrait bien me servir prochainement !!!! A peut-être déplacer dans la section "Entretien" générale...

2 petites questions tout de même :

- pour le décapage chimique il ne faut pas neutraliser l'acide à un moment ???

- tu dis que la clé coudée fonctionne aussi pour l'écrou qui tient le carbu (c'est vrai que c'est une saloperie celui-là !!! :mad:), ta clé passe bien entre l'écrou et la pipe ??? J'avais essayé de passer une clé à œil et ça bloquait il me semble à cause du coude que fait la pipe d'admission à cet endroit...

Patrick

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Patcdc,

-Pour la neutralisation de l'acide, il suffit d'attendre que le produit sèche et d'essuyer avec un chiffon après avoir attendu 24h (c'est le mode d'emploi du produit)

-je n'ai pas essayé pour le carbu, le tuyau viens de Lucas : http://www.flat4ever.com/demonter-echappement-boite-de-t41887.html?t=41887

N'hésite si tu as des questions pendant ton démontage de boite :)

+++++

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  • 8 mois plus tard ......

Salut à tous,

petit feed back concernant la tenue de la peinture sur mon pot

Donc, après 11 mois et 1000 kilomètres la peinture ressemble à ça :

p1040125z.jpg

p1040124o.jpg

Pas trop mal non ? Les grosses taches de rouilles sous le pot sont dues à des frottements sur la route.... Les boites de chauffage n'ont quasiment pas bougé. La voiture est restée au sec quasiment tout le temps exceptées 2 ou 3 journées sous la flotte.

++++

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  • 4 ans plus tard...
il y a une heure, sisco a dit :

dommage qu'en 2016 on ne puisse plus voir les photos...

Chez moi, ça tient toujours.

La peinture HT brûle sur l'entrée/sortie du réchauffage, mais les boîtes ne rouillent pas.

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    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
    • Salut Oui voilà comme tu dis je suis là pour des conseils de prépa j'ai pas dis que j'allais le faire demain. Bon je vais faire regarder ça donc je demande à mon mécano de faire vérifier le bloc moteur pour être sur qu'il est en bonne état? Ça va dejame coûté cher donc la prépa pour plus tard...    
    • Salut, Il est récurrent en ce moment d avoir des projets commences a l envers.  Dans ton cas, si 2000€ est le budgets, avant de penser prépa, il faut penser fiabilité. Car la somme est maigre pour une prépa. L enveloppe générale en pièces neuves et usinages tourne autour de 3000€ fonction des choix. Et pour cela, il est souvent répété de commencer pas.la base donc le.bas moteur en faisant contrôler la totalité des pièces et le carter. Tant que tu ne sais pas ce qui est en état, tu ne peux rien acheter et si tu achètes, tu balances le pognon.i Si vous venez sur le forum c est que vous êtes en recherche d info, conseils, exemples. Et si vous voulez pas vous planter, il faut suivre les conseils avisés de ceux qui font ça depuis longtemps (suffit de regarder le compteur de message du membre et tu verras que certains sont là depuis très longtemps et sont de très bons conseils). Donc cherche un pro qui connait ça, demande les prix pour contrôle et usinage si besoin et expédie tes pièces.
    • Je vais faire une commande des éléments manquant après faire de achats pour rien c'est pas mon but
    • Avec un moteur sorti je fais tout d'un coup, c'est juste des idées de prépa Après c'est pas trop développé cette histoire de bloc mort. Pourquoi il serait mort? Quesqui est mort, comment faire. Un moteur reconditionné bah on peut dire oui car c'est pas un moteur d'une cox d'origine. Fin Après je suis pas mécano compliqué de voir si c'est le cas avec rien à part de l'amener voir à mon garagiste qui comprend rien invoquer sur l'autre post... Après franchement ça fait chier si mon bloc et mort wouah la merd...
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