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Loic

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  • Mon Nom
    Loïc CHARPENTIER
  • Localisation :
    Caen - Normandie
  • Mon job ...
    Développement et vente pièces VW aircooled
  • Professionnel de la VW ?
    OUI
  • Newsletter F4E
    OUI
  • Votre (vos) VW
    T1, T14, T2 et T25
  • Puissance
    0.0
  • temps 60 foot
    0.000
  • Temps 1/8 Mile (200m.)
    0.000
  • Vitesse 1/8 Mile (200m.)
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  • Temps 1/4 Mile (400m)
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  • Vitesse au 1/4 Mile (400m.)
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  1. ok passe direct en 120/180 au lieu de 135/200 oui le 9 AFR provoque cette réaction c'est normal.
  2. avec quels gicleurs/ ajutage d'air ?
  3. Bonjour, A vide c'est normal les seuls gicleurs de ralenti suffisent et déposer les gicleurs/émulseurs/ajutage d'air n'empèche pas vraiment le moteur de focntionner normalement >> aucune influence sur le réglage de richesse de ralenti non plus . Pour le test routier si c'est toujours sans l'ensemble gicleurs/ émulseur c'est plus ou moins normal, il est possible de seulement rouler sur un filet de gaz bon normalement jusqu'à 2500+rpm avant d'avoir un mélange trop pauvre pour entrainer une combustion (d'où la coupure nette du moteur tant que tu ne relâches pas l'accélérateur) >> donc si c'est le cas c'est normal bien que 2000 rpm est un régime un peu bas.
  4. Il faut chercher à être entre 90 et 110°C, 120°C est la limite qui était fixée par VW, mais si l'on peut se tenir sous 110°C constant c'est mieux.
  5. idem c'est celle que je monte aussi (VDO 18x150) après avoir fait différent test, cet emplacement s'avère l'un des plus fiables sur les T1 au niveau de la précision de lecture même si ce n'est pas le plus réactif mais je privilégie de toute façon la lecture de la pression à celle de la température.
  6. J'ai eu des Nankang et j'en étais satisfait pour des pneus pas cher, le rapport qualité/prix est très correct.
  7. il existe des soufflets universels en néoprène, je n'en ai jamais monté sur les T2. d'après les utilisateurs la matière est souple et se monte aisément, mais je ne trouve pas de retour fiable sur le long terme..
  8. Effectivement les sièges arrières ne sont pas obligatoires j'ai aussi passé un "8 places de 1974" sans banquette arrière. tout comme la dimension des pneus/ monte origine
  9. Dommage que tu ne sois pas à côté, je t'aurai donné des pneus en 135 SR 15 Pour le CT ca reste à l'appréciation du contrôleur> mes 2 contrôleurs ne vérifient plus la taille des pneus des véhicules de plus de 30 ans car ils n'ont plus les tableaux/ données constructeurs en informatique. Il est prudent de contacter ou d'aller voir le contrôleur AVANT l'achat des pneus. Je ne veux pas faire de grand discours mais le 135 est un poil petit sur du 4.5" et le 205 est trop gros sur du 5.5" >> même en gardant le look 145/80 avant et 185/80 arrière (plus old school que le 205/70 de surcroit) serait plus raisonnable et serait "moins pire" en tenue de route et freinage
  10. Loic

    2187cc bi-turbo

    Si ça patine, monte un disque à patins qui aura plus de grip. Tu dois avoir beaucoup de couple pour arriver à patiner avec ce montage!
  11. La majorité des soufflets de cardans 'modernes" sont formés en thermoplastique (TPE) Ces soufflets existent déjà pour les trains à trompettes et sont très résistant. Les soufflets caoutchouc ont plusieurs sources et les synthétiques vieilissent mal c'est pourquoi il sont chargés d'additif "protecteur" (milieu extérieur, hydrocarbure, chaleur,..) + des charges "renforçantes" et sont souvent vulcanisés. Ces procédés et additifs sont plus ou moins de qualité,...mais désormais plutôt moins que plus.... Le thermoplastique est plus simple à gérer en terme de temps de fabrication et il est recyclable facilement et... plus résistant dans le temps, la solution serait à mon avis d'utiliser ces matériau "modernes" pour faire des soufflets plus résistant pour les autos anciennes.
  12. Bonjour Vérifie tout de même de ne pas avoir inversé entrée et sortie sur la pompe en changeant les durites. L'entrée venant du réservoir est sur le haut de la pompe. La sortie allant vers le carbu est en bas de la pompe.
  13. Tu peux rouler doucement sans les émulseurs /gicleurs/ajutages d'air > si tu essaies de rouelr plus fort le moteur va "couper" par défaut de carburant mais en y allant progressivement tu peux presque rouler normalement. Actuellement tes gicleurs principaux semblent gros ainsi si tu restes en ajutage 200, 125 en principaux devrait suffire en fait 120/180 serait peut être mieux mais à tester à terme tu le verras en roulant en charge. Si l'un des cylindres est pauvre tu vas le voir en dé-serrant exagérément l'un des cylindres. Par exemple sur le cylindre #1 si actuellement il t'a semblé correct de faire le réglage à 1,25 tour, tente carrément de mettre 5 tours >> si ça n'accélère pas le moteur remet 1,25 tour et passe au cylindre suivant en faisant la même chose afin de voir si l'un des cylindres aurait besoin de plus de carburant pour une raison qu'il faudra plus tard déterminer.
  14. Sur un T1 suite à de nombreux tests, pas forcément sur un CT. Tes constats sont très intéressant et recoupent ceux de plusieurs utilisateurs,... roule" à la pression" en essayant de ne pas dépasser 3-3,2 bars à chaud MAIS avec la fameuse règle des" 0.7 bar par tranche de 1000 rpm constant"( je peux refaire le calcul en vitesse GPS en 3ème et 4ème si ça intéresse) c'est très sécuritaire, il n'y a jamais de soucis, de toute façon c'est le plus important, cependant je ne peux que t'encourager à monter un radiateur d'huile extérieur .
  15. 180°c pas possible de se limiter à cette température. Je conseille le 200°C culasses et 110°C huile. A 220°C culasses c'est limite car c'est la température à laquelle on peut commencer à déposer les sièges de soupape. Pour l'huile c'est moins critique mais à partir de 120°C, même si l'huile tient bien et conserve un beau film d'huile même plus haut, c'est une situation anormale de chauffe. donc 220°C culasse devient critique et 120°C d'huile en continu est à éviter mais c'est moins risqué surtout avec de la Motul 300V .
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