butzi

C'est presque la petite maison dans la prairie attention aussi au divorce à force de passer tous les WE dans le garage ... Bon, plaisanterie mise à part, la notion de "strict respect de l'origine" est très relative pour un KG '55 lui-même construit de façon quasi artisanale et très peu documentée. En ajoutant la dose de prépa Denzel, ce qui fait de ta voiture une voiture unique, tu vas faire quasiment dans la navigation à vue (exemple de tes trains roulants). Restaurer un lowlight correctement est déjà un beau challenge à 500-600h de travail si l'on compte tout (au vu de l'état de ta coque) et remonter un moteur Denzel qui tourne bien (par opposition à l'étalage de morceaux que l'on voit + ou - régulièrement ici et là) est un second défi de taille. C'est assurément un des plus beaux projets français qu'on ai vu depuis des années.

attention quand même à ne pas se jeter sur le premier relais de pompe à essence venu. la plupart sont prévus pour fonctionner à partir d'un signal venant du boitier d'injection et pas forcément d'un signal venant de la bobine... donc vérification avant toute chose.

Certes Loic, mais il a pris soin de mentionner qu'il avait payé son Westy 24.000 euros en précisant qu'il espérait "ne pas avoir de soucis" et était "une bille en mécanique" (je cite). Alors on peut faire le service minimum et répondre uniquement à la question explicitement posée ou élargir la discussion aux conseils de base relatifs à un achat à distance et aux aléas d'un import, pour lesquels il n'y a en général aucun recours possible. La première VW, on sait tous que c'est un achat idéalisé, coup de couer, ... rarement rationnel. Et si ça ne sert pas à Sébastien si son Combi s'avère tip-top, le fait de dire que des photos prises à 5m. de distance ne montrent pas 90% des défauts d'un véhicule ça peut AUSSI servir à d'autres. Nan ?

Je ne ferai pas de nouveau commentaire sur un état supposé, hormis répéter que sur une photo, on ne voit pas la moitié des défauts d'un véhicule, sachant de surcroît que n'a été photographié que ce que l'on veut bien montrer, sous l'angle que l'on veut montrer. Quant au "collègue", "correspondant" ou quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est une personne rémunérée sur la vente qui a intérêt à ce que les ventes sur les véhicules qu'il inspecte se fassent. A titre d'info, un A/R Paris / Californie (LAX ou SFO) c'est 700 euros si tu te démerdes bien, 1.000 euros sans trop te fouler. Au moment de dépenser 24.000 euros ça peut valoir le coup de faire le voyage, de voir et essayer "en vrai" ce que tu t'apprêtes à acheter. Tout est histoire de risque à assumer. Ceci dit, pas de parano. Il y a des centaines de véhicules qui ont été importés de californie depuis 5-6 ans, et il y a eu peu de problèmes médiatisés

Mouaip ... Bon, déjà acheter une caisse sur photos ... tu ne vois pas la moitié des défauts. m'enfin bon, allez acheter un combi en californie, lui faire faire le tour du monde en bateau pendant 2 mois, c'est un truc à la mode depuis quelques années. Premier truc, dans 99% des cas les véhicules importés ne passent pas d'homologation mais passent en CG Collection : c'est plus simple et moins onéreux. Et aucune carte grise ne mentionne de numéro de moteur ! Second point, un type 4 Remmele (avec 2 m), c'est environ 7-8.000 euros prêt à enquiller dans ton combi. Et perso ça m'étonnerai que Edi Remmele mette des pistons AA dans ses T4 ... donc avant de t'emballer sur un moteur soi-disant "Remmele Motorsport" assure toi bien que c'est pas un Nico Del Pipo qui a fait ce moteur. Le blaba c'est du vent, les factures c'est du concret. En terme de conformité, seul la motorisation d'origine est autorisée. Un 1600 en bonne santé te permettra de faire 250 km par WE. Mais il n'y a pas que le moteur sur une voiture : boite, freins, suspensions, électricité, trains roulants ... il y a d'autres trucs qui comptent pour la "fiabilité". En règle générale, quand tu veux une fiabilité totale sur une voiture de 40 ans, il faut remettre à neuf. Pour les assurances, tu trouveras toutes les formules : tiers, vol, incendie, tous risques. Les assureurs sont des commerçants, ils assurent un risque et calculent la prime en fonction du risque couvert et de la valeur expertisée du véhicule (compte entre 1,5 et 2% de la valeur du combi pour une assurance tous risques). Tapes 'assurances collection' ou 'assurances retro' dans ton moteur de recherche préféré, tu auras 8 à 10 compagnies que tu pourras comparer. PS : dépeche toi d'acheter une RTA et de te "former"

Bien entendu qu'il est possible d'acheter une voiture au Portugal et de l'immatriculer normalement en France ! Le truc qui pose probleme pour moi dans cette affaire, c'est la démarche du mec qui fait commerce au black de caisses venues de l'étranger, sans les mettre à son nom. Ca veut dire de faux certificats de cession, et aucun recours possible pour l'acheteur. Une carte grise pour une '65 dans le département du vendeur, ça couterai 126 euros... alors d'après vous POURQUOI le vendeur ne la met pas à son nom ??? Après, si ça "ne pose aucun problème" à quiconque, effectivement excusez moi de vous avoir réveillé pendant la sieste

Bah, si le gars "les achète au Portugal" c'est donc pour les revendre. Donc il fait commerce. Et il fait commerce pour gagner de l'argent, sinon il resterai couché. Donc la caisse qu'il propose à 5.000 il l'a payée au plus 3.000 (parce que le trajet portugal / france, c'est pas offert). En gros, tu t’apprêtes à acheter une Cox immatriculée à l'étranger à un type qui exerce un commerce non-déclaré et qui n'a peut-être même pas fait de contrôle technique pour ne pas laisser de traces derrière lui au cas où le fisc viendrait mettre son nez dans ses affaires. => un achat comme ça, c'est pour un gars expérimenté. Un gars qui sait expertiser une voiture, ses papiers et qui sait sentir si il ne va pas rester avec une voiture impossible à immatriculer. => attention aux faux papiers de vente : le gars va typiquement te remplir un certif de vente au nom du portugais qui figure sur la carte grise. Et signer joyeusement à sa place. Prends bien conscience que ce sera un FAUX dont la seule finalité est que le nom du vendeur français n'apparaisse pas. Tu n'auras donc aucun recours en cas de galère. => le vendeur annonce rouille capot et entourage de pare-brise. Donc au minimum un voile de peinture (1.200 euros) au pire des travaux lourds. Ca commence à devenir chéro pour une '65 sans option particulière.

Bah Ray, il veut qu'on lui file un longblock T4 en bon état contre une chaise pliante ou une vieille mob.... Et toi tu lui parles de pro, de facture, de TVA ... LOL

Bob vend ces combis comme "pièces de collection" sans homologation routière. Ni belge, ni française ni autre ...

Un type qui sable intégralement un combi split intérieur/extérieur/ouvrants à 500 euros, même en 2008, je prends de suite... et 2008, c'était il y a 6 ans !!! 900 TTC aujourd'hui (donc avec facture/garantie) ne me semble pas aberrant comme somme : un pro a des charges, et il ne va pas au taf pour faire du prix coutant mais pour gagner de l'argent. Sabler un combi n'est pas chose évidente, il y en a beaucoup qui s'y sont lancés et qui se sont retrouvés avec des panneaux gondolés. Réfléchis bien avant de te lancer là dedans et de vouloir économiser 100 ou 200 euros pour un véhicule qui en vaudra 20.000 une fois restauré. Autre chose, sabler c'est bien, mais si tu ne protèges pas en phosphatant immédiatement ta coque intégralement, au bout de 48h. tu vas retrouver ton combi orange de rouille, surtout à cette saison, même dans un garage !!! Bref, réfléchis bien et prends tout en compte pour ne pas te retrouver en galère.

Arrêtez de tourner autour du pot. Le problème dans ces discussions c'est que tout le monde pense avoir la science infuse et la moitié des gens racontent n'importe quoi. Un buggy clean a une CG "VW type Mines modidié" ou (mieux) une CG indiquant explicitement sa marque (LM, Sovra, Baboulin, Marland, Apal, Meyers Manx...). On sait tous que toute autre CG est un bricolage approximatif. Encore plus si le numéro de série ne correspond pas au véhicule. Enfin, ce n'est pas une facture d'un artisan quelconque (qui a pu récupérer une CG on ne sait où) qui fait que ce buggy est homologué et en règle. Le fait de se gargariser de posséder une "facture originale" est un peu léger. Je peux acheter un kit car avec facture en France, c'est pas ça qui fera une homologation. Et le jour où tu auras un pépin, ce sera à toi de montrer que ton buggy est homologué, pas à tes adversaires de montrer qu'il ne l'est pas, ne l'oublie jamais. Donc, contrairement à ce qui a été dit + haut, une carte grise collection "marland" serait bien plus clean, car tu passes par un processus d'identification validé par une administration qui te délivreras un document faisant office de certificat d'homologation et tu auras une CG avec la zone K renseignée avec un numéro de réception par type => tu es BLINDE en cas d'accident. A bon entendeur, salut.

Ouais, mets même plutot de la durite de navette spatiale plutot que de la durite d'airbus. on sait jamais qui peut le plus peut le moins Pour info, ma 911 2.4S est montée d'origine en durite normale "renforcée", pas en durit "fast and furious" et ça tourne autour de 7 bars de pression à 7.000 rpm depuis 1972.

Florian a bossé cette semaine sur la refabrication d'une pièce en tôle épaisse qui lui a posé des problèmes, sur l'avant du combi, en s'aidant notamment d'un gabarit bois. puis mise en place d'une tole de protection, en NOS.

Le gars Florian a encore bien bossé sur son chassis cette semaine et bien galéré avec l'utilisation de toles de repro qu'il a du modifier copieusement ... Passage de roues avant ... La jupe avant intérieure avec la jolie différence de courbure entre la piece repro et la piece NOS. Ca calme ... Suppression d'emboutis superflus Réutilisation de tole origine pour le trou Comparaison entre une tole NOS et la reproduction L'ensemble est 5mm plus en avant que sur la tole NOS... !!! Ressoudage des passages de roues et la tole de boite a outils sur le chassis : Soudure de la jupe avant et des toles de plancher.

Perso je suis dubitatif sur le fait de foutre de l'inox partout. D'une part tu as l'inox "Brico Merlin" A2 et l'inox marin A4 qui n'ont pas la même résistance à la corrosion. En fait il existe de très nombreux "inox" : Les aciers inoxydables austénitiques Les aciers inoxydables martensitiques Les aciers inoxydables ferritiques Les aciers inoxydables austéno-ferritiques également appelés « duplex » De plus l'inox n'offre pas la même résistance à l'effort que l'acier. Typiquement, sur nos VW les vis acier sont en 8.8 (resistance à 80 kg) alors que les vis inox les plus répandues sont en 70 kg de mémoire. Bon pour fixer des ailes ou un rétro, c'est pas méchant, mais pour le chassis ou les portes, vérifie bien que tu es en 8.8 (et c'est ça qui va influer grandement sur le prix) Enfin, paradoxalement, l'inox a tendance à gripper plus que l'acier, car l'état de surface du matériaux est plus "rugeux" en revanche et pour tordre le cou à une idée bien ancrée, il faut graisser la visserie pour quelle tienne mieux qu'une non graissée, car la surface d'appui sera plus grande et évitera l'écrouissage.