Philippe54

En fait, c'était une très grosse fuite, une personne a usiné le bloc pour mettre un joint spi (là où rentre la poulie avec le pas de vis inversé qui renvoie normalement l'huile dans le moteur) et ça n'a pas fonctionné, ça fuyait toujours autant. J'ai donc pris l'initiative de changer le bloc qui de toute façon était abimé (si ce n'est par l'usage, au moins par la personne ayant installé le joint), mais j'ai conservé toutes pièces qui ont été remises dans le nouveau bloc. N'ayant pas de compétences particulières en mécanique à l'époque je n'ai pu que me fier à ce que m'a dit la personne. Depuis le changement de bloc, une boite à air a été installée, le carter moteur donc, changé, et je n'ai plus de problème.

Le bloc a été changé par un bloc alu car l'ancien avait des fuites, ce qui fait que le nouveau ne possède pas de numéro. je ne me souviens d'ailleurs plus où se trouve le n° sur un bloc moteur. J'ai de plus un simple carbu solex Pict 34. je ne pense pas qu'on voit non plus une grosse différence entre un 32 et un 34.

Merci, je vais voir ça. je pense que ce n'est peut-être pas évident à voir que c'est un 1600cc car le bloc moteur a été changé par un bloc alu. Il n'y a donc normalement plus de n° et donc sans doute pas de type AD

7 cv et c'est bien ça qui me dérange car le 1600cc est un 9cv.

Bonjour à tous, Je possède une 1302 de 05/1972, je dis bien une 1302, et non pas une 1302 S. Ma question est fort simple. lorsque je l'ai achetée il y a environ 20 ans, on ne parlait pas ou peu de passage obligatoire en carte grise collection pour pouvoir circuler dans les ZFE (Zones à faibles émissions). Aujourd'hui, ces ZFE nous seront interdites, même aux véhicules essence de plus de 30 ans qui ne possèdent pas de carte grises collection. J'ai donc acheté, voici 20 ans une VW 1302 qui d'après la carte grise aurait du posséder un moteur 1300 cc et une boite 8X35. ne connaissant pas grand chose dans le domaine de la Cox, à l'époque, cela ne m'est pas venu à l'idée de regarder la motorisation et la boite. Depuis, j'ai un peu évolué dans les Cox et je me suis aperçu que le moteur était un 1600 cc et la boite une 8X33. D'ailleurs ma Cox possède toutes les caractéristiques d'une 1302 S (Moteur, boite, freins à disque à l'avant), mais pas la carte grise ! Je sais également que pour passer en carte grise collection, il faut remplir un dossier auprès le la FFVE et que la voiture doit posséder les caractéristiques d'origine reprises dans la carte grise ! Ma question est très simple. Etant donné que Wolsburg a fait des montages étonnants (du style de VW 1300 an 6 volts en 1974, et surement d'autres particularités du même genre afin d'épuiser les stocks de pièces disponibles, a-t-il existé des VW 1302 qui ont eu des caractéristiques particulières (moteur 1600 cc ou boites 8X33 ou freins à disques à l'avant et peut-être même des pièces dont je n'ai pas idée à cette heure) ??? Pour un passage en moteur 130CC, une boite 8X35 et des tambours à l'avant, on doit friser les 10.000 €, ce qui ne doit même pas être la cote des 1302 à cette heure ! Merci de vos réponses. Cordialement. Philippe.

Bonsoir à tous, Après avoir galéré un certain temps sur mon système de freinage (après avoir changé le cylindre de frein arrière droit dont la fixation avait cassé, je ne sais toujours pas pourquoi), j'ai démonté l'étrier avant gauche pour le refaire complètement (nettoyage et polissage du cylindre qui se trouve dans l'étrier, nettoyage et polissage de l'intérieur de l'étrier, remplacement des joints, etc.), je n'ai plus le "cui cui" que j'avais en roulant. A froid, je ne me plains pas car la pédale s'enfonce normalement. Une fois que les freins montent en température (après avoir roulé quelques kilomètres), la pédale de frein devient un peu plus dure et je trouve que la Cox est légèrement freinée. Si je m'arrête à un feu rouge , par exemple et que la route est légèrement en pente, le véhicule n'avance pas ou ne recule pas car les freins avant sont légèrement en prise. Il n'y a évidemment pas de réglage sur des étriers. Les purges des freins ont été faites en totalité, le liquide de frein remplacé également en totalité (j'ai mis du DOT 4). pour mémoire, j'ai : - 2 freins à disque à l'avant (freins à disques normaux, pas surdimensionnés) avec 2 étriers ATE (donc tout ce qu'il y a de plus basique comme système). - J'ai changé toutes les durites flexibles (les anciennes étaient déjà de type aviation et fonctionnaient tout à fait correctement) et les ai remplacé par des durites aviation neuves. - J'ai changé le maitre cylindre ainsi que la totalité des durites en cuivre lors de la restauration. Depuis la remise en route, j'ai du faire moins de 1000 km. Ah, j'oubliais, une fois de retour chez moi, j'ai mis la voiture sur cric pour faire tourner les roues. L'arrière tourne parfaitement mais l'avant stoppe dès que je n'applique plus de force dessus pour faire tourner les roues à la main. ca ne vient donc que de l'avant. Est-ce que quelqu'un sur le forum aurait déjà rencontré ce souci et l'aurait réglé. Merci de vos réponses Cordialement.

Bonjour Zono, Oui, j'ai été obligé de changer un cylindre de frein car le pas de vis s'est cassé (je ne sais pas comment, mais la pièce s'est cassée en 2 partie au niveau du pas de vis). Avant le démontage du tambour, j'avais desserré le frein à main . A la suite de l'échange du cylindre, j'ai donc procédé au des réglages des molettes de roues arrières et ai retendu le frein à main. Il n'en reste pas moins vrai que lorsque j'effectue la purge des étriers, le fait d'enfoncer la pédale de frein qui est assez dure au passage et ne va pas au fond de sa course, ne me permet que de faire gicler un peu de liquide de frein, mais très nettement moins qu'à l'arrière.

Bonjour Amo, Effectivement, je suis allé voir ce qui était dit à l'époque mais malheureusement il n'est pas indiqué si cela pouvait causer des tracas lors de la purge d'un circuit. Je serais tenté de dire non, car j'aurais déjà rencontré le même problème lors de la purge des freins arrière. Or je n'ai pas eu le moindre souci. Sans compter que cela m'est arrivé un certain nombre de fois de purger des étriers (sur d'autres véhicules) et n'ai jamais rencontré ce problème. Dans ce cas là, je dois avouer que je ne comprends pas bien ce qui arrive ! Et pourtant ça doit quand même freiner car les roues avant sont chaudes après avoir roulé plusieurs dizaines de kilomètres. Sauf qu'à froid la pédale s'enfonce trop à mon goût et qu'il faut attendre d'avoir roulé plusieurs km pour sentir la pédale se durcir au freinage. Il est vraisemblable qu'il y ait une bulle d'air dans le circuit. Je ne vois pas d'autre raison.

Bonjour goug, Non, je n'ai pas essayé mais si je dois faire quelque chose comme ça, je pense qu'il vaudrait peut-être mieux desserrer la vis du tuyau rigide qui arrive sur l'étrier car si je viens à desserrer le flexible, je pense que ça va me remettre de l'air supplémentaire dans le circuit.

En fait, mes durites souples sont neuves. Je les ai posées il y a une semaine. Quand aux durites rigides, elle datent de la restauration complète de la voiture, c'est à dire moins de 2 ans. D'où l'incompréhension totale du problème. le seul souci pourrait peut-être venir de mes étriers mais je n'en suis absolument pas sûr. Je voudrais surtout éviter de les changer pour rien, car 2 étriers ATE en qualité Allemande coutent au bas mot 330 € et si ça ne vient pas de ça, ça va faire cher pour rien !!!

Bonjour Baptiste51, C'est un genre de petite platine en fer qui s'installe sur la tige qui va au maitre cylindre et qui est censé permettre de démultiplier un peu la force avec laquelle on appuie sur le frein. On la trouve chez beaucoup de revendeurs de pièces (appelation" servo-frein mecanique").

Bonjour à tous, Je viens de changer les durites de freins sur ma 1302. A la suite de cet échange, j'ai procédé à la purge du circuit en procédant comme il se doit, c'est à dire en commençant par le roue la plus éloignée du bocal de liquide puis en me rapprochant (roue arrière droite, puis roue arrière gauche, roue avant droite pour terminer par la roue avant gauche). Si pour les 2 tambours arrière je n'ai pas rencontré le moindre souci de purge , en revanche il n'en n'est pas du tout la même chose pour les étriers avant. En effet, lorsque la personne au volant appuie sur le pédale, j'ouvre le circuit mais il ne sort quasiment pas de liquide. De plus la pédale reste dure malgré l'ouverture de la vis de purge et s'enfonce très peu (au contraire de l'arrière). J'ai réussi à purger tant bien que mal (plutôt mal, d'ailleurs), car à froid, la pédale s'enfonce trop à mon goût. Ce n'est que visiblement lorsque les freins comment à se réchauffer un peu que la pédale devient un peu plus dure. Je suppose qu'il reste une ou plusieurs bulles d'air dans le circuit pour avoir ce résultat ! J'ai monté le système qu'on pourrait appeler "l'assistance au freinage" qu'on trouve chez les revendeurs de pièces, mais je ne vois pas pourquoi, cette assistance gênerait pour effectuer la purge à l'avant et ne poserait pas de problème pour l'arrière. Quelqu'un sur le forum a t-il déjà rencontré ce genre de problème ? Pouvez vous m'aider car je dois avouer que je ne sait pas trop quoi faire et j'y perd un peu mon latin. D'avance, merci de votre aide ! Cordialement.

Bonsoir à tous, Je possède une 1302 de 1972 et rencontre un souci. J'avais à l'origine de mon problème un peu de jeu dans la colonne de direction. Pour me rendre compte d'où venait le problème, j'ai donc démonté le volant, enlevé les commodos de clignotants et d'essuie-glace et suis arrivé sur un circlips puis roulement qui est pris dans l'habillage en fer de la colonne de direction. Entre la colonne et le roulement, il y a une petite bague en fer qui sert à supprimer le jeu de la colonne de direction une fois tout en place. Cette bague en fer étant passablement usée, j'ai réussi à la sortir en l'abimant définitivement. Là où je rencontre un problème, c'est que pour remplacer cette bague, il faut la mettre en place en passant derrière le roulement afin que la petite partie lisse dépasse devant (vers le volant). Quelqu'un sur le forum peut-il m'aider car je ne sais absolument pas comment faire pour avoir accès à l'arrière du roulement qui est pris dans l'habillage qui se trouve autour de la colonne. J'espère qu'il n'est pas nécessaire de désolidariser la colonne du boitier de direction car ça serait un travail extrêmement difficile, vu le peu de connaissance en mécanique que je possède. Je vous mets une photo de ma colonne de direction avec la bague afin que vous puissiez voir où se trouve normalement cette bague Quelqu'un peut-il me venir en aide ? D'avance, merci de vos réponses Cordialement

Bonjour, Merci pour vos réponses. Je vais essayer en espérant y arriver car ce n'est effectivement pas facile d'accès.

Bonsoir à Tous, mon message s'adresse en priorité aux personnes ayant effectué des restaurations complètes de leurs Cox mais, Il va sans dire que si une personne non concernée par une restauration complète détient la solution à ma question, je suis preneur. J'ai donc effectué une restauration complète de ma Cox (1302 de 1972) avec un membre de ma famille et plusieurs amis. Nous avons "décoqué" la voiture pour pouvoir réparer les passages de roues dans les règles de l'art. La réparation était tellement importante que nous avons du enlever les tuyaux partant du longeron et allant vers la ventilation pour ne pas mettre le feu à la voiture lors des séances de soudage. La voiture est maintenant remontée en totalité et la coque est à nouveau boulonnée sur le chassis. Nous n'avons donc plus un accès direct à la sortie du longeron. Y-a-t-il un moyen de pouvoir replacer le tuyau sur la sortie du longeron de manière efficace et définitive ? Quelqu'un peut il me venir en aide pour régler ce souci. D'avance, merci pour vos réponses. Cordialement