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nobrucombi

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  1. C'est le piston de starter je suppose. Choke = starter en Anglais. Au delà de ça , je crois que Loïc t'a donné le giclage pour des buses de 30! Donc si tu gardes ce giclage et tu montes les buses de 28 tu changes tout! A confirmer par les pros.
  2. nobrucombi

    chauffe apres changements

    J'ai pensé la même chose pendant plus de 10 ans, et j'ai osé sur les conseils de Loïc , utiliser la 300V (pour ma part en 15W50 qui convient aux jeux de mon moteur) Depuis, j'ai complètement revu mon jugement sur les huiles ! Je la trouve excellente, tenue en pression à chaud... ceux qui démontent un moteur ayant tourné avec cette huile voient la différence. Un moteur chauffe pour plusieurs raisons: qualité des pièces usinées, soins du montage, carburation, fuites au système d'air - tôles - bougies, qualité et réglages de l'allumeur, soupapes, combustion, RV, joint de tour moteur, capot moteur ouvert (sur combi ça fait chauffer) .... et j'en oublie; mais pas à cause de l'huile de tel ou tel grade.
  3. Super merci Loïc! Je vais tenir comme ça (pompe électrique que je vais actionner régulièrement) en attendant une vraie réfection du réservoir au restom. J'ai loupé le coche quand le moteur était enlevé! Je suppose que mon filtre metal en sortie de réservoir est mort ??
  4. Le-alain, merci pour cette précision ! Est-ce que le produit pour stabiliser l'essence améliorerait la situation dans le futur? J'en ai , j'ai envie d'essayer au prochain plein;.. mon combi ne roule pas assez 😉 Vincent, pour les gicleurs, c'est la partie facile du nettoyage : brosse métallique douce montée sur visseuse. Souflette, nettoyant frein, ça le fait bien. Pour les carbus j'ai testé : essence (SP95 cette fois) au pinceau, souflette; Viakal rincé juste après (quelques 30 sec après) au nettoyant frein, puis dégraissant puissant (produit ménager) puis nettoyant frein à nouveau; souflette, essence... Cette technique a eu l'air de bien nettoyer les carbus... En tout cas remontés, testés, ça carbure au quart de tour. Ouf ! J'ai retrouvé l'agrément légendaire des Dellorto DRLA d'un seul coup!!! Pour les joints je regarde leur état. Là ils étaient nickel, donc pas changés. J'ai toujours de quoi en fabriquer à la dernière minute, histoire de ne pas rester bloqué au moment du remontage : feuilles de joints papier, cutter qui va bien. Sinon l'idéal est d'en acheter un ou deux sets d'avance, ça coûte pas cher, je vais en commander pour la prochaine fois !
  5. Bonsoir ! Ca y est j'ai trouvé la cause du fonctionnement erratique de mon type 4 et ses deux carburateur Dellorto DRLA 36... Ce n'est pas du tout ce que je pensais (pb de mise au point , c'est à dire taille des gicleurs) . En fait les carbus avaient été encrassés pendant l'hiver!!! (véhicule à l'arrêt) Voilà le résultat : du calcaire, et des dépôts un peu partout : du coup cet aprem séance démontage / nettoyage des deux carbus... Après, c'est sûr , bioéthanol ou SP95, 98 : ça va marcher beaucoup mieux !!! Voici deux photos des gicleurs : avant, après.... L'état des carbus étaient à peu près identique... Une idée de comment prévenir ça? Bioéthanol qui amplifie le phénomène d'encrassement?? J'ai commandé un filtre de remplacement pour mon filtre king; c'était pas beau ...
  6. A mon avis la 300V 15W50 est plus adaptée à nos flat que la 10W40 !
  7. La rouille se disque avec un disque à lamelles, ou alors un plateau porte disque mais moins durable dans le temps... le disque à tronçonner c'est pour fignoler les rainures ... à manier avec délicatesse. Toujours polyuréthane si on veut que ça tienne. Pistolet à air pour une pression stable, régler entre 2 et 3 bars pour un pistolet buse 1.3 Il faut aussi du diluant de nettoyage pour nettoyer le pistolet après, ainsi que du dégraissant avant peinture... Dans le cas de cloques, si c'est pour un an, je conseille de n'acheter que le disque à lamelles et de couvrir avec un antirouille...
  8. Cloque ne veut pas dire rouille perforante. Si tu veux faire quelque chose, gratte au tournevis quelques cloques, tu verras bien si ça perfore ou pas. Avec la rouille mieux vaut toujours savoir où on en est ! Ensuite, essaie de disquer tout doucement avec beaucoup de dextérité et tu verras si la tôle saine réapparait. Puis cache avec un antirouille...
  9. Idem que Pleviez, la rouille tant qu'on en laisse elle revient, c'est une question de temps. J'ai aidé un copain et son T3 récemment (1 sem). Les cloques: au tournevis; ça passe partout le tournevis et on voit très vite à quoi on a affaire. S'il y a la place: disqueuse et disque à lamelles. Enlever le maximum. La suite, c'est normalement: apprêt antirouille , sintofer si besoin de rattraper le niveau de surface, ponçage au 150, 240. Puis apprêt PU au pistolet, léger ponçage (320, puis 400 éventuellement). L'apprêt en bombe dépanne si pas de pistolet et d'équipement pour peindre, mais beaucoup moins costaud. Ensuite peinture PU au pistolet (ou bombe si pas de pistolet) Ca fait un peu de cosmétique en attendant mieux (découpe , greffe de tôle etc quand c'est de la dentelle) Sachant que le provisoire devient vite du définitif, pourquoi pas faire tout bien du premier coup?? Prix: 7 € disque à lamelles 50 € 1kg apprêt PU + durcisseur 20 € apprêt en bombe 20 € la boite de sintofer Environ 50 € peinture PU brillant direct + durcisseur + diluant (200 gr de peinture, 1l durcisseur, 1l diluant) 15€ la bombe de peinture 20 € la bombe d'apprêt antirouille 35 € le ferose si je me souviens bien.. (Je n'en ai pas acheté, j'ai préféré faire des greffes sur ma 304 cabriolet en restauration lorsque la rouille était trop profonde et que la disqueuse faisait de la dentelle....) Lien vers une 304 cab en cours de réfection! http://www.boletus-satanas.org/bb/viewtopic.php?f=25&t=12365 Notez le piston de VW pour former le sabot d'aile arrière 😂
  10. J'ai eu le même comportement sur le 600 CBR de mon neveu. Impossible d'obtenir la moindre dureté à la poignée de frein avant. Il commençait à criser alors on a purgé sous pression avec un régulateur adéquat (précis et performant) Très vite on a eu une poignée dure... Je pense que son soucis venait des durites étranglées car il a laissé le circuit à l'air pendant des mois avant de remonter.
  11. nobrucombi

    reglages culbuteurs de ma Cox

    J'utilise la méthode des soupapes en bascule : tu mets en bascule admission et échappement sur un cylindre ex n°3. Tu règle le cyl opposé (1) Etc... Soupapes cyl 1 en bascule => règle le 3 Soupapes cyl 4 en bascule => règle le 2 Sur un flat4 boxer les paires sont donc 3-1 et 4-2 Et sur un 4 cyl en ligne 1-4 et 2-3
  12. Salut! Un copain a sur son transporteur (moteur 2.1 DJ) la courroie de l'alternateur qui se vrille sur 1/4 de tour... En jetant un coup d'oeil à son moteur cet après midi j'ai vu que l'alternateur était apparemment bien en place, mais on voit facilement que les poulies sont décalées : celle de l'alternateur est bien parallèle mais pas alignée avec celle de la pompe à eau; à vue de nez entre 2 et 3 cm de différence d'alignement. J'ai regardé les deux pattes de fixation de l'alternateur, celle du bas (fixation principale) à l'air normale et celle du haut (le tendeur) est légèrement tordue mais ça a l'air exprès; en tout cas la poulie est parallèle, donc si modif il y a à faire il faudra intervenir sur les deux fixations de l'alternateur pour le reculer. Avez-vous connaissance de ce soucis, et est-ce normal que cela ne soit pas aligné? merci de votre aide, Bruno
  13. Petite précision : la férose se vend sur les sites d'anciennes, l'apprêt PU chez les peintres automobile ( ou groupe Laurent). Apprêt épais 4 pour 1 avec durcisseur + diluant ... 65 euros + 5l de diluant de nettoyage du pistolet . Les apprêts en bombe ne tiennent pas. A la limite un antirluille en bombe pour les parties oxydées puis apprêt PU. Je ne mets rien d'autre (pas d'antigravillons) car ça masque la réapparition de la rouille et je préfère savoir si ça se réoxyde ou pas.
  14. Pour moi une seule solution: enlever la rouille pour mettre la tôle à nu. Ensuite un apprêt polyuréthane phosphatant ou pas, puis peinture polyuréthane. Si pas possible de mettre la tôle à nu alors enlever le maximum de rouille puis produit comme férose (cher...) et apprêt P.U. Les convertisseurs de rouille ne font que reculer pour mieux sauter. Quand la rouille réapparait elle le fait par le dessous et plus la couche de produit est épaisse et plus la surprise est grande ! Ferose est très bon, Frameto est moins efficace. Donc en règle générale si on n'enlève pas toute la rouille il ne faut pas trop mettre de couche car on masque la réapparition qui se fera un jour ou l'autre et mieux vaut en être averti . Les produits épais ont une mauvaise adhérence et créent un espace d'air humide.. vécu sur un plancher de 304 cab refait au rustol. Résultat réapparition de la rouille 2 ans après! Les apprêt en bombe ne valent rien... ça sert juste à dépanner pour de petites pièces non exposées. L'accroche n'est pas du tout la même. Bien décaper, dégraisser, appliquer un apprêt P.U. puis peinture P.U. reste la base, même s'il existe des solutions plus poussées comme l'epoxy.
  15. Idem Sous 1 bar maxi ça va nickel! Avec un BON régulateur de pression . J'en mets un de marque Festo, réglé à 1 bar , derrière le régulateur du compresseur réglé lui à 2.5 bars Jamais eu de soucis. Mais on sent bien qu'il ne faut pas mettre plus d'un bar.
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