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esimon

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Tout ce qui a été posté par esimon

  1. C'était juste pour un besoin précis . le plus pénible est de découper la plaque de 8mm faisant la moitié du pourtour de la boite . Mais quand on cherche à limiter le budget (ou surtout le mettre sur le moteur :-D ) faut trouver des soluces ... Je ne me suis donc pas lancer dans un truc à grande échelle. Eric
  2. Voici donc 1 cht'tite pic de mon renfort "à la Berg" avec les petits tampons limiteurs de course venant s'appuyer sur les corne si la boite lève trop et comprime plus qu'il ne faut les silent-blocs en élastomère. Rien de très sorcier, surtout quand on voit les tarifs Berg sur ce produit . OK, le mien fait moins "industriel", mais il vient aider les cales d'origine . A+ Eric
  3. Hi ! Perso, je ne descends pas tant en deck , je garde 1.4 ou 1.6, suivant la cale de cuivre que je mets . Pourquoi ne descends-je pas plus bas, alors que ca marche mieux ? simplement par économie . Si je flingue un coussinet de bielle, il y a des chances que je n'ai pas tout à changer, mon piston n'allant pas faire une bise à sa copine . Je passe à Zero deck, puis je mets une rondelle de cuivre, pour assurer une bonne étanchéïté, et me limite les distorsions dans le haut de chemises . Pour le reste, va falloir fraiser un peu tes culasses . Pour savoir si ensuite tu as besoin de lamage, tu fais un motage à blanc, en mettant de la pate à modeler au niveau de ta tête de piston, tu auras ainsi la distance mini les séparants (c'est à env. 15° du TDC que c'est le plus proche) . Un coup de cuter dans la pate et la mesure sera facile . Empirique, mais je ne connais pas de plus facile et plus efficace . Enfin, sauf si tu lèves comme un fada, et que tu n'es pas à 12:1, tu n'auras pas besoin de lamage . Amuses toi bien Eric
  4. Le kit Berg est cher : comme tu bosses bien, tu peux le faire sans trop de difficulter . tu prends une plaque de métal de 8mm, que tu découperas et perceras pour l'adapter à la forme un peu biscornu du couvercle de boite . Il te faudra aussi rallonger les goujons ( un coup de soudure entre l'écrous et le goujon, et quand tu dévisses, tout vient, pas la peine de déposer la boite) . Il te restera à souder la barre traverse, sur laquelle tu auras soudé des équerres, pour y fixer les silent bloc de ton choix (!! ils travailleront surtout en compression) . Il te restera à souder des équerres sur les cornes, qui receveront l'autre bout des silent-blocs . Si tu veux, tu peux aussi limiter l'amplitude de ta boite (qui sous la charge remontera) en jouant sur la distance restant entre les cornes et la traverse, que tu habillera de tampons butées . Résultat : mieux que du Berg, pour un coût quasi nul (2 silent-blocs), mais un petit peu de temps à passer (un petit w.end). Si tu veux, je peux te faire quelques photos de mon installation . Eric
  5. Cox-x, tu te trompes . Le vilo oettinger 78.4 est d'origine, mais sur les Wasserboxer . A la limite, tu aurais pu lui dire qu'ici, c'est air-cooled :-D Air cooled // Water cooled ==> keep cool
  6. hi! C'est clair qu'une injection marchera mieux , quelles que soit les circonstances, par rapport à des IDA : j'entends par là suivant la température, l'altitude etc etc . Rien à faire, le comportement d'une voiture moderne . Les IDA ne sont pas fait pour la route, et les utiliser pour çà , c'est aussi accepter les contraintes . Pour en revenir à l'injection, la CB est vraiment la moins cher, et me ferait perdre plus de 20cv sur mon moteur . Ceci dit, c'est une injection tres basique, et qu'il existe dans le monde du sport auto des injections vraiment performante . J'ai un collègue de travail qui est spécialisé dans l'injection "compet" et il cartographie les moteurs pour Citroën sport en rallye cross et en rallye . Pour un privé, cette injection coute 15k€. Si j'avais les moyens de mettre cette somme là dans mon moteur, il y aurait aussi des soupapes titane et des bielles du même métal, des cylindres pistons de Porsche en 95mm nikasilé etc etc . Je suis content que ton ami est trouvé une soluce injection qui marche, et serai ravi d'en parler avec lui, car je pense aussi que l'avenir est forcement à l'injection, mais je suis persuadé que ca me coutera plus cher que mes petits IDA . L'objectivité, c'est de dire quand ça ne va pas, mais aussi de dire quand ça va . Oui, les infos sur les IDA sont partielles, mais quand on s'apprète à faire un chèque d'une boule, je peux t'assurer qu'on se renseigne avant (enfin j'espère). Il y a des moteurs qui ne marche pas bien avec des IDA, mais c'est souvent la mise au point qui ne va pas, et ceci est vrai pour tout les carbus. Maintenant, il y a pet être certaines personnes qui ont des IDA par snobisme , peut être mais çà on n'y peut pas grand chose, c'est comme çà . D'ailleurs, un volant Empi GTV et un set de gauges Empi n'a jamais fait aller plus vite... mais c'est tout de même bÔ. alors si on peut lier l'utile et l'agréable ... Quand à spéculer sur des IDA, là, c'est une grosse erreur : on ne spécule pas sur un truc qu'on achète 12000ff pour le revendre 13000ff, la somme avancée est importante, pour un gain faible, et le risque d'avoir un défaut sur un carbu que le non spécialiste ne verra pas en l'achetant, mais que l'acheteur pourrait voir . Non, la spéculation, c'est acheter un truc 100€, et le revendre 500€ . Phiphi, le jour où tu me verras avec un turbo, regarde en dessous, il y aura l'injection .
  7. aïe aïe aïe ... du type 4 ... ;-) ca ne dois être trop compliqué de gagner 500 ou 600gr sur un piston de T4 ;o) bon, blague à part, c'est bien sûr à l'intérieur du piston que ca se joue, un peu sur les renforts de jupe, autour des bossage des axes de piston, et au fond dans la calotte . Ceci dit, virer 3 gr, c'est du taff . Je ne sais pas combien pèse tes 94 T4, mais regarde la diff en t1 entre des "A" à 439gr, et des "B" à 390gr, ce serait un boulot impossible à faire . Pas pour rien que certains rebaguent les bielles de T4 pour mettre des 94B . Bon courage et au boulot Eric
  8. Cher pour des carbus ??? pas d'accord à 100% Certes c'est cher, mais combien pour une injection CB, Halteck, ou DTA ? au moins autant pour la moins cher, le triple pour la DTA la + au point, pour un résultat pur identique dans le meilleur des cas . La seule différence sera la progressivité avec le DTA . Les autres marchant moins bien . Concernant le flow bench : oui, pour de la puissance pur, il y a mieux de des IDA (mais aussi plus cher) mais en toute honnêteté, regarde sous les IDA ou n'importe quel système d'admission, et dis moi si tu trouves des culasses respirant autant ! On peut bricoler une injection provenant d'autre moteur (Subaru, Alpha etc ) mais côté cartographie, ce ne sera pas adapté, et le fonctionnement sera assez ératique . Quant à développer un soft qui va bien , il y a du travail . Donc j'attends de voir une injection qui marche mieux que des carbus, car en atmo, je n'en connais pas (et j'ai regardé pourtant). Mais je ne demande qu'à changer d'avis Sur le site de John Maher Racing, il y a déjà un bon apperçu de la DTA . Eric
  9. Phiphi, j'aime quand tu expliques :-D et pour ceux qui n'ont rien compris, c'est comme papa dans maman, tout pareil . Eric :-P
  10. Effectivement, pour le règlage du jeux axial, mieux vaut utiliser une jauge de profondeur, et comparateur, pour en déduire l'épaisseur des 3 cales, plutôt que le montage à blanc . Pour le montage, pas de pb, c'est comme d'hab. Pour le démontage, on vire le bonlon, on fixe une barre en travers du volant en se servant des filetages du mécanisme d'embrayage, avec une pige ou un axe on appuie dans le fond du vilo . on serre pour mettre en contrainte, et on tape un coup sec : ça se débloque presque tout seul . Pour avoir discuté via le forum des qualité des Scat et Bugpack, visiblement, tout dépend de la course . 78mm, bugpack est top, 82, ce serait Scat etc etc : pas de règle . en rouge, la ligne droite du maneton , en vert, l'angle (faible) du cône . dans le cercle, on voit qu'il n'y a plus la gorge du joint torique, et que désormais il y a de la matière jusqu'au ras des trous des pions . Eric
  11. Hi ! D'après les indications, ce serait plutôt +10° à 1850tr, ce qui correspondrait bien à un moteur industriel . C'est une donnée assez "classic" . Mais le plus simple pour le vérifier, c'est de la plugger sur un moteur, ayant une poulie graduée, et de regarder avec une lampe strobo : au moins tu seras sûr ! (qu'importe dans ce cas si ta poulie a un décalage, puisqu'il sera constant partout) Tu la cale à +10° au ralenti, et tu montes jusqu'à ce que tu sois en butée d'avance. En étant précis dans le compte tour et la graduation, tu pourras même faire la courbe . Ceci dit, les magnéto ayant une courbe utilisation sur la route sont plus que rare, car entre les avions et les moteurs indus. Bof pour le gain par rapport à un allumage classique, mais look de tueur . on croise les doigts pour toi ! A+ Eric
  12. Hi, les 40PII sont souvent aux "POP, BANG and co" dans leur phase de progression . Pas grand chose à faire, car même en bon état, ca le fait . Le seul remède est comme le signale Loïc de buser petit . C'est un peu dommage, car sinon, grand ouvert, il marche vraiment tres bien, mieux que des IDF/DRLA . D'ailleurs, il y a un petit graph dans How to hot rod your VW engine qui fait un comparatif entre des 48IDA et des 40PII, sur une petite cylindrée, et c'est assez bluffant . Stateside tuning utilisait ses carbus il y a quelques temps, mais a cessé, car trop galère à mettre au point (toujours ces trous) et pas facile à trouver un bon état . Les trous à l'accélération et la difference de facilité d'utilisation ont fait que Porsche a abandonné ses carbus. Par contre, côté look, ils sont imbattable . Côté Spirit aussi ! mais il faut bien un revers à cette médaille . Eric
  13. On peut trover ces cables chez les spécialistes Vintage VW, comme BFY obsolete parts, Wolfsburg Westn oval only etc etc (en france sans doute sur commande chez les shops précités...) . Bien sûr, tu peux faire une légère entorse à la resto pure et dure et privilégier ta vie ... en passant en hydrolique . Il te faudra un peu de travail, maitre cylindre, les 4 recepteurs, les tuyaux et flexible ,les plateaux et les garnitures . En allant un peu plus loin, tu peux aussi , à y être, passer en tandem . En ayant tout les éléments en état d'être monté (donc neuf, ou quasiment, pour les freins), un bon week end avec une aide et c'est bon . PS : si tu veux garder ton levier de frein à main spécifique, il te faudra malgré tout acheter les cables allant à l'AR . C'est presque la partie la plus pénible dans l'opération, ce frein à main . Bonne route Eric
  14. Salut, les shift light additionnel sont ceux avec la petite prise devant, pour y mettre les dominos selectionnant le régime auquel il doit s'allumer . Il est completement indépendant, et fonctionne même sans C.Tours . Le boitier Pro control sert à activer un peu se que l'on veut à un certain régime . Décallage de l'avance, le NOS etc etc, et pourquoi pas une loupiote servant de shift light . Eric
  15. Juste pour vous faire rire, pour faire mon aller/retour Bretagne Rambouillet, mon pied moulé a consommé 6.61 Litres/100 (moyenne sur 680km), en roulant env. 70km en ville ou sub urbain, et 600km stable à 95/100 km/h . Avec mon ancien 2.2L (+48IDA), c'était ma conso par cylindre ... Eric
  16. C'est très certainement les joints de queues de soupapes . Rien de grave, à priori, qu'ils sont resté coincé avant le tamis . Sans tamis, ils se faisaient broyé par la pompe à huile, et tu aurais lubrifié des coussinets au caoutchouc ! Tu n'aurais pas non plus été le premier . Perso, je ne met jamais ces joints, car ils sont d'une utilité à démontrer, et finissent toujours comme les tients . S'il en reste sur tes queues de soupapes, vire les (pas facile, c'est à l'intérieur des ressorts). Eric
  17. ... Le jour où tu vois un T4 prendre 8000tr, tu me dis !! C'est juste à ce régime que le ralenti de mon pied moulé commence à être stable ... :-D :-D
  18. Tu veux des infos sur le WEDGEMATED ? En fait, c'est comme un vilo "classic", avec 8 pions, mais c'est la surface en contact d'emboitement entre le vilo et le volant qui est différente : au lieu d'être droit sur un classic, il est conique, comme pour une fraise de fraiseuse, et donc la liaison est meilleure . Pour çà, on usine le vilo en cone, et on recharge le volant, pour faire la partie le recevant . Si tu veux, j'ai en ce moment sur mon établi un vilo Pauter et son volant comme çà, je peux te faire 1/2 photos . Eric
  19. Fallait pas lui dire çà, malheureux, maintenant, il va faire son rapport volum. avec une balance et un sceau d'eau ! (et pas sodo) Eric
  20. Je connais 50 bons préparateurs de 2L, mais pas 5 qui font des pieds moulés . et pour choper un kit cyl/pistons, des soupapes, etc etc ... galère. C'est la loi du marché, il y a peu de demandes côté Vintage . Eric
  21. Il existe peu de tubes téléscopiques efficace, mais il en existe . A remplacer lors d'un déculassage . Un petit truc pour vous éviter les fuite : C'est souvent à la soudure/jointure qui coure le long du tube que les fuites apparaissent, alors prenez l'habitude lors de vos remontage de mettre cette jointure vers le haut (à midi) et ainsi, moins de risque de faire pipi . Sinon, si la fuite n'est pas sur l'accordéon : tu dégraisses bien, tu scotches le tube enveloppe avec de l'alu adhésif qui sert pour les réparations échappements : c'est nul pour les échappement, mais pas mal pour les tubes enveloppes . PAS DE STP : c'est un épaississant, c'est tout . Très bien pour mettre sur les engrenages de la pompe à huile au montage à neuf (permet d'avoir de l'étanchéité et de générer l'aspiration lors du 1er démarrage, puis est soluble dans l'huile) mais pas de traitement de choc dans l'huile moteur . Eric Eric
  22. Les pb de distribution sont des grands classiques sur les pied-moulés . On retrouve toutes les pièces, mais souvent aux US, ou au hazard des swap meets . Parfois un AàC N.O.S. apparait, mais souvent, on se contente du "moins mauvais" . Quand au poussoir, il peuvent être ré-usiné . La soluce 356 étant la seule véritablemant durable (enfin, si tu ne refait ton moteur que tout les 30 ans) . Eric
  23. Avant de te dire à Cherbourg ou à Perpignan, commençons par l'essentiel quand on cherche une adresse : tu es d'où ?!
  24. Merci Antho ! Avec le mal que je m'étais donné sur ce coup là pour vous en faire profiter ... c'est sympa qu'il en reste 1 pour s'en souvenir :-D Eric
  25. Le titane est à utiliser autant que faire ce peut . Malheureusement, c'est un matériaux très couteux, et l'addition grimpe vite . Coupelles, soupapes etc etc, on trouve pas mal de choses , les coupelles n'étant pas trop dur à usiner, pour peu qu'on puisse trouver la matière 1ere . Concernant le carbone, et particulièrement son utilisation pour les tiges de culbu, l'idée était bonne, mais peu l'utilise car il y a des pb induit : coef de dilatation n'allant pas avec le reste . Mais je veux bien te passer commande, en te fournissant les plans, d'un set de coupelles titane . Eric
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