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fonfon

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  1. si ta bobine chauffe à ce point tu as certainement un problème de refroidissement du compartiment moteur ou de surchauffe du moteur. une bobine chauffe, si elle est dans un environnement qui l'empêche de refroidir il faut s'attendre à ce qu'elle devienne brulante.
  2. la bobine chauffe, comme toutes les bobines... c'est normal. pour tes fils tu as le starter et l'étouffoir, le feu de recul avec son fusible et un fil que tu devrais enlever si il ne sert à rien. sur la borne 1 de la bobine tu as uniquement le fil venant de l'allumeur.
  3. les rupteurs sont ce qui s'appel encore communément les vis platinées. en fait les vis platinées étaient de petites vis recouvertes de platine servant de points de contact sur les deux parties des rupteurs. ici sur une magnéto saga, les vis platinées sont les deux vis hexagonales en contact.
  4. il y a peu de chance que ça vienne de là, comme expliqué plus haut un soucis de bobine provoque une panne, pas des ratés et des pertes d'accélération. tu as vérifié tes rupteurs ?
  5. un condensateur et une bobine ont des points communs qui occasionnent des soucis similaires. une bobine est faite de deux enroulements de fils vernis autour d'un noyau, un condensateur d'une bande d'aluminium enroulée avec une feuille de papier. les deux peuvent avoir un défaut d'isolement (vernis ou papier) ou être rompu, la chaleur provoquant un allongement du fil ou de la bande on se retrouve avec une perte d'allumage en cas de défaut. en refroidissant tout redevient normal jusqu'au jour où le défaut devient permanent.
  6. quand une bobine est hs, le moteur est en panne, plus d'allumage du tout. parfois elle peut montrer des signes précurseurs comme une impossibilité de redémarrer à chaud, l'allumage revient une fois la bobine froide. celà ne dure pas longtemps, elle finira par claquer définitivement.
  7. bonjour les hausses et baisses de régime ne sont provoquées ni par la bobine, ni par le carbu, tu as une prise d'air quelque part.
  8. +1, et puis pour le prix d'un 123 bluetooth qui n'est pas essentiel, tu pouvais de payer une pipe d'admission, des joints de tour moteur et des freins... ce n'est pas une critique mais il y a des priorités, des culasses hs à cause d'une surchauffe te couteront bien plus cher que des joints de tour moteur.
  9. bein si ça fuit en haut du carbu, c'est soit le pointeau ou le flotteur, soit ton tube d'arrivée d'essence qui a besoin d'être étanché à la loctite avant de d'être enfoncé.
  10. oui, 2,5 litres. le choix de ton huile dépend surtout de l'état de ton moteur et donc de ta pression d'huile.
  11. effectivement la portée du tambour peut être décentrée suite à l'usinage. en principe on passe un tambour au tour simplement pour enlever la marche qui peut gêner pour retirer le tambour sans avoir à dérégler les freins, pas au delà. l'usineur n'a probablement pas utilisé de comparateur pour centrer les tambours sur le tour, maintenant le mieux serait de les remplacer.
  12. la régler au minimum ne l'empêchera pas de freiner, cela va allonger la course à la pédale et éventuellement foutre en l'air le rodage des garnitures et donc l'équilibre du freinage. tu ferais mieux de commencer par les fondamentaux, dégraissage et déglaçage des tambours et garnitures ainsi qu'un détalonnage des bord d'attaque des garnitures. si ça ne change rien c'est peut être un tambour voilé, mais j'avoue ne jamais avoir eu de tambour voilé et je ne sait pas ce que ça fait.
  13. oui mais d'un autre coté apprendre à la régler toi même te servira tôt ou tard. les réglages carbu et allumage sont à savoir lorsque l'on veut conduire une auto ancienne.
  14. enfile tous tes segments des 4 cylindres à la main et tu verras. perso j'utilise du feuillard métallique coupé sur mesure et plié à chaque extrémité, du coup ça ressemble au compresseur à bandage sur la photo de loïc. en plus d'être pratique à utiliser c'est gratuit, c'est de la récup.
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