Tableau d'honneur


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Discussions les plus appréciées depuis le 01/03/2017 dans tous les sujets

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    Pour moi sa serait vite fait ..pas d'infos , pas de photos , pas de chèque ......! Le chèque final une fois avoir tester la voiture et contrôler les papier en règle .!!!! Contacteur ou ampoules c'est pas grand chose , mais un pro ne peut pas passer une auto sans feu stop car la contre visite et direct ...!!
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    Je suis d'avis de BAC54, le tout c'est que les choses soit claires avant la remise des clés et pour connaitre plusieurs clients ayant eu affaire à ses services; ce n'est pas toujours le cas. Je ne sais pas si c'est systématique, je l'ignore mais sur 3 autos que je connais, les propriétaires ont été déçu du deal qui n'a pas été correct ..entre pleurer pour avoir le contrôle technique, réclamer des pièces absentes à la livraison, etc... et surtout constater qu'entre descriptif et réalité la marge était grande. L'un deux se demande même comment une auto peut obtenir son contrôle technique, sans rétroviseur, des pneus en 185 sur des jantes de 4", un freinage à changer intégralement,... etc... Il aurait suffit que les choses soit précisées et détaillées au départ avant la livraison du véhicule pour ne pas subir ce type de critique de la part des acheteurs. Donc la description de BAC54 m'interpelle car c'est le même discours que les 3 autres autos dont j'ai connaissance. Je dirai donc méfiance et aller voir sur place, régler le solde à livraison, sans signer une quelconque décharge de responsabilité....
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    A condition qu'il n'y est pas de perte trop élevée sur le circuit d'une part >> une mauvaise masse par exemple, fait diminuer la tension proportionnellement à l'intensité de courant consommée >> il faut faire des mesures de tension sur le circuit "en charge". A condition aussi que le système de charge délivre au moins autant d'énergie que le système en consomme et si il s'agit d'une dynamo il faut aussi atteindre le régime de conjonction sachant qu'au ralenti/ bas régime les gros consommateurs ne sont pas compensés par la charge d'une dynamo > un alternateur est plus performant à ce niveau.
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    Je me contenterai de citer lucas, ci-dessous car son énoncé est criant de vérité...
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    Bonjour, Les T2 étant difficiles à trouver, je pense qu'il ne faut pas négliger la piste du T3, surtout si tu veux rouler rapidement. Mon avis de proprio de t3 et t2 est de commencer par cibler ton besoin. Combien vous êtes? quel âge? Pour aller où? Combien de temps? Fréquence? Quelle saison? J'ai acheté un T2B west malaga quand mes 2 enfants étaient petits, je garde un trés bon souvenir de nos vacances au soleil, c'était un peu plus tendu 4 ans plus tard avec de la pluie régulièrement, manque de place pour se bouger, galère avec la toile de tente sous l'eau et le vent, peu de rangements, confort général limité. Nous avons concrétisé un projet Norvège cet été, le choix du T3 était guidé par la raison, ce périple s'est déroulé dans de bonnes conditions, objectivement meilleures que si on était parti en T2. Les 2 sont de trés bons véhicules si ils sont adaptés à ce que tu comptes en faire. Si tu n'as jamais roulé en popo, lance un appel ici ou ailleurs pour rencontrer un proprio et faire un essai. Une rencontre avec loïc m'a conforté dans le choix d'un t3 west rigide car il convient mieux à mon utilisation actuelle, ça peut aussi être une solution de transition...et puis ce serait dommage de regretter un achat à 20000 euros Bon honnêtement, même si il ne roule quasiment plus, j'ai pas vendu le T2 pour autant. Je ne sais pas quel importateurs tu as contacté mais je pense que ton budget suffit avec de bons pros. Je peux de donner quelques adresses par MP si tu veux...
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    Bon, j'ai enfin pu commencer à remonter mon moteur. Ce soir c'était fermeture du carter, un moment bien sympa
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    Salut francois vue le lieux du CT dans le Haut-Rhin j ai bien peur que tu ai pas choisi le meilleur en alsace tu peut y trouver de bonnes caisses comme des douteuses Faut pas acheter une ancienne sans être aller la voir avec un connaisseur ou un ancien du mouvement ;-) ce que je suis certain, s est un baratineur de première ! Se déplacer même loin pour inspecter une caisse t évitera bien des déboires par la suite laisser un acompte c risqué et des caisses en vente il y en a régulièrement, même si tu en rate une il y en aura d autres ;-)
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    30 correspond au diamètre de sortie des gaz carburés, ce n'est pas le diamètre de la buse. carburateur de 28 buse de 22,5mm / 30 buse de 24mm / 31 buse de 25,5mm / 34 buse de 26mm modifier le diamètre de la buse ne donne pas plus ou moins de chevaux à un moteur, cela déplace simplement le régime auquel le moteur donnera toute sa puissance. pict décrit brièvement le carburateur "p" pour pompe de reprise, simplement parce qu'il en possède une "i" pour carburateur inversé, c'est la position du corps et le sens du flux du mélange carburé allant vers le moteur "c" pour corps-cuve, le corps et la cuve sont moulés d'un bloc "t" pour thermostarter, c'est l'automatisation du starter par l'action de l'élément chauffant sur la bilame 3 c'est la troisième génération de 30 pict
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    Tout droit sortie des années 70' cette vidéo tirée des archives de la police Néerlandaise et de son école de maitrise de Enspijk (NL) illustre à merveille ce qu'était la maitrise d'une automobile (une Coccinelle en l’occurrence) dépourvue de toute aide à la conduite. L'expression "pomper sur la pédale de frein" y trouve tout son sens... Une façon également de vous faire profiter des sonorités mélodieuses de la langue de Vondel...
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    tu ne serais pas en train de nous tourner en bourrique là ? au bout de seulement 10 jours tu nous informe que ton carbu n'est pas un 34pic de polo ou de golf mais un 34pict3 de cox. on ne sait pas non plus ce que donnent la recherche de prise d'air et si le gicleur de ralenti est vérifié ou non... concernant ton moteur, c'est un double admission avec un 34pict3 et un allumeur 009, pas l'allumeur idéal mais pas incompatible avec le carbu. prends au moins le soin de lire les réponses à tes questions et d'y répondre si tu veux que l'on puisse t'aider.
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    le bon choix c'est de mettre le filtre camenbert à sa place... à la poubelle .
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    Bonjour Moi aussi je le trouve bien plus sympa avec sa bâche, en plus un utilitaire qui a su rester d'origine et en assez bon état c'est plutôt rare. il mériterai une resto partielle pour conserver sa patine.
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    ces dames vous font du "rentre-dedans", vous devriez vous sentir flattés au lieu de râler. moi c'est un chevreuil qui a voulu tâter de mon pare choc, malheureusement je l'ai choppé en plein vol et c'est la face avant qui a morflée un peu. rassurez vous le chevreuil s'en sort bien, les deux gigots sont indemnes et les parties touchées seront servies en civet. pour en revenir au sujet, il est clair que pour la faible différence de prix il n'y a pas à hésiter, un pare choc inox est un bien meilleur investissement dans le temps qu'un pare choc chromé qui commence à piquer à peine sorti de son emballage. de plus en cas de choc il peut être redressé et même soudé, une fois poncé et poli la réparation est quasi invisible.
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    "Mode moqueur et anti-paupière On" 1) ouvrir la poubelle 2) y mettre les paupières de phare 3) quand le sac poubelle est plein, le refermer 4) sortir la poubelle la veille du passage des éboueurs, à partir de 20h 5) admirer votre cox telle quelle et vous sentir soulagé de ne pas lui avoir mis un accessoire de mob à guidon torsadé et pot ninja "Mode moqueur et anti-paupière Off"
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    Dommage que le brin menant soit systématiquement sur la poulie d'alternateur (ce n'est pas le cas du G60 de Karmann T4) Etant donné la puissance consommée par le refroidissement au delà de 4500rpm + l'entrainement mécanique du compresseur qui est un gros consommateur de puissance , le roulement de l'alternateur qui est de petite taille doit en prendre pour son grade et sa durée de vie doit être limitée ll est plus conseillé d'avoir une double poulie, une pour l'entrainement du refroidissement et une seconde type poly V 5 rainures dont le brin menant entraine directement la poulie de compresseur et un tendeur sur le brin de retour une poulie acier (moyeu plus solide) taillé dans la masse: style damper ou équivalent avec une seconde poulie (pour courroie poly V 5 stries) fixée et démontable (changement de démultiplication éventuellement).
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    Le droppage (abaissement de la garde au sol) est le dénominateur commun de la plupart des personnalisations de VW. Mais attention: on entre dans le domaine des modifications structurelles et dynamiques de la VW. Afin de ne pas obtenir le look au détriment du comportement routier, du confort et de la sécurité, certaines règles s'imposent. Nous vous proposons donc un dossier technique vous permettant de faire vos choix en tout connaissance de cause [...] Ce dossier technique s'inscrit dans la logique de tous les articles techniques de Flat4ever: comprendre avant d'entreprendre. L'abaissement du train AV d'une VW type 1 (Cox & Karmann-Ghia 14) peut être obtenu à partir de deux solutions : - Les fusées décalées - La rotation des barres de torsion (Sway-a-Sway et Puma) Nous laissons volontairement de coté la solution consistant à supprimer une ou plusieurs lames constituantes des barres de torsion, cette solution nous apparaissant trop dangereuse. A) Les fusées décalées Chaque roue AV est en rotation sur un axe appelé "fusée", à cause de sa forme à plusieurs étages décroissants. Le principe de la fusée "décalée" est tout simplement de remonter l'axe de rotation de 5 à 6 cm selon les fabricants. C'est simple et efficace: l'axe est plus haut de 5 ou 6 cm, la voiture baisse d'autant ! Voir également le croquis 10, plus bas. Avantages : Pas de réglage, montage simple et rapide, aucune modification du comportement routier et du confort, amortisseurs longueur d'origine Inconvénients : Le prix (3000 à 4500 FF selon le fabricant), droppage fixe et limité à 6 cm, léger déport extérieur de la roue Sway-A-Sway ou train AV PUMA Ces solutions vont permettre de jouer sur la position des barres de torsion dans le corps de train AV et donc d'influer sur l'angle de repos des bras de suspension. Le train avant Puma n'étant que la version industrialisée du kit Sway-A-Sway, et le montage de ce dernier ayant été maintes fois décrit, nous nous nous baserons sur la description du PUMA pour décrire le système. Parlons en, tout d'abord qu'est-ce qu'un train PUMA? Un train avant PUMA est un corps de train avant neuf sur lequel est installé un kit de réglage permettant de rabaisser toute VW type 1. Bien mais comment celà fonctionne ? En fait c'est simple. Comme expliqué sur le croquis N°1, le train avant d'origine d'une type 1 est composé de 2 tubes à l'intérieur de chacun desquels se trouvent des faisceaux de lames, constituant une barre de torsion. Il y a un faisceau supérieur pour les 2 bras supérieurs et un faisceau inférieur pour les 2 bras inférieurs. Chacun d'eux est fixé au millieu du train par une vis bloquée par un écrou de 19. Cette vis est vissée dans une bague fixe (bloquée sur le tube par certissage). Le principe du train PUMA, on le voit sur le croquis N°2, est qu'on a inséré un dispostid de réglage angulaire sur chacun des 2 tubes: la grosse différence avec un train avant d'origine est que la bague de blocage des lames a la possibilité de tourner. Ce système est composé d'une partie soudée est d'une partie mobile. Ces 2 parties sont cannelées. Une vis de fixation et de blocage (Ecrou de 19) maintient l'ensemble en place avec une bague rotative à l'intérieur du tube dans laquelle sont glissées les lames. Pour régler le train, rien de plus simple. On débloque les écrous de 19. On enlève les parties cannelées non soudées du train. Pour rabaisser la voiture, enfin je devrai plutôt dire pour remonter la roue par rapport au train, on fait pivoter la bague rotative vers le bas. Cet angle de rotation (voir croquis N°3) va impimer un mouvement de montée de la fusée. Si on devait faire une épure de l'ensemble, on obtiendrait un paralélogramme déformable (voir plus bas le croquis "modélisation"). Ceci étant l'axe vertical passant par les 2 rotules (supérieure et inférieure) sera toujours parallèle à l'axe vertical passant par les 2 tubes du train avant au réglage de carrossage près. Lorsque la hauteur désirée est obtenue, on remet les 2 pièces cannelées au millieu du train et on ressère les écrous de 19.(croquis N°4) Une chose très importante, c'est de mettre les contre écrous qui empêcheront le dessérage. En cas de dessérage involontaire, les 2 pièces cannelées vont riper et les vis vont allées en butée en bas de la rainure de réglage (à cause du poids de la voiture). Ce qui provoquera un rabaissement total et immédiat de la voiture. Sensations garanties ! Evidemment tout ceci est la théorie. En réalité c'est un peu plus compliqué. Car lorsque on va faire le réglage de la hauteur de la voiture, on place un crick rouleur sous le nez de la voiture juste derrière le train avant (au bout du chassis). On dessère les écrous de 19, à ce moment là les lames sont en tension. Donc ça va riper! Il faut y aller doucement. On enlève les 2 pièces cannelées et on descend la voiture par l'intermédiaire du crick. Puis on ressère le tout et on admire le résultat. Si vous donnez à votre voiture du "rake" (littérallement "inclinaison" forte de l'arrière vers l'avant), il y a nécessité absolue de monter des cales de chasse afin de remettre l'angle de chasse dans les tolérances du constructeurs. Ces cales s'intercalent entre le chassis et le tube inférieur du train AV. Il est conseillé d'utiliser avec deux vis de fixation du train avant plus longues. Attention pas d'exagération dans le droppage. Dans l'absolu, on peut descendre de 10 cm l'avant d'une VW avec un Puma mais de problèmes vont se poser dès que l'on dépasse 6-7cm... Tout premier problème: plus vous baissez le PUMA, plus vous diminuez le débattement de la suspension. Le confort et l'efficacité de l'amortissement prennent une claque... Vous pouvez être contraint d'utiliser des amortisseurs raccourcis. Mais un autre inconvénient sérieux va apparaître au niveau des rotules porteuses. En effet comme on peut le voir sur le croquis N°5, il existe physiquement une limite sur l'angle de débattement de la rotule. Cette limite est simulée par l'angle nommé A°. Cet angle est perpendiculaire au bras. Lorsque que l'on simule le montage de fonctionnement sur un train d'origine (voir croquis N°6), on retrouve l'angle de débattement maxi A°. On obtient alors un angle formé entre l'axe de la rotule au Point 4 et passant par le Point 3 (rotule supérieur) et le bord de l'angle A°. Cet angle est nommé B°. Cette simulation est reprise sur le croquis N°7 en utilisant un train PUMA. En raison de la rotation des faisceaux de lames à l'intérieur du train, les bras ont tournés et l'angle B° s'est refermé se transformant en un angle C° plus petit. Pour une meilleure compréhension, voici une modélisation des 2 cas: En fait, les angles B° et C° représentent la marge restante avant que la rotule ne vienne en butée. Donc plus l'angle est petit, plus la rotule arrivera en butée rapidement (donc moins la roue pourra monter). Entrainant tous les problèmes du style déterioration rapide voire sectionnement de la rotule (déjà vu!!). Imaginons l'effet que peut faire une rotule qui se sectionne sur l'autoroute en passant sur un raccord de goudron. Pour pallier (un peu) ce problème, il existe des rotules "grand débattement" mais -là encore- elles ne règlent rien si l'on dépasse 6-7 cm de rabaissement. Et leur prix (env. 1300 F le set de rotules) en fait réfléchir plus d'un... Je veux dropper de plus de 6 cm !!! La meilleure solution technique si l'on veut dropper de plus de 6 cm consiste à installer à la fois un train PUMA et des fusées décallées. C'est cher, mais vraiment sécurisant. Le système présente de nombreux avantages au premier rang desquels celui faire travailler à peu près normalement les rotules porteuses, puisque le PUMA dans ce cas là ne sert que pour affiner la hauteur de la voiture, et n'est plus l'élément essentiel du droppage. Ajoutons également la possibilité de modifier à l'envie la hauteur, selon que l'on est sur un show ou en conduite quotidienne. Après avoir monté un PUMA ainsi que des fusées décallées. Il faudra refaire le réglage de l'angle de carrossage à la roue. Ce n'est pas insurmontable, celà se fait à l'aide d'un excentrique. Ainsi sur le croquis N°8 on voit que la rotule supérieure est emboitée dans un écrou conique. Cet emboitement n'est pas fait au centre (voir croquis N°9 en bas à droite) de l'écrou. C'est pour cela qu'on l'appelle "excentrique de roue". Sur le croquis N°8, on voit le montage théorique avec un angle de carrossage nul. L'angle de carrossage est l'angle obtenu entre un droite virtuelle qui passerait par l'axe de la rotule inférieure (Point 4 croquis N°6) et l'axe de l'excentrique (et non pas l'axe du trou décentré tenant la rotule supérieure) et un axe vertical perpendiculaire à la route. Lors de la rotation de l'excentrique, le trou portant la rotule se déplace en décrivant un cercle autour de l'axe de l'excentrique. Celà a pour conséquence de faire varier l'angle (qui était nul en théorie) formé par l'axe passant par le Point 4 et le Point 3 et l'axe passant par le Point 4 et l'axe de l'excentrique. (voir croquis N°9) D'ailleurs, l'axe passant par le Point 4 et l'axe de l'excentrique décrit un cône (en 3 dimensions). C'est pour cela qu'en modélisant on n'obtient pas tout à fait un parallélogramme. Cet Angle nommé Z° est l'angle de carrossage. Et les rotules de direction ? Mais les implications du droppage avec un train AV PUMA ne se situent pas uniquement à ce niveau. La "remontée" des bras de suspension a également des implications sur la géométrie des biellettes de direction et sur les rotules, de direction cette fois. Les deux schéma ci-après expliquent sans commentaire ce qui se passe : Là encore, si l'on "attaque" et que l'on prend un virage serré en appui, les rotules vont souffrir et se détériorer très vite. Si en général en France on se soucie assez peu de ce problème, les Anglais ont développé une modification permettant de retrouver la géométrie normale des biellettes et rotules direction. Celà consiste à inverser les rotules de direction coté roue, à l'aide d'un petit kit ou d'une pièce à faire façonner chez un mécanicien. Comme vous le voyez, dropper votre train-avant peut avoir des implications autres que de donner un look moins veillot à votre VW. Mais au moins, maintenant, vous disposez de toutes les informations nécessaires pour faire vos choix techniques en toute connaissance de cause... Philippe LOSCHIAVO et la Rédaction Flat4ever
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    Oui je suis bien conscient que le vendeur ne connaissait pas ce qu'il vendait mais comme je lui ai dis par E-mail , je me trouve avec un moteur 1200 donc je ne ferais rien puisque j'ai déjà assez de blocs 1200 en meilleur état @popov Je préférerais qu'on s'arrange par mail ou mp
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    Tu devrais t’intéresser de plus prés aux dossiers techniques de F4E, ceux ci sont passionnants et regorgent en fait de réponses à tes questions Le choix de l'huile pour votre Volkswagen La boite de vitesse type 1 et son entretien
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    5000€ tu es sure ?? Tu as demandé à VA ? le 69 que mon pote à importé par eux est revenu à moins chère que le prix affiché sur ton annonce de thesamba. Aprés OUI ca a un cout évidement mais... c'est le prix de la tranquillité... Là évidemment, il est dans l'arkansas alors ca fait des frais en plus. Après rien ne t’empêche de t'occuper de la francisation une fois livré en France. De la révision, etc... Ce 'n’est pas très difficile et ca fait faire des économies. J'ai une connaissance qui a importé lui même sont combi en allant là-bas en faisant toute les démarches lui même et... ca lui est revenu à 3000€ soit pratiquement le prix que prend VA... Ah ca tu rajoutes le stress qu'il a eu pour toutes ces démarches... le stress pour l'embarquement, le débarquement, l'arrivée au havre bref...
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    je voudrais saluer le comportement exemplaire de wurd à l'égard du pro en charge des usinages de son bloc. Beaucoup pourraient en prendre de la graine.....
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    Mais s'il y a des gens qui en importent et les vendent, c'est que d'autres les achètent?
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    je ne cherches pas a t effrayer mais apparemment tout n est pas ok!je ne saurais que trop te conseiller de te rapprocher illico de celui qui te la vendu et de lui faire part du probleme. c est pas le mot qui me vient a l esprit!
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    Mieux vaut être patient. Trop échanger sur un forum pendant la transaction alors qu'un acompte est déjà versé peut mettre l'acheteur dans une position délicate d'autant que, je suppose..., le vendeur a déjà lu ce sujet. Il est plus facile de se renseigner sur un forum en amont de la décision que lorsqu'une somme est définitivement engagée sous forme d'acompte. FrançoisA56 viendra peut être donner des nouvelles de son auto quand l'achat sera effectué. Il pourra par exemple à ce moment confier l'auto pour avis, révision et fiabilisation à un professionnel indépendant J'espère que ces nouvelles seront bonnes et que l'auto sera conforme à ses attentes afin qu'il puisse en profiter très prochainement car c'est le premier objectif de sa démarche.. rouler et profiter de sa belle VW 1200
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    Dans tous les cas, que la poulie fasse 170, 183, 145mm qu'elle soit en alliage ou en acier il y a TOUJOURS 2 positions du rotor, décalées de 180°. Quand le repère de poulie est aligné le rotor indique soit le cylindre #1, soit le cylindre #3, c'est pour cela qu'il faut vérifier en regardant les soupapes des cylindres correspondant pour être certain ne pas être décalé de 180°
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    Pas le seul mais effectivement Facebook à fait du mal! mais peut être aussi le "trie" autant sur les forums que par leurs "utilisateurs"
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    J'ai également eu à faire à lui,et je n'ai pas un avis très favorable.... ne surtout RIEN faire sans avoir vu la voiture et avoir toutes les garanties écrites(pas VERBALES). Donc méfiance et bon courage.
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    Entièrement de ton avis... On peut discuter de l'honnêteté et de la probité du vendeur (que je ne connais pas) tant il est vrai qu'en s'adressant à un professionnel (ou considéré comme tel) les acheteurs se croient souvent préservés de tous pépins... Je rejoins Kads quand il dit qu'il ne faut pas s'attendre à du 4 étoiles pour les prix demandés mais je comprends également BAC54 quand on lit les termes plutôt élogieux et rassurant qu’emploie le pros pour décrire l’état de ses voitures. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai déjà dit plus haut, ce qui me choque le plus dans cette histoire c'est d'être prêt a acheter une voiture de 40 ans sans la voir et l'inspecter minutieusement en étant accompagné (par un bon conseil) si je n'y connais trop rien moi-même. Et je ne parle même pas du paiement d'un quelconque acompte dans de telles conditions
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    Une bonne partie des réposnes se trouve aussi simplement dans la RTA...
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    Si c'est celui auquel je pense il n'a pas très bonne réputation
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    Vu le descriptif sans parler de prix d'achat dans un premier temps, si tu veux réellement faire faire ces travaux ce n'est pas valable, car entre les joints, la carrosserie, sellerie et peut être électricité à reprendre et une bonne réfection/ révision du moteur à moins de tout faire soi même il y a le prix d'un Karmann à passer en heures de M.O. si tu décides de rouler tel quel et juste de stopper la corrosion et fiabiliser l'ensemble toi même (moteur, freinage, suspension, électricité) c'est jouable mais pas à 14 000 euros pour un modèle de 1969 avec des bas de caisse + plancher à reprendre.. je passerai mon chemin sans hésiter si c'est pour le remettre nickel car l'ensemble te coutera bien plus qu'un modèle en parfait état.
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    +1 fonfon pour les voitures modernes ((( avec leurs put.. de phares qui éclair plus qu'1 phare Breton ))).......... Je penche aussi sur le joint du cache culbu sur la boite de chauffage c'est un classique ..!! Si ta de l'huile vers le cyl 3 sa peut être aussi une fuite du radiateur d'huile ..!!
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    Deja rien qu'a voir la bande noire sur les bas de caisse cest quasi sur qu'il a ete bricolé. Il y a sur ces bas de caisses deux jonctions qui doivent etre apparentes si elles n'y sont pas en général c est du maquillage. Attention les karmann sont compliqués a restaurer. Perso j ai refait un 60 et si j avais a recommencer je mettrai 10000 euros de plus et j en acheterai un niquel des le depart.
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    Je ne vois pas trop avec mon téléphone mais on dirait des platines pour décaler le dessus du capot arrière, pour aérer et refroidir le moteur
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    papé, as tu mis le bon accouplement entre ta tringlerie et le sélecteur de boite, quel est le modèle et l'année de ton véhicule ? la bague de guidage de la tringlerie (n°4 sur le schémas de lucas) doit aussi être présente, en bon état et à sa place dans le tunnel, bien souvent elle part en miettes vu que c'est du plastoc. Baptiste51, tu ferais mieux de remettre ton levier conforme à l'origine avant d'y laisser la peau de ta boite de vitesses.
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    vous pourrez remarquer que LUCAS est vraiment très vieux ,il parle de langes et non pas de couches. il est née en mêmes temps que la cox!!!!lol!lol!
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    A priori le bas moteur est trop usé et doit être reconditionné (ligne d'arbre, rectification vilebrequin, etc...) car 2 bars à 3000 rpm est la limite d'usure mais pas avec une huile à 65°C . Quand la température d'huile va atteindre 100°C la pression va s'effondrer à moins d'utiliser momentanément (en attente de réfection) une huile peu fluide à chaud >> voir Dynolite 20w60 ou 25w70 afin de maintenir 0.7 bar par tranche de 1000 rpm à régime stable mais à 100°C >> par exemple 2,5 bar à 3500rpm (régime de croisière) à 100°C La pression d'huile à froid n'a pas d'importance elle est toujours trop élevée de toute façon. Il faudrait faire chauffer un peu l'huile (condamner la sortie d'air du radiateur ?) pour mesurer la pression "à chaud" pour en avoir le coeur net.
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    Bonsoir à tous ! Tout d'abord merci pour vos réponses et pour l'attention que vous me portez. Pour tout vous dire je suis assez surpris, je ne pensais pas avoir autant de réponses et surtout en si peu de temps, je penses avoir trouvé un bon forum ! Ensuite, après avoir lu vos commentaires, j'ai moi-même relu mon post est effectivement, le message qui en ressort n'ai pas le bon. Je vais me réexpliquer car je m'y suis mal pris la première fois. Voila en fait je recherche des personnes qui comme vous venez de la faire, pourrait m'aider à trouver de la documentation, me donner des conseils, m'envoyer des photos de leur propres restauration, me donner des endroits à aller voir, en sachant que j'habite le nord de la France et bien d'autres choses utiles... Mais le but n'est effectivement pas de trouver une personne qui restaure la cox à ma place, je me reserve ce plaisir ! Non en réalité je recherche des personnes qui peuvent me donner de leur temps, pour m'aider à apprendre, comme vous êtes en train de le faire. Je me suis mal exprimé, avec les mauvais termes et je m'en excuses. Pour répondre à vous question, et notamment aux tiennes Baptiste51, j'ai pour espoir de faire rouler cette cox pour une utilisation assez fréquente. Je voudrais qu'elle soit restaurer la ou elle en a besoin (je ne penses par exemple pas refaire la peinture et la coque qui semble en assez bonne état non plus). Pour vos conseils à tous, sachez que j'en ai bien pris note et je vais donc d'ici demain commencer à me procurer tout type de documentation, notamment dans les différentes rubriques que vous m 'avez présentés. Je ne peux le faire maintenant en raison de la nuit mais demain dans l'après midi, je vous transmet sur ce post les photos de la cox. J'espère que les photos vous permettront de faire un constat approximatif. Sachez également que je suis conscient de l'effort humain et financier que cala demande. Je ne suis pas freiné par ces éléments. Je ne peux plus voir cet engin enfermé. Merci à vous tous ; Baptiste, Alex, Ematoic, Amo, Jawz et Bac54 ! Bonne soirée et à demain donc pour les photos !
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    Oui là... j’avoue c'est pas super bien présenté Pour résumer : "bonjour est-ce que quelqu'un pourrait me restaurer ma cox gratos". Comme il a été dit plus haut, renseignes toi sur le forum. Documentes toi, achètes les VWtech etc... etc... Tu as beaucoup de boulot de recherche et de lecture avant de poser des question. On a beaucoup de chance d'avoir une communauté très active sur internet. Tu peux apprendre à tout faire MAIS il faut de la motivation. Mais qu'est-ce que tu as à faire déjà sur cette cox ? Tu t'es renseigné si tu avais des clubs chez toi ?
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    Hello, j'ai nettoyé un carbu 31PICT ce matin avec du jus de citron (sans pupe) + eau (60%-40%) 30-40 min, le résultat est bluffant !
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    bonjour étrange, j'aurais posé la question dans l'autre sens... que valent ces nouveautés face à nos indétrônables buggys sur base vw ? le marché du véhicule de loisir neuf ne s'est jamais vraiment arrêté, mais il est tellement marginal que l'on y prête guère attention, on est bien loin du "buggy boom" des années 70.
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    C'est qu'il faut que j'en parle aussi....:) Après un premier essai, Pierre/ Carbman a préféré que j'ai la dernière version de l'eco boost qui je crois consiste en un repositionnement un peu différent du module dans le carburateur, c'est donc cette actuelle version dont je partage l'expérience. J'ai déjà roulé pas mal avec mais que sur des petits trajets faute de temps et puis vacances et puis boulot et puis grippe, etc.... donc il faudra que je fasse des mesures pour avoir un constat objectif. J'ai monté l'éco-boost sur un 1584cc stock à part: *un allumeur Alfa/ bosch à générateur d'impulsion dont j'avais remanié la courbe centrifuge et avec l'avance à l'allumage déconnectée. *un allumeur Sebring style avec des A.V.E.C. en sortie d'échappement pour atténuer le bruit d'origine. et bien,..... ça fonctionne très bien, le moteur démarre au quart de tour et le ralenti très bien comme un carburateur d'origine, mais ensuite c'est à la conduite que c'est appréciable avec un sensible gain de boost. Il faudrait que je remonte un réchauffage d'air je pense car quand le temps est humide le moteur y est plus sensible, mais d'ors et déjà la sensation est très positive avec un moteur qui est sensiblement plus performant en conservant le look et la maintenance d'origine. Sur ce même moteur il faudra que j'arrive à faire des essais de reprise sur le dernier rapport et accélération afin d'objectiver la sensation. En tous cas merci et bravo à Pierre pour cette modification Eco-boost
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    Les IDF/DRLA sont des doubles corps donc 4 corps à régler au lieu de 2 donc plus difficiles à régler et plus encombrant, mais plus évolutif ca dépend de ton 2.0L futur. Pour l'achat au US oui sur le papier c'est intéressant MAIS Il faut comparer ce qui est comparable. Un kit ICT deluxe francais (avec tringlerie filtres CB performance) (autour de 700€) et un kit low cost US c'est pas pareil. Attention à ne pas confondre le prix des 34EPC (empi) et les 34ict weber . Si on prend le cas d'un kit low cost US tu vas avoir du boulot avant de les monter et pas de recours en cas de soucis. J'ai monté récemment 3 kit ICT. Avant de m'envoyer les kits mon pro fait : - il a modifié la tringlerie CB (les vis de fixation des bras sur la tringlerie sont trop légères d'origine) - Vérifié que le kit est réellement complet (il a remarqué un souci sur le percage des couverles sur 1 kit, un soucis de tige de biellette sur un autre) - démonté et enlevé le sable des cuves... - fait les niveaux de cuves - il a mis les gicleurs adaptés aux 3 configs qui étaient différentes. J'ai eu juste a jeter les carbus sur les moteurs et ca a démarré dès le premier tour de clef. Si tu prends les ICT il faudra aussi un régulateur de pression d'essence déjà réglé à la pression (0.12bar) demandée et ca mon pro le fait aussi avant l'envoi. Alors moi aussi ca m'arrive de commander des pièces aux US, mais attention parfois... (dans le cas des carbus par exemple) tu risques de t'en mordre les doigts.
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    Q+ ou pas, ça reste un chrome de mauvaise qualité qui rouille avec le temps, c'est la qualité intermédiaire en fait, donc tout dépend de ton niveau d'exigeance...
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    La couleur de l'Inox est un peu différente de celle du chromé. Mais il semble que ce soit la réponse à la piètre qualité des modèles chromés ....
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    Salut Stéphane je me rappelle bien de ton moteur. 1584 cc engle w125, culasses 40x35 et 2 x 48 IDF préparé par Fabrice si ma mémoire ne fait pas défaut. Sympa ces petits moteurs boostés en conduite sportive,.. ça reviendra à la mode un jour
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    Aprés... c'était pour des paupières de phare On va pas trop lui en vouloir d'avoir laisser tomber. D'autant plus sur une phares inclinés. "Mode moqueur et anti-paupière Off"
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    bonjour bien sûr que les fils ont une place précise. marron masse, blanc route, jaune code.
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    C'est exactement cela une base en bon état est la priorité de départ. Pour le bas moteur une bonne indication est de monter un manomètre de pression d'huile afin de pouvoir mesurer la pression à chaud. Ce n'est pas d'origine mais j'aime avoir cette indication qui est très révélatrice de l'état du moment du moteur, de son bon fonctionnement et du choix de la viscosité d'huile. Pas forcément un truc hyper pointu étalonné à +/-2°C, mais un indicateur qui permet de relever immédiatement une situation "anormale" La seconde indication est la mesure du jeu axial de volant moteur. il ya de forte chance qu'un moteur qui est resté à moins de 0.13 mm de jeu axial soit encore en bon état, A contrario j'en mesure souvent avec plus de 0.2 ou 0.3 mm et dans 80% de cas il sont bon pour une réfection totale ou partielle du bas moteur. Pour les culasses c'est plus compliqué sans démonter, mais c'est bien souvent qu'il vaut changer les guides de soupape en particulier ceux d'échappement qui s'usent 2 à 3 fois plus vite que ceux d'admission > cette opération permet en même temps de refaire les portées de soupapes sur les sièges, de décalaminer les soupapes ou les changer si elles sont trop usées. En général même sur un moteur d'origine qui semble bien entretenu à 60-80 000kms il est sage de penser à vérifier cette usure, tout comme celle de la segmentation, des cylindres et des gorges de segments dans les cylindres.
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    salut si le pare-brise est plat n'importe quel miroitier peut le faire en triplex ! même teinté si tu veux comme l'a écrit "Cheap Speed" il faut un gabarit en carton voir en bois et ne surtout pas dire que c'est pour une auto mais plutôt un bateau ou une caravane. Dom