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Geant

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  1. Oui, je roule souvent en moderne mais j'ai aussi un 356 replica qui ne me donne absolument pas cette impression de lourdeur. Certes les roues sont en 165, le volant est un VDM assez grand mais c'est le jour et la nuit. Il faudrait que je me fasse prêter 2 roues de Cox pour voir si ça joue bcp (le speedster est en 5 trous, le buggy en 4). Au passage, les shops US spécialisés dans les buggys proposent des kits direction assistée, donc mon problème n'est peut-être pas aussi isolé ... http://www.pacificcustoms.com/ac498700.html http://www.dansperformanceparts.com/heavy-duty-universal-power-steering-kit-220-watt.html
  2. Oui Fonfon, j'ai suspecté l'amortisseur de direction, je l'ai remplacé par un Cofap de base, qui est tout sauf dur. J'ai mis la voiture sur chandelles, ça tourne comme dans du beurre sans point dur. c'est avant tout sensible à basse, très basse vitesse, lors de manœuvres. la chasse n'est pas _à ma connaissance_ réglable hors ajout de cales. Est-ce que de simples fusées décalées -6 cm nécessitent ces cales ? Est-ce qu'un boîtier HS pourrait générer cet état de chose ? Je précise que j'ai fait le niveau du boîtier avec de l'huile de boîte.
  3. Et pourtant .... fusées décalées, geométrie effectuée, rotules récentes... seuls les pneus en 195 sont un peu hors normes. Le boitier est réglé pour avoir un rappel correct et pas trop de jeu. Tu vois autre chose ?
  4. A mon tour d'exhumer ce sujet .... Je suis en train de remonter un buggy et aux premiers essais, la direction se révèle trés lourde. J'ai remplacé les vieillies rotules pour des neuves, pas de changement. Il faut dire que les pneus en 195 n'aident pas ! j'en suis etre rendu à envisager le montage d'une direction assistée électrique. Par contre, je pars de zéro ... je me demande si il vaut mieux faire un montage "maison" à base de soudure tout azimuts ou partir carrément d'un TAV triangulé avec crémaillère genre Mendeola ou Red9design ... tout témoignage ou expérience bienvenus !
  5. D'une façon générale, l'émission est très mal reçue dans le monde des passionnés d'anciennes. Il n'y a qu'à lire les commentaires sur des sites comme Morissette Racing ou Autocollec .... Le principal grief, c'est de vouloir présenter une fiction comme étant une réalité avec de vrais achats, de vraies rénovations de vraies ventes. Quand un flic regarde "Les Experts" ils se bidonne. Normal, il y a marqué "fiction". Quand un passionné regarde Vintage Garage présenté comme un "documentaire", il s'attend à trouver un reflet de la réalité et pas un truc grossièrement scénarisé
  6. Au vu de la bande annonce, ça ne vole pas très haut ....
  7. Toute l'histoire est dans cette discussion (c'est long) et portait sur l'importation d'un moteur turnkey CB lowcost. Ca c'est terminé sur une réalisation locale, sur la base de la configuration CB lowcost http://www.flat4ever.com/forums/topic/41465-2109cc-turn-key-engine-140-hp
  8. Salut Loschiavo Je trouve ton moteur très "théorique" et très représentatif de "la course à l'armement". Tu ne dis rien sur l'utilisation hormis "un bon agrément de conduite lui permettant de pouvoir doubler sur l'autoroute à 110km/h sans problème". Tu ne parles pas du kilométrage annuel et du ratio ville / route / autoroute... Quelques commentaires : Un 1600 T3 doubles carbus origine en bonne santé double déjà à 110 km/h sur l'autoroute sans le moindre problème, et prend 150 compteur sans moufter. Un 1915 à la mode oldschool avec un simple 69mm forgé/équilibré, des culasses en 40x35.5, un Engle 110 voire 120, des Kadrons bien réglés sur pipes courtes, un allumage musclé, un 4-en1 merged te donneront déjà 100 cv à 4.500 trs et un pic de couple autour de 3.000 trs. Certes, ce moteur ne prendra pas 6.000 trs, mais est-ce but ? Ce type de configuration classique de chez classique c'est l'archétype du moteur routier polyvalent qui a fait le bonheur de décennies de passionnés de par le monde. Et en limitant le régime à 4.800 / 5.000 tu garantis sa fiabilité, tout en pouvant atteindre 170-180 km/h chrono avec ta boite. Bien sur les culasses gagneront à voir le volume de leurs chambres parfaitement égalisées et le flux sera légèrement meilleur avec le 3 angles ... mais es-tu certain de pouvoir déceler le gain ? Dans ta config, la vraie bonne idée, c'est le full-flow. Je trouve que dans le reste il y a beaucoup de superflu, de produits "à la mode" qui font le bonheur des vendeurs avant de faire le bonheur des conducteurs. Gardons à l'esprit qu'on est sur des mécaniques culbutés qui sortent 50 à 60cv au litre. C'est dans la norme d'un moteur 1200 atmo de citadine contemporaine. Perso, à tort ou à raison, je suis partisan de la simplicité : "le mieux est l'ennemi du bien". Ca fait des années que je traine sur les forums et que je vois des configurations de moteurs de formule 1 mais que je vois sur les meetings des moteurs à 4.000 euros. Moi-même je roule depuis 5 ans avec un moteur terriblement hérétique puisque ici à peu près tout le monde m'avait affirmé que "ça ne marchera pas", "ca tiendra pas" etc ... et pourtant :-)
  9. Ben regarder dessous en enlevant la vis ???
  10. Un peu comme Ying-Yang... ta config (1915 / 041 / C45 / rampe 1:25) a un potentiel de l'ordre de 110-120 cv, à moins d'une préparation TRES spécifique (mise au poids soignée, équilibrage de tout l'équipage mobile).... à quoi bon des 48IDA ??? A mon sens, il serai plus pertinent de choisir un échappement bien adapté... Comme beaucoup, tu prends le problème à l'envers, au lieu de concevoir un moteur pour atteindre des objectifs (puissance / couple / conso / cout) tu penses plutot à jeter des pièces dans un moteur pour voir ce que ça donne...
  11. Ce pot est en vente sur les sites VW néerlandophones qui indiquent une qualité "allemande" et un flux supérieur de 60% à un pot origine, ainsi qu'un son plus grave. Reste à savoir si le résultat est à la hauteur des promesses...
  12. americaronline

    Je viens de regarder ce site c'est n'importe quoi. Il y a un KG orange de 1970 proposé à $5000 (soit 4.300 euros) et décrit comme "The frame is rusted through & will need attention. Great car to restore or use for parts. I would not drive this vehicle home due to the frame, it should be towed". Donc en gros : il est pourri et non roulant. Et quand tu cliques sur "Devis détaillé" pour intégrer les frais d'import tu arrives à un total livré à Paris de 11.000 euros. Donc ils te collent donc 6.700 euros de coûts d'import. Faut arrêter. Les mecs ils te font la pêche au pigeon là... tu peux trouver bien moins cher pour faire importer une voiture. Ca montre aussi que l'import est une soluce qui n'a de sens que si la voiture atteint un certain prix, et que le coût du transport est nettement inférieur au cout de la voiture
  13. Dans la mesure où tu dis que : - tu ne connais rien en mécanique - tu veux un moteur complet et neuf - dans ton budget il faut faire rentrer la boite ... je dis que NON, ce n'est pas réalisable. Il y a 4 ans, j'ai fait faire un moteur d'environ 120 cv et ça a été complique de passer sous les 5.000 euros. Et encore, j'ai opté pour des carburateurs d'occasion à 200 euros, la paire de carbus neufs aurait coûté 700 euros. La plupart des devis que j'ai eu à l'époque étaient de l'ordre de 7.000 pour le moteur seul et je ne pense pas que le taux horaire ai baissé. Ceci dit, pour moins cher tu peux faire assembler un 1776, 1835 ou 1915 avec des prétentions moindres (de 70 à 90cv) mais il faudrait savoir ce que tu appelles un "moteur performant, avec pas mal de reprise" ...
  14. ca me brancherai bien mais est-ce que la l'assurance RC proposée sur place se substitue à l'’assurance en cours de validité «individuelle accident pour roulage auto sur circuit » requise dans le formulaire d'inscription ? Mon contrat ne prévoit pas cet usage, ni en standard et meme pas en option (je viens de les appeler). merci
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