bête de somme

Ca marche! Pour clore le sujet, l'ampli du Retrosound "check" le faisceau des haut-parleurs à l'allumage de l'auto-radio (pour détection des court-circuit et mise à la masse..dans ce cas il se coupe). Il faut réaliser le montage définitif, mettre l'auto-radio sous tension avec le + permanent durant 1 minute puis donner le" tour de clée" alimentant le + après contact. Là ça fonctionne correctement. Mon souci c'est qu'en essai/montage volant sur batterie, j'ai raccordé quasi simultanément le + permanent et le + après contact, ce qui ne laisse pas le temps à l'autoradio de contrôler le circuit et ça désinitialise l'amplificateur son.

Les ressorts sont sous-dimensionnés pour un rappel correct. l y a l'option "ressort additionnel central" (fixé sur le levier central de tirage), comme pour beaucoup de montage. Moins évident sur une cox que sur Combi par exemple. A noter que côté droit, il ne faut pas se focaliser sur un positionnement parfaitement vertical de la biellette de commande des gazs, positionnée parfaitement droite, elle force inutilement sur la commande des volets d'air. Perso je préfère la décaler légèrement, quitte à ce qu'elle ne soit plus parfaitement parallèle à celle de gauche, mais obtenir le bon angle d'attaque pour un fonctionnement plus fluide et sans contraintes.

Sur le site Retro il y a une FAQ: La radio s'allume mais pas de son Cause possible: le volume de la radio est bas ou la radio est en mode sourdine Action: vérifiez le contrôle du volume et la fonction muet Cause possible: l'amplificateur interne est en mode protégé Action: Vérifiez le câblage de l'enceinte pour les fils court-circuités ou à la terre Cause possible: la radio est dans un mode source incorrect (AUX, audio BT, etc.) Action: Basculer la radio pour corriger la source Le mode MUTE se trouve où ? Il y a aussi cette option : LA RADIO S'ALLUME MAIS IL N'Y A PAS DE SON Veuillez tester les éléments suivants: Problème le plus courant: les sorties d'enceintes sont connectées ensemble à une enceinte. Chaque locuteur a besoin de sa propre connexion positive et négative de la radio. Câbles d'enceinte ou bornes d'enceinte en court-circuit ou mis à la terre. L’un ou l’autre de ces problèmes peut entraîner l’arrêt de l’amplificateur interne et devra être réinitialisé une fois le problème résolu. Pour réinitialiser: Débranchez le cordon d'alimentation principal situé à l'arrière de la radio pendant 1 minute, puis reconnectez-vous.

Bonjour à tous. Je viens de terminer le cablage complet d'un retrosound et je n'ai pas de son. Malgré un fonctionnement correct des données sur l'écran du poste. J'ai donc changé les enceintes et rien. L'autoradio indique pourtant le volume et pour avoir testé les sorties audio il y a variation synchronisée des valeurs entre l'arrêt et la mise en marche du poste. L'amplificateur ne semble pas HS. Une idée. Merci.

Salut Wiltouterrain. C'est la correction de l'assiette du véhicule qui est optenue. L'amortissement reste de l'oléopneumatique classique. Pas plus dur que l'origine.

https://www.google.com/search?ei=kxX6XL7-CIKca4Lnt7AF&q=vw+t2+bay+window+campmobile+%26+Monroe+ride+level#imgdii=MtOb9UazgBVugM:&imgrc=MtOb9UazgBVugM:

Salut salut, Je cherches des infos sur le montage d'amortisseurs gonflables, de type Monroe pour l'arrière d'un bay window. (C'est pour redresser l'assiette du combi qui reste toujours légèrement assis de l'arrière malgré le changements des silent-blocs et recrantage.) Le volume beaucoup plus important du corps d'amortos doit nécessiter un calage pour le déporter légèrement. Quelqu'un a déjà monter ce type de produit? Merci d'avance.

Personnellement, j'ai passé la partie arrière d'abord dans la traverse (arrière) en exagérant au maximum pour repousser la durite au max vers l'arrière; ensuite il faut passer l'avant au travers du châssis et "enrouler "le train avant en reformant petit à petit la durite qui ne risque pas de casser car formée à la main sur de grandes courbes. Effectivement entre la traverse arrière et l'avant il faut cintrer exagérément (tordre) la durite de façon à arriver à la passer dans la traverse avant. Une fois passée il faut la remettre en forme et replaquer la partie centrale de la durite sur la traverse (châssis) et la fixer avec les clips.

Salut Fonfon. Oui j'envisage et préfèrerai le reconditionnement de celui d'origine. Le changement des bagues en ''Celeron'' reste le soucis. Il faut en trouver et avoir l'alésoir ad-hoc. Sinon cest chaud sans les butées.

Bonjour à tous, Je souhaites changer mon train avant de T2 (week-ender) pour un model reconditionné. Les modèles proposés sont tous "réglables" et n'ont plus leurs butées de fin de course, évidemment. Je roule en hauteur d'origine avec des amortos souples et pratique régulièrement les petites routes et pistes défoncées, sans faire de Off Road pour autant.. Y a t-il un risque de casser les faisceaux de lames de torsion sur de grosses compressions? VW a placé les butées pour cette raison non? Merci de vos lumières.

Par acquis de conscience j'ai mesuré la tension , moteur en marche. Soit ~14 Volts à la batterie et ~13.3 volts mesurés à la borne "15" de la bobine. Pas trop de pertes sur le filaire et le contact de neiman (neuf). Moteur arrêté, 12.5 Volts batterie et retour à la bobine de 11.7 Volts.

J'ai changé le doigt d'allumage et la tête pour du Bosch que j'ai en stock , plus de soucis pour l'instant (je ne suis même pas sur que ce soit ça réellement) La résistance coulée dans le doigt peut elle être à l'origine de coupures, car dans mon cas c'est coupure nette des 4 cylindres?

La raison qui a fait que j'ai démonté le relais, c'est que je me suis dit que si le contacteur de neiman usé créait des coupures 12 volts d'alimenation bobine, il pouvait aussi bien désalimenter le contact du relais. Par contre une baisse de tension n'est certainement pas suffisante à faire tomber le contact 85/86 du contacteur, enfin je pense...

Perso j'avais fait ce montage lorsque j'ai eu des soucis avec le contact "15" interne au contacteur de neiman (bilame usé), le temps de recevoir et changer le contacteur. J'avais fixé le relais sur le support de filtre à bain d'huile. Après montage du contacteur neuf, j'ai testé la valeur en Volts au retour du neiman et comme c'est redevenu très correct, j'ai démonté le relais. J'aurai pu le laisser en place.

Je change les fils de bougies et la tête de delco parce qu'ils ne sont plus de première jeunesse , le reste est très récent mais pour éliminer une panne possible, je vais échanger les vis et le condo. Pour l'alimentation directe du + batterie à la bobine, j'ai déjà testé mais sur de cours trajets et pas de problèmes, avec ou sans shuntage d'ailleurs...pas toujours rassurant de partir rouler la journée avec un fil qui traverse le moteur, en plus il faut descendre débrancher pour caler le moteur. Mais c'est le meilleur moyen de tester le contacteur de neiman s'agissant de l'alimentation du + bobine.